в какой стране впервые появилось спортивное скалолазание
История скалолазания
Скалолазание возникло в процессе освоения мира человеком, а также в процессе приспособления к жизни в горах и скальных районах Земли. В качестве разновидности активного отдыха или спортивной дисциплины точная появления неизвестна. Но принято считать, что широкое распространение преодоление скалолазных маршрутов получило приблизительно 150 лет назад. Сегодня существует более 3000 районов для занятий скалолазанием на естественном рельефе и десятки тысяч скалодромов для занятий на искусственном рельефе. Предлагаем Вам познакомиться подробнее с историей возникновения скалолазания.
Распространение скалолазания в мире
Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе: скальные районы Германии (Саксонская Швейцария, Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии, Ирландии, Швейцарии и др. стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах — столбизм.
В США в начале XX века зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном парке.
Во второй половине XX века скалолазание стало признанным во всём мире видом спорта, по которому регулярно проводятся международные соревнования.
Признание скалолазания
Многие считали скалолазание нестоящим занятием, в сравнениии со значимостью достижения высочайшей горной вершины, и это мнение бытовало вплоть до 50-х гг., когда скалолазание начало претерпевать изменения и получило признание как самостоятельный вид спорта. Это признание спровоцировало всплеск интереса, а усовершенствование техники лазания и снаряжения повлекло значительный рост уровня лазания.
Скалолазание получило признание, сложность маршрутов росла, в то время как трассы укорачивались. В 60-ые гг. в основном практиковались многодневные стеновые восхождения, а стандарты свободного лазания играли второстепенную роль. Но со временем, все больше скалолазов увлекались свободным лазанием по все более сложным маршрутам, а затем их интерес пал на сложность отдельных движений.
Система градации скалолазания
В процессе развития скалолазания было создано множество различных систем градации маршрутов и их сложности. В 1894 году австриец Фриц Бенеш ввёл первую из известных систем градации скальных маршрутов. Шкала Бенеша имела 7 уровней сложности — маршруты уровня VII были самыми простыми, а уровня I — наиболее трудными.
Вскоре, однако, были пройдены ещё более сложные маршруты, которые, поначалу, обозначили уровнями сложности 0 и 00. В 1923, немец Вилло Вельценбах сжал шкалу и перевернул её наоборот: уровень 00 стал уровнем IV—V.
В 1935 году этой «шкалой Вельценбаха» стали широко пользоваться французские скалолазы, такие как Лусьен Деви, Пьер Аллэн и Арман Шарле, для обозначения маршрутов в Западных Альпах.
Наконец, в 1947 в Шамони шкала Вельценбаха была принята на вооружение Международным союзом альпинистских ассоциаций (UIAA).
Появление скалодромов
В начале 80-х наиболее популярными были короткие однопитчевые маршруты высокой сложности. Скалолазов все больше и больше интересует сложность перехватов, вследствие чего маршруты оборудываются стационарными точками страховки. Сложнейшие движения требовали от скалолазов особенной силы и гибкости, поэтому стационарная страховка, не требующая дополнительных энергозатрат, стала применяться в спортивном скалолазании.
Появление спортивного скалолазания, его признание, навсегда изменило этот вид спорта, и возникновение искусственных скалодромов стало неизбежными. Это веяние в начале охватило Европу, поэтому долгое время сильнейшими скалолазами были Европейцы.
Появление соревнований по скалолазанию
Соревнования имели успех и в следующем году (1986), когда Arco di Trento присоединилось к Бардонеккья для проведения комбинированного зачета, победителями в котором стали Патрик Эдлингер и его соотечественница Катрин Дестивель. Более 10,000 зрителей присутствовало на финалах; семь европейских телеканалов и множество корреспондентов освещали события. В этом же году в Воль-ан-Велен, пригороде Лиона, Французы провели первые соревнования на искусственном рельефе, тем самым положив начало проведению соревнований в закрытых помещениях. В связи с этим событием стало ясно, что скалолазы были заинтересованы в появлении новой традиции в скалолазании.
