Как убрать люфт кардана нива
Большой люфт кардана
Как устранить большой люфт переднего кардана на Шеви Нива? Крестовины в порядке. Сильно не напрягает но хочется избавиться от стука. Вот, что накопал в интернете:
Люфт вала привода заднего или (реже) переднего кардана можно легко устранить заменив обычные однорядные 305-е подшипники на двухрядные 3056205.
Для этого точим переходную втулку, которая будет запресована в крышку РК. Для фиксации подшипника и втулки нужна шайба.
Материал втулки — сталь 40Х термообработана (закалка 860 градусов — охлаждение в масло + отпуск 500 градусов 1 час с охлаждением на воздухе), материалл шайбы — сталь 65Г термообработана (закалка 810 градусов — охлаждение в масло + отпуск 450 градусов 1 час с охлаждением на воздухе).
Возможно, кто подскажет как это лечится (если лечится)?
Раздаточная коробка с новыми двухрядными подшипниками выходных валов
Введенные изменения обеспечивают:
— снижение люфтов и биений, как в самой раздаточной коробке, так и в трансмиссии автомобиля в целом;
— снижение вибраций в трансмиссии автомобиля;
— улучшение условий работы сальников раздаточной коробки ;
— увеличение надежности работы раздаточной коробки.
Убираем люфт шлицевой кардана по-нищебродски. Что из этого вышло.
Как то провернуло у меня ступичный на ниссане, при этом сточило часть ступицы, новый подшипник со свистом залетал. В общем решил обмануть судьбу. Обварил слегка ступицу, отнес токарю, он проточил под исходный размер. Радостный прибежал в гараж, запрессовал новый подшипник, собрал узел. Но обмануть судьбу не удалось, шлицевая часть гранаты ни в какую не желала залезать в ступицу. Потом только грамотные люди подсказали, что обваркой и «стянул» металл. Это предисловие)
Умудренный опытом, решил второй раз обмануть судьбу). На этот раз подопытный, нивовский передний кардан с немалым люфтом в шлицевом соединении.
На этот раз решил обварить скромнее, парочку легких швов, по кольцу (на ступице варил вдоль). Ну в самом деле, всего лишь парочку. Прошелся парой швов, сунул остывать в отработанное масло. Давай примерять, хрена два. первый шов прошел, на втором подклинивает.
Методом скромной наглости, подстучал, напялил все же.
Но обмануть снова не получилось. Закус был именно в рабочей зоне.
В оконцовке побрел в авто-магаз.
И по традиции, после сборки, обнаруживается лишняя деталь) Заглушка вилки. Пришлось разбирать снова.
И все же, такой способ ремонта имеет право на жизнь. Просто шовчики еще мельче нужны. И ток на инверторе убавить (это опять грамотные люди подсказали)
Нашёл тему: Балансировка карданов и раздатки на Ниве Шевроле
Причины вибрации и как с ней бороться
Читая наш форум, часто встречаешь крик души «Помогите — вибрация». В связи с этим решил поделиться своими размышлениями по поводу борьбы с вибрацией и рассказать о том, как я ее все-таки победил.
Причины вибрации
1. Дисбаланс карданов.
Причина все-таки не самая частая. Дисбаланс у нормального кардана появляется только если его погнуть или в случае его ремонта, замены крестовины или фланца. Кроме того, дисбаланс появляется после того, как из за износа шлицевого или подшипника крестовины, а так же износа подшипника раздатки или моста, кардан смещается от оси вращения, под которую балансировался.
2. Тугое проворачивание крестовин.
Обычно нивоводы об этом не задумываются, но в случае тугого проворачивания крестовины, усилие, затрачиваемое на это проворачивание, передается на элементы подвески агрегатов, а от них на кузов. Векторы рисовать не буду, но чем туже крестовина, тем сильнее отклоняется раздатка на своих подушках. А поскольку при каждом обороте крестовина поворачивается сначала в одну, затем в другую сторону, то, соответственно, частота вибрации получается в 2 раза выше частоты вращения кардана. Признаком именно этой проблемы является гул, очень похожий на гул моста. Я например думал, что у меня скоро «загнется» РЗМ.
3. Большие углы скрещивания фланцев кардана.
В литературе написано: привод должен быть «гомокинетическим», это значит, что оба фланца должны быть друг к другу параллельны. На самом деле это в идеале. В любом случае отклонения должны быть минимальны. При правильной центровке, у Нивы получается примерно 5-7 градусов (мерил школьным транспортиром с грузом, так что точность плюс-минус лапоть). При этом угол поворота крестовины тоже не должен превышать 8 градусов (это на память, могу ошибиться, если что — поправьте).
Кинематику Нивы можно представить следующей схемой (какая получилась):
Кстати о балансировке. Если в вашем регионе негде балансировать кардан, то нет смысла его ремонтировать. Балансировка нарушается всегда!
Днище и резонанс
Не секрет, что кузов 21213 и 21214 слабее. Зачастую вибрация становится непереносимой именно из- за того, что пол начинает резонировать от вибрации карданов. Поэтому наряду с устранением причин вибрации не мешало бы и от резонанса избавиться. Есть еще один неприятный момент в этих машинах: как ни центруй раздатку, со временем центровка сбивается. Это происходит из-за деформации пола в районе ее крепления.
Вариантов два. Первый радикальный: поставить подрамник, идеально, если конструкции G8. Второй менее затратный и варварский: вырезать из металла (примерно 3 мм) две пластины такого размера, чтобы они попали одним концом под крепление траверсы КПП, а другим под подушки РК. Естественно, просверлить в них отверстия под штатные болты крепления КПП и РК. Тем самым мы делаем пол в этом районе более жестким и сдвигаем резонансную частоту в более высокую область. Мне лично помогло. К сожалению, не фотографировал, как оно выглядит, но можете посмотреть, как это сделано у 2131. У кого-то я видел там такие пластины с завода.
Подшипники
Как я отметил выше, вибрации могут быть и от люфтов подшипников. Очень слаб на эту тему задний подшипник РК, тот, который у вторичного вала. Там стоит подшипник 305 (см. документацию). К этому подшипнику очень жесткие требования по точности и по твердости метала. Я поставил вместо него 126805. Такой подшипник использовался в КПП Москвича. Сейчас вещь достаточно дефицитная. Его достоинство в том что он радиально-упорный. По установочным размерам такой же, как 305-ый. Старый подшипник у меня в идеальном состоянии, во всяком случае, магазинные подшипники гораздо хуже. Тем не менее с ним уже начал болтаться хвостовик РК.
Еще одно замечание по поводу РК. Там очень тонкие прокладки, но подшипники (те, которые со стопорными кольцами) в гнездах сидят наиболее плотно, когда прокладок нет совсем. Посему лучше прокладки удалить и воспользоваться герметиком, тогда на один источник шума станет меньше.
Центровка РК
На нашем форуме многократно описывался сей процесс различными способами, но о том, что описан в «камасутре», по- моему никто не вспоминал. Удовлетворительных результатов мне удалось добиться только им. Суть этого метода в том, чтобы обеспечить минимальный излом промвала по эластичной муфте. Итак (с моими добавлениями):
1. Прикрутить на место все карданы (это нужно, чтобы опоры раздатки прожались до рабочего состояния).
2. До отказа затянуть болты эластичной муфты. Только в этом случае у нее плоскости крепления становятся параллельными. Я убедился. Правда, если бублик делали в подворотне, то вам ничего не поможет. Не переборщите. Балансировочные шайбы могут повредиться.
3. Ослабить крепление ШРУСа к фланцу ведущего вала РК. Совсем не откручивайте. Так чтобы болталось и ладно.
4. Ослабить гайки крепления подушек РК. Можно еще ослабить гайки осей этих подушек.
5. Перемещая раздатку вперед — назад, верх — вниз, влево — вправо, добейтесь чтобы ВАЛЫ РАЗДАТКИ БЫЛИ СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ПОЛУ КУЗОВА И ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, а фланец ведущего вала прилегал к фланцу ШРУСа с МИНИМАЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ и при этом НЕ ЧУВСТВОВАЛОСЬ, ЧТО ОН ОТГИБАЕТ ПРОМВАЛ ОТ ОСИ КПП. То есть ШРУС должен прилегать к фланцу свободно, и они не должны друг на друга давить. Может оказаться, что понадобятся регулировочные пластины либо под траверсу КПП, либо под подушки РК.
6. После этого все затянуть.
7. Проверить результат.
Люфт кардана — это нормально для Шевроле Нива?
Решил побороться с вибрациями при скорости 80 км/ч. Для начала полез под машину пошатать карданы. Люфт у переднего оказался больше чем у заднего, и возникает вопрос, означает это неисправность или такой люфт считается нормальным для Шевроле Нива?
А еще в конце видео есть какой-то датчик, который ни к чему не подключён, это так и должно быть?
Chevrolet Niva 2018, двигатель бензиновый 1.6 л., 79 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 26
Когда потребители первого массового конвеерного автомобиля форд т написали жалобу Герни Форду он написал следующее : «Лёгкая вибрация от узлов и агрегатов подвижных частей благотворно сказывается на простате.»
думаешь из-за лечебных свойст Автоваз поднял цены на Ниву?
Не, в профилактических целях. Чтоб наверняка денег у населения не оставалось.
У меня также. 42000 км с салона. Это никак не избежать с сожалению.
тоже читал что есть такая проблема
Так на всех нивах шнивах! Люфт передеднего кардана — это сумарный люфт ГП в редукторе, люфт в дифференциале редуктора+ люфт во внутренних и внешних гранатах. От люфтов в редукторе избавит только установка самоблока и сведение к минимально допустимому тепловому зазору в ГП. От люфтов в приводах избавиться невозможно!
мне мои ступичные не нравятся — сильно хочу двухрядники
У меня шнива 03года, с переди тоже люфт мама не горюй(редуктор надо регулировать)Вибрация тоже была 70-90км, потом поставил два кардана на шрусах, пропала.
Все на карданы ссылаются. Может с завода бракованые
Там на фото датчик скорости. Должен быть подключен
Уже рассказали, не должен, это заглушка, а скорость считывается с датчиков АБС
Просто у меня без АБС
У меня вторая шнива. Первая была 10года.сейчас новую взял. Год катаюсь. Ни на одной не было вибраций. Разгонял её максимум 140. Люфты при переключении присутствуют, а вот вибраций нет.
У меня точно последняя! С 96 года в семье были нивы начиная от 2121, потом 21213, 21214, 21218, шнива 2003, потом бертоне 2009, последняя вынесла весь мозг!
А, это который вращается когда я включил пережачу и нетраль на РК
Тоже с новья 80-90 вибрация, а то что Вы показываете суммарный люфт, при обращение к ОД в моем случае их померяли ткнули в сервисной на запись что стуки вибрации не являются недостатком в данном автомобиле и отправили меня с пожеланиями, в сравнении с машиной 2009 года там при пробеге 80т такого не было! То что Вы показываете это заглушка датчика скорости (кусок пластмассы), раньше там стоял сначала механический привод спидометра, потом электронный теперь скорость считывается по датчикам АБС. еще я снял пром вал и смазал там шлицевую и в шрус добавил смазки вибрация уменьшилась но не до конца, в планах избавится от бублика перейти на пром вал на шрусах, и от этих карданов заменив их на уже купленные тирсаны.
Ревизия карданов
Всем привет! Давно не писАл и Драйв попросил рассказать как у машины дела. Вроде, всё нормально, ездит потихоньку, но рассказать есть про что — это ж Нива )))
В конце мая ездили с семьёй к родственникам в гости, первый не очень дальний дальняк ( 995 км туда-обратно) по хорошей трассе М6 в Гродно. Не спешили, скорость 90-110, средний расход газа-11,3 л на сотню, ехать вполне комфортно, учитывая совсем иное предназначение автомобиля. Но на трассе основной источник шума всё же трансмиссия и по приезду решил глянуть карданы и промвал, так как присутствовала и мелкая вибрация рычагов в салоне на всех режимах движения.
Во время осмотра на эстакаде были выявлены свежие потёки трансмиссионки на раздатке из под фланца заднего кардана, запотевание вокруг заглушки привода спидометра и небольшой люфт промвала в ШРУСе.
Купил сальник, снял задний кардан ( для облегчения снятия и установки откручивал левую опору РК и гайку поперечины). Пространство между фланцами было заполнено маслом (( Гайка открутилась практически от руки. (( Фланец открутился или не был зажат и масло потекло по шлицам и через сальник. Его заменил, вскрыл пыльники ШРУСов, промыл, собрал с новой смазкой. На кардане обозначение СиМ, смазки достаточно, стоят стопорные кольца снаружи, в шлицах сидит очень плотно, без люфта. После сборки не закусывает, возвращается в среднее положение под действием упругости пыльника. Установил обратно, думаю, ещё походит достаточно долго без проблем.
С передним карданом дела по хуже. Обозначений никаких не нашёл, пыльники другие ( в виде гофры), смазки маловато, стопорные кольца внутри. Разбирать не стал, просто добавил свежей смазки. Шарнир работает хорошо без закусываний, центрируется от упругости пыльника, НО в обоих концах заметный люфт в шлицевом соединении. Зазор в направлении вращения и обратно. ((( Вот они удары при переключении…
Самое интересное — это промвал. Бублик внешне нормальный и к нему претензий не возникло, а вот ШРУС почему-то весь ржавый, вместо смазки — капля чёрной как сажа жижи, абсолютно сухая середина и хорошо ощутимый люфт центральной части в шлицах во ВСЕХ плоскостях относительно вала. ((( Опять источник ударов. Промыл не разбирая, набил смазки, но шарнир работает туго. Чётких закусываний нет, но ворочается туго и при этом болтается на шлицах. В общем ему кирдык, менять не стал езжу так, но в планах конечно замена. После переборки стало лучше, исчез металлический звук прослушивавшийся на некоторых режимах. Видимо это ШРУС бренчал на шлицах на сухую.
Датчик скорости (заглушку) обезжирил и посадил на герметик, теперь вокруг неё сухо. Думал закрутить металлическую заглушку вместо этой пластиковой ерунды, но из РК торчит хвостик шестерёнки и так просто АвтоВАЗ упростить не удалось ))) Заглушка нужна «глубокая».
На этом пока всё. Всем человекам здоровья, а машинкам не ломаться!