в каком городе открыли первую пиццерию
В каком городе была открыта первая пиццерия? (7 букв)
Другие варианты определений к слову :
1. Город в Италии у подножия Везувия.
2. После передачи коллекции картин в новый музей Каподимонте Национальный музей этого итальянского города был переименован в Национальный археологический.
3. В начале XVII века этот город Южной Италии был вторым по величине в Европе после Парижа.
4. В археологическом музее этого города хранится мозаика с изображением Александра Македонского, найденная при раскопках Помпей.
5. К юго-востоку от этого города, некогда столицы Сицилийского королевства, а позже Королевства Обеих Сицилий, находятся руины древней Помпеи.
6. Крупный современный город, о котором рассказывала статья в журнале «GEO» под названием «Дольче вита на бочке с порохом».
7. По одной из версий, название торта «Наполеон» представляет собой искаженное прилагательное, образованное от названия этого города.
11. Итальянский город, присутствующий в названии фортепианного произведения Чайковского.
12. В каком итальянском городе находится оперный театр «Сан-Карло»?
13. В каком итальянском городе можно увидеть чудо святого Януария?
15. Практически все мозаики уникальной коллекции Национального археологического музея в этом городе привезены из Помпеи, Геркуланума и Стабии.
16. Этому городу Николай Первый преподнёс клодтовских «Коней», а потом приказал скульптору сделать копии для Петербурга.
17. В эту столицу своего королевства бывший маршал Мюрат въехал как Иоахим Наполеон I.
19. В каком городе находится международный аэропорт Каподикино?
20. Латинское слово «поле» дало название области современной Италии, центром которой является этот город.
22. Фантасмагория русской поэтессы Каролины Павловой.
История пиццы: как появился съедобный символ Италии
История пиццы будет интересна всем поклонникам этого сверхпопулярного национального итальянского блюда. От первого хлеба, запеченного еще в каменном веке, к лепешке с сыром и салом (!), от Великих географических открытий до первой пиццерии в Нью-Йорке, от неаполитанского стрит-фуда для рабочего люда до изысканного кушанья на королевском столе… Как и сама пицца, ее история – это пестрое одеяло, состоящее из ярких моментов.
А на мастер-классе по пицце в Риме вы познакомитесь с настоящей итальянской пиццей, которая готовится в дровяной печи, не только в теории, но и на практике! Потому что приготовите ее собственными руками! 🙂
История пиццы: предки и родственники
История пиццы уходит в глубокую древность. На Сардинии археологи нашли хлеб, запеченный более 7000 лет назад! Плоский хлеб в глиняных печах запекали древние евреи, вавилоняне, египтяне и греки. А в Древнем Риме самой популярной пищей крестьян и воинов была фокачча – panis focacius, что переводится как «хлеб, запеченный в очаге». Именно фокаччу считают отдаленным предком и родственником пиццы.
Древнеримская мозаика, изображающая выпекание хлеба
Конечно, эти первые «пробы пера» нельзя на 100% назвать пиццей в представлении современных людей. Но они стали тем фундаментом, на котором была основана сама идея пиццы.
Происхождение слова pizza
То есть первоначально слово pizza имело меньше отношения к кулинарии и больше — к миру финансов и поборов. До сих пор на Сицилии и в южной части Италии словом pizzo (от сицилийског о pizzu — клюв) называют дань, которую мелкий бизнес платит мафии за «защиту».
Согласно этимологическому словарю итальянского языка, слово pizza происходит от латинского слова pinsere — толочь. По предположениям других исследователей, pizza происходит от ломбардского bizzo или pizzo, что означает «съесть что-то за один раз или укус». Также слово pizza связывают по происхождению с греческой лепешкой pitta.
Так или иначе, сегодня слово pizza занимает первые места среди слов итальянского языка, имеющих самое большое распространение и популярность во всем мире.
Неаполь — родина пиццы
Большую роль в истории пиццы сыграли Великие географические открытия. После того, как был открыт Новый свет, в Европу из Южной Америки привезли помидоры (от итальянского pomo d’oro — «золотое яблоко»). За горьковатый вкус помидоры считали ядовитыми, и прошло два века, прежде чем они прочно обосновались на столе европейцев.
Неаполь можно считать единственной настоящей родиной пиццы. Именно здесь в XVII веке родилось сочетание пиццы (плоского, запекаемого в печи хлеба) с томатным соусом и различными начинками. Рабочие, большую часть времени проводившие вне дома, нуждались в сытной и дешевой еде, которой можно было бы подкрепиться на ходу. В ответ на их запросы появилась пицца, и она быстро приобрела большую популярность среди простого народа.
В 1843 году французский писатель Александр Дюма-отец во время своей поездки по южной Италии и Сицилии посетил Неаполь, а свои впечатления отразил в произведении «Корриколо» (corricolo – название итальянской дорожной повозки). По описанию Дюма, неаполитанцев нельзя назвать несчастным народом, ведь им нужна пицца, чтобы наесться. Писатель перечисляет и разнообразие видов пиццы: с оливковым маслом, салом, анчоусами, помидорами, луком, сыром.
Еще один продукт имел большое значение для появления современной пиццы – сыр моцарелла буффало (mozzarella di bufala), который производится из молока черных домашних буйволиц в регионе Кампания (его столицей является Неаполь). Моцарелла буффало отличается от моцареллы, приготовленной из обычного коровьего молока, более нежной консистенцией и выраженным вкусом. И только такая моцарелла используется в составе классической неаполитанской пиццы.
Как появилась пицца Маргарита
Италия долгое время с момента распада Римской империи оставалась политически раздробленной, а «итальянский сапог» состоял из множества лоскутов. Долгожданное объединение случилось в 1861 году. А в 1889 году король Умберто I, сын первого короля объединенной Италии Виктора-Иммануила II, и королева Маргарита посетили Неаполь.
Легенда гласит, что путешествующей паре наскучила изысканная кухня аристократов, и им захотелось попробовать какое-нибудь блюдо простого народа. Самому знаменитому пиццайоло Неаполя Раффаэле Эспозито, владельцу пиццерии Brandi (кстати, она до сих пор работает в Неаполе), было поручено преподнести такое блюдо к королевскому столу. И он создал в честь приезда королевы Маргариты особенную патриотическую пиццу… в цветах итальянского флага! Для этого пиццайоло выбрал зелёный базилик, белый сыр моцарелла и алые помидоры. Этот вид пиццы сегодня нам известен как пицца Маргарита (pizza Margherita).
Патриотичная, а главное, вкусная пицца впечатлила королеву и стала одним из ее любимых блюд. Возможно, это не более, чем красивая легенда, так как похожая пицца описывается в различных источниках как минимум на 50 лет раньше. Так или иначе, но королевский флер вокруг истории происхождения пиццы Маргарита пошел только на пользу ее популярности.
Как пицца распространилась по миру
Именно с пиццы, рожденной в Неаполе, началось триумфальное шествие пиццы по миру. В конце XIX века итальянцы массово переезжали в США, и пицца начала завоевывать другие континенты. Итальянские иммигранты продавали пиццу в своих магазинчиках, а первая пиццерия на американской земле была открыта в 1905 году в Нью-Йорке.
Первая пиццерия в США принадлежала Дженнаро Ломбарди, иммигранту из Неаполя
Пиццерии открывались во всех крупных городах США, где жили итальянские иммигранты – Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго (здесь даже появился свой собственный чикагский стиль пиццы). Настоящую популярность и повсеместное распространение итальянское национальное блюдо получило после Второй мировой войны, когда американские солдаты побывали в Италии и «распробовали » пиццу. А с конца 50-х начинается эра замороженной пиццы, которая продается в супермаркетах, а также сетевых пиццерий, таких как Pizza Hut и Domino’s Pizza, и сервисов по доставке пиццы на дом.
В Советском Союзе п ервая пиццерия, открывшаяся под брендом Pizza Hut, появилась в Москве в 1990 году.
Какой должна быть настоящая итальянская пицца
Стараниями американцев пицца обрела мировую популярность и стала одним из самых популярных видов фаст-фуда. Но а мериканская коммерциализация не уничтожила душу настоящей итальянской пиццы (как и кино не уничтожило театр), потому что разница во вкусе между приготовленной в дровяной печи и размороженной в микроволновке, между созданной руками человека и сделанной автоматом на заводе очевидна.
В 1984 году в Неаполе даже была создана специальная « полиция пиццы» – Associazione Verace Pizza napoletana (AVPN). Её цель – хранить, распространять и поддерживать традиции и стандарты приготовления настоящей неаполитанской пиццы. Чтобы называться «настоящей неаполитанской», пицца должна быть округлой формы и не более 35 см в диаметре. Высота теста в середине не должна превышать 0,3 см, а края (корочка, которая называется cornicione) должны быть приподнятыми. Тесто замешивается вручную из соединения муки мелкого помола, дрожжей, воды и соли. Пицца выпекается при температуре 430-480 °C в дровяной печи 1-1,5 минуты.
Другие статьи по теме:
ed_glezin
ed_glezined_glezin
Это событие явилось кульминационной точкой пятилетнего переговорного процесса, планирования и подготовки специалистов с участием американской компании Пепсико и ее партнера по совместному предприятию Мосресторансервис.
Уже в мае 1991 г. после девяти месяцев деятельности рестораны Пицца Хат в Москве обслуживали в среднем 20 тыс. клиентов за неделю. Один из ресторанов в день производил 5 тыс. шт. пиццы и претендовал на звание самой крупной кухни Пицца Хат в мире.
Для ведения строительства была выбрана английская компания «Тэйлор Вудоу Инт.», чей многонациональный персонал специализировался на строительстве ресторанов. В строительных работах двух московских ресторанов принимали участие 100 высококвалифицированных строителей из Великобритании, Италии, Швеции, Португалии, Польши и Советского Союза.
По признанию одного из руководителей компании Яна Гринвуда, они хотя и имели под рукой местные материалы вплоть до гвоздей и шурупов, но им все-таки пришлось импортировать оборудование, даже дрели. В результате затраты на строительство были выше в 3-4 раза по сравнению с Западной Европой.
Компания Пицца Хат приняла решение 70% снабжения ресторанов осуществлять от местных советских поставщиков сырья, тем самым стимулируя их улучшать качество своего товара. Однако это оказалось серьезной проблемой в зимних условиях. Менеджеры не могли рассчитывать на закупки овощей и других продуктов из южных жарких регионов Советского Союза из-за политической нестабильности там и этнических конфликтов.
Рафалат пытался решить эту проблему, разъезжая по стране с надеждой найти подходящего поставщика. Однако его попытки были тщетными и, как он сам признавался, «никто не хотел нас снабжать». Нашли одного поставщика из города в 300 км от Москвы, который мыслил по-западному и который был счастлив попробовать это дело. Его обеспечили оборудованием, научили производить именно этот вид сыра (отправили его работников в Англию на обучение). Однако производство сыра все же не наладилось, так как местное молоко не содержало достаточно жира. Поэтому пришлось импортировать сыр до тех пор, пока не начали выращивать коров на западных комбикормах.
Были проблемы и с поставкой мяса. Однако эти проблемы пытались решить с помощью шведских поставщиков компании Пицца Хат. Для этого шведы собирались учредить свое собственное совместное предприятие и обещали львиную долю продукции поставить в Пиццу Хат. Этого не произошло и мясо пришлось импортировать.
Для организации работ по снабжению компании нужны были рефрижераторы, которые отсутствовали тогда в Советском Союзе. И компания Пицца Хат была вынуждена импортировать две машины, на которые были нанесены логотипы компании в рекламных целях.
Менеджеры Пицца Хат надеялись, что советский потребитель скоро поймет достоинство их продукции и начнет рекламировать ее, рекомендуя своим друзьям и знакомым.
Рестораны Пицца Хат, хотя и предлагали продукт, присущий ресторанам быстрого обслуживания, в действительности не являлись таковыми. Они обслуживали клиентов как подобает обычным ресторанам Рафалат считал, что ужин в ресторане цепи вполне мог бы считаться как посещение дорогого ресторана, тогда как Макдональдс всегда оставался рестораном быстрого обслуживания. Рафалат пытался совмещать скорость с сервисом и предлагать советским клиентам что-то новое: быстрое обслуживания столика, приспособленного для целой семьи. По его мнению, из-за небольшого выбора у клиентов в Москве Пицца Хат вполне могла претендовать на место 4- или 5-звездочного ресторана.
Компания Пицца Хат решила предложить меню в московских ресторанах, отличающееся от западных ресторанов, которое включало не только прохладительные напитки, но и советское пиво и вина из Венгрии и Советского Союза. В Москве компания также разработала свое фирменное блюдо «Московская пицца» с лососиной.
В начале своей деятельности рестораны Пицца Хат отличались также от других тем, что клиенты могли расплачиваться не только рублями, но и иностранной валютой. Ресторан на ул. Горького обслуживал прохожих через специальное окошко (оплата принималась в рублях), а в зале осуществлялось обслуживание за иностранную валюту. Ресторан на Кутузовском проспекте имел два зала, где отдельно обслуживались клиенты, которые расплачивались в рублях и иностранной валюте.
Такая стратегия двойного ценообразования была ключевой для общей стратегии Рафалата, которая гласила, что Пицца Хат будет аккумулировать твердую валюту из-за того, что иностранным компаниям было запрещено репатриировать свою рублевую прибыль, тем самым страхуясь от экстремальных рисков, связанных с обменным курсом.
Требование 100% комплектации совместного предприятия советскими менеджерами делало отбор персонала почти невыполнимой задачей. По этому поводу все тот же Рафалат говорил: «Я должен был стать заместителем генерального директора. Я должен был как тренер готовить людей вокруг себя, не принимая активного участия в бизнесе».
Рафалат в поисках менеджеров начал посещать советские рестораны в Москве. В одном из них он нашел предприимчивого 46-летнего Александра Антониади, которому предложил пост генерального директора ресторанов Пицца Хат. Господин Антониади к этому времени уже успел руководить 5 ресторанами разных размеров. Для двух ресторанов Антониади уже сам привлек двух 36-летних менеджеров Александра Юдина и Бориса Панкина, которые до этого руководили грузинскими кафе.
Финансовым специалистом компании стала 27-летняя Ольга Игнатова, которая в прошлом работала в планово-финансовом отделе Московского Исполкома. Главным инженером стал кандидат наук из Московского института стали и сплавов Валерий Гинсберг, который до этого работал в компании Вудроу Интернэшнл во время строительных работ.
Новоизбранное руководство совместного предприятия было откомандировано в Великобританию для ознакомления с работой ресторанов Пицца Хат.
Персонал был разнородным. Среди работников были, например, 16 кассиров с финансовым образованием, среди официанток большинство были молодыми матерями со средним образованием, некоторые повара имели ученые степени по естественным наукам. Хотя многие работники были очень образованными людьми, их уровень знаний западного образа обслуживания и производительности труда были ограничены. Для устранения этого пробела в Москву были приглашены за два месяца до открытия ресторанов специальные преподаватели из Великобритании, Австралии, Бельгии, Канады, Египта и США.
Для повышения эффективности работы компания внедрила программу, по которой работникам обещалась стабильная заработная плата, скажем, 600 руб. при 173-часовой работе в месяц. Однако при опозданиях или отсутствии без причины на рабочем месте удерживалась часть зарплаты. Если официантка забывала улыбаться или вовремя обслуживать, с нее также удерживались деньги.
Рублевые рестораны являлись в то время как бы тренажером для подготовки официантов или официанток для валютной части ресторанов. Так как операции с иностранной валютой для советских граждан были запрещены, то чаевые, полученные официантами в валюте, тут же передавались на хранение руководству, которое приобретало в чековых магазинах товары по заказам на эти чаевые.
Другой проблемой после открытия ресторанов стало резкое повышение цен на сырье. Советское правительство подняло цены на основные продукты питания в среднем на 300%, в то время как заработная плата увеличилась на 20%. Следствием этого стала недоступность ресторанов Пицца Хат для большинства рублевых клиентов. Эту проблему компания решила, увеличив цены всего на 40%.
Рафалат знал, что существуют проблемы, которые надо было устранять (например, это текучесть кадров, падение качества обслуживания, растущая неудовлетворенность сотрудников). Он думал также и о тех возможностях, которые могли бы благоприятствовать трансферту зарубежного менеджмента. И перед ним стоял самый главный вопрос: какие результаты были бы у совместного предприятия, если бы горбачевские реформы провалились?
Время и дальнейшие события дали ответ на этот вопрос. После 8 лет работы все же рестораны Пицца Хат закрылись в Москве, не пережив финансовый кризис 17 августа 1998 г.
НАСТОЯЩУЮ ПИЦЦУ ПОДАДУТ ВО ВТОРНИК
Журнал «Коммерсантъ Власть» №35 от 03.09.1990
Первые два ресторана «Pizza Hut» советско-американского СП «Московская пицца» будут наконец открыты 11 сентября. На обслуживание за рубли могут
рассчитывать не 70, как предполагалось ранее, а лишь 50% посетителей.
Такое решение, как и перенос открытия с августа на сентябрь, было принято
руководством предприятия в связи с планами Моссовета перевести СП и
инофирмы на валютные расчеты с городским бюджетом.
По сообщению представителей руководства СП, в двух ресторанных залах на
Кутузовском проспекте одновременно будут обслуживать 180 посетителей за
рубли и 140 за валюту.
Как уже писал «Ъ», распоряжение о переводе инофирм и СП на валютные расчеты
с городским бюджетом было подписано в июле председателем Мосгорисполкома
Юрием Лужковым на основании постановления Моссовета «О валютной
самоокупаемости Москвы». Проблема выносилась на обсуждение президиума
Моссовета, однако рассмотрена так и не была (см. «Ъ» N 29), поскольку не
был решен вопрос о правомочности такого рода распоряжений. Предполагается,
что в принципиальном плане вопрос будет решаться на уровне Верховного
Совета СССР.
Планы СП по расширению московской сети ресторанов, считает Антониади, также
зависят от решения этой проблемы. Пока планируется в 1991 г. открыть первый
ресторан советской сети Kentucky Fried Chicken, залы которого, рассчитанные
на одновременное обслуживание около 300 посетителей, будут расположены в
том же здании на Кутузовском проспекте.
Специалисты, комментируя предстоящее открытие ресторана, отмечают, что
«Pizza Hut» формально станет конкурентом открывшегося ранее ресторана
McDonald’s.
Однако, как считают и представители McDonald’s, и представители «Pizza
Hut», они не вступят в конкуренцию в силу различных форм организации
торговли, а главное потому, что дефицит на советском рынке пока гарантирует
им мирное соседство.
Адреса ресторанов «Pizza Hut»: Кутузовский проспект, 17, телефон:
243-17-27; ул. Тверская, 12, телефон: 229-20-13.
В 1997 Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut. В ролике последний президент СССР с внучкой заходит в пиццерию, где обедает обычная московская семья.
Как и почему он это сделал можно узнать тут:
Отец Нью-Йоркской пиццы: кто основал первую в Америке пиццерию
Оказывается, что дружба между американцами и пиццей началась, вероятнее всего, с Филиппо Милоне, итальянского пекаря, который исчез в безвестности. Поэтому настало самое время познакомиться с давно потерянным для истории отцом-основателем Нью-Йоркской пиццы.
Легенда о первой в США пиццерии
Как пицца, происходящая из Юго-Западного региона Италии, стала настолько популярной в Соединенных Штатах? История давно признала основателем первой в Америке пиццерии Дженнаро Ломбарди. Согласно легенде, он якобы получил лицензию на бизнес в 1905 году. И даже сегодня, спустя более века с момента открытия первой пиццерии, Lombardi’s Pizza все еще продает вкуснейшие ломтики на той же улице: Спринг-стрит в Нижнем Манхэттене.
Но, по словам Питера Регаса, чикагского автора, который пишет книгу об истории пиццы, за этой легендой спрятано гораздо больше информации. По всей видимости, до того как Ломбарди иммигрировал в Соединенные Штаты Америки, здесь уже жил другой человек по имени Филиппо Милоне. Его-то и следует считать основателем первой пиццерии на Спринг-стрит, которую, похоже, Ломбарди и посчитал своей.
Кто такой Филиппо Милоне?
Питер Регас предполагает, что после иммиграции Филиппо Милоне из Италии в США им были основаны как минимум шесть пиццерий, которые впоследствии стали известны под другими названиями. К их числу относится и Lombardi’s Pizza.
Это означало бы, что именно Милоне может стать потерянным отцом итальянской пиццы в Америке, а не Ломбарди, которому на момент открытия пиццерии было всего 18 лет. Филиппо, вероятно, иммигрировал в США в 1892 году. До этого он, возможно, продавал пиццу в Неаполе и этим же он начал заниматься сразу же после иммиграции в Соединенные Штаты Америки.
Реклама пиццерии Филиппо Милоне была обнаружена Питером Регасом в газете Il Telegrafo, изданной в Нью-Йорке 9 мая 1903 года.
Так почему мы не слышали о нем раньше?
По мнению Регаса, причина того, что имя Филиппо Милоне было потеряно, заключается в ошибке, допущенной в бруклинских деловых каталогах. В период с конца 1800-х и до начала 1900-х годов, когда поток иммигрантов из Италии в США был особенно высок, их имена, вероятно, были записаны неверно или бизнес был неправильно классифицирован.
Так, например, одна запись маркирует Милоне как кондитера. Возможно, что ее делал человек, не имеющий представления о том, что пицца – это не пирог. Это может означать только одно: первые пиццерии, основанные ранее 1905 года, такие как Milone’s, просто ускользнули из истории.
Но несмотря на отсутствие записей в каталоге итальянских предприятий, имеются свидетельства того, что другие иммигранты из Италии – один из которых, возможно, был Филиппо Милоне, владели пиццерией на Спринг-стрит до Ломбарди. Вероятнее всего, сегодняшний якобы основатель первой пиццерии начинал работать в ней как сотрудник, а не владелец. Хотя он, безусловно, был одним из первых, кто принес это блюдо в город, за что Нью-Йорк должен быть ему благодарен.
Как росла популярность пиццы в Америке
В то самое время, когда Милоне переехал в США, далеко не все итальянские иммигранты были знакомы с пиццей. Это блюдо было местным в регионе Кампания, столицей которого является город Неаполь. Здесь Милоне якобы и получил опыт приготовления пиццы.
Появление блюда в Соединенных Штатах Америки, вероятно, и было связано именно с этим. Иммигранты из Кампании селились в Нью-Йорке в течение 1880-х и 1890-х годов. Они открывали здесь продуктовые магазины и рестораны, в которых, возможно, подавали и пиццу. В конце концов, они открыли и бизнес, который был посвящен неаполитанскому блюду. Регас нашел объявление для «Пиццерии Неаполитано» от 1898 года и запись в каталоге, предполагающую, что ресторан в Нижнем Манхеттене работал уже в 1895 году.
Основными посетителями пиццерий были мужчины – итальянские иммигранты, заходившие сюда по вечерам. В 20-х и 30-х годах на таких ресторанах стали появляться отличительные знаки, обозначающие, что женщины в этих заведениях тоже приветствуются. После этого аналогичные рестораны стали посещать не только мужчины.
В 1930-х и 1940-х годах пицца стала выходить за пределы итальяно-американских сообществ. В 1947 году «Нью-Йорк Таймс» предсказала, что это блюдо может стать таким же популярным, как гамбургер, если бы только американцы узнали о нем.
Альтернатива хот-догу и гамбургеру
В течение нескольких последующих лет каждый житель Соединенных Штатов Америки смог убедиться, что предсказание газеты «Нью-Йорк Таймс» сбылось. Реклама пиццы распространилась по всем национальным СМИ и в культурной жизни. Как раз в это время на экраны вышел известный комедийный телесериал «Я люблю Люси» с Люсись Болл в главной роли. И даже Дин Мартин – американский певец и актер итальянского происхождения – пел «when the moon hits your eye like a big pizza pie» («когда Луна попадает вам в глаза, как большой пирог с пиццей»).
В 1953 году в газете «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья, в которой речь шла о том, что пицца – это такое гастрономическое увлечение, которое угрожает превосходству гамбургера и хот-дога. И на самом деле с этим сложно не согласиться. Не так ли?
Продолжение дела Филиппо Милоне
Тем не менее, хотя пицца была и остается очень популярной во всем мире, имя Филиппо Милоне выскользнуло из истории и общественной памяти. Оно было потеряно навеки. В отличие от Дженнаро Ломбарди, у Филиппо Милоне не было детей, которые могли бы передать его пиццериям имя их отца. Если бы не этот факт, история могла бы сложиться совсем по-другому, а известный ресторан на Спринг-стрит в Нижнем Манхеттене имел бы совершенно иное название.
Филиппо Милоне умер в 1924 году и был похоронен в безымянной могиле в Квинсе, а его влияние на историю пиццы в Америке оставалось скрытым от общественности вплоть до 21 века.