На международном уровне французы пытались убедить UIAA в необходимости утвердить практику соревнований, которые прошли в 1988 году в виде Чемпионата мира, и в 1989 г. в виде первого Кубка мира в скорости и трудности. Это движение возглавлял Поль Брассет, создавший новую организацию внутри UIAA, занимающуюся подготовкой судейства и разработкой правил проведения соревнований.
История скалолазания: от истоков до современности
Скалолазание – активный вид спорта, основная цель которого состоит в покорении естественного (скалы) либо искусственно созданного (скалодром) рельефа. Скалолазание требует от спортсмена моментального учета природных особенностей скальных образований, а также максимально точного использования цепкости пальцев, силы рук, ног и всего туловища.
Сегодня лазание по скалам приобрело необычайную популярность во многих странах мира в качестве увлекательного экстремального вида спорта, правда, еще несколько десятилетий назад его практически невозможно было отделить от альпинизма.
Истоки скалолазания
Скалолазанию потребовалось около столетия на то, чтобы эволюционировать от «младшего брата» альпинизма до самостоятельной атлетической дисциплины. Справедливости ради нужно отметить, что, благодаря активной популяризации спортивного скалолазания, в конце 2016 года Олимпийский комитет включил эту дисциплину в программу Летней олимпиады-2020 в Токио.
При этом, история становления скалолазания охватывает десятки достижений первопроходцев, усердие которых позволило указанному виду активности занять свою нишу в линейке экстремальных спортивных дисциплин.
Первоначально скалолазание было задумано в целях повышения скальной подготовки альпинистов, в частности, для усиления качества их тренировок, а также выработки скорости и выносливости. Покорение скальных рельефов в контексте спортивной борьбы возникло в конце 19-го века. Сперва скалолазание получило известность в Германии, Великобритании, Шотландии, Австрии, Швейцарии, позже – стало чрезвычайно популярным в России (Красноярские столбы) и США (в национальном парке Йосемити).
Экстремалам-скалолазам того времени приглянулись несколько подходящих для лазания горных районов Европы – итальянские Доломиты, британский Озёрный край и Эльбские песчаниковые горы в Германии. Путь к вершине скал проделывали известные пионеры-скалолазы – британец Уолтер Смит совершил соло-восхождение на «Затылочный обелиск», Оуэн Джонс покорил «трещину Керн Ноттс», немец Вольфганг Гюллихе первым в мире прошел «Юбилейную трещину».
Ближе к концу 1880 года Англия первой официально признала скалолазание спортивной дисциплиной. Это признание спровоцировало всплеск интереса к скалолазанию – совершенствовалась техника спортсменов, увеличивались уровни сложности трасс, повсеместно открывались спортивные центры, разрабатывались организационные правила для первых соревнований. К 30-м годам XX века скалолазание вышло на международную аренду, только в Европе насчитывалось около двухсот специализированных спортивных школ.
Россия – родоначальница спортивного скалолазания
Первые отечественные упоминания о скалолазании датируются 70-ми годами 19-го столетия, когда в окрестностях Красноярска получил необычайную популярность столбизм – особенный вид любительского подъема на вершины Красноярских столбов. Вскоре он приобрел спортивное выражение именно в виде скалолазания.
В 1947 году заведующий учебной частью альплагеря Иван Антонович организовал первый в своем роде турнир по скалолазанию среди инструкторов-альпинистов – упор был взят на трудность и скорость прохождения скальных трасс. Таким образом, месторождением спортивного скалолазания можно смело назвать альплагерь «Молния», расположенный в районе Домбайских скал на Западном Кавказе. Именно И.И. Антонович провел полноценное соревнование с четко прописанной программой, детальными правилами игры, а также положением о награждении победителей и ценными призами.
В дальнейшем развитие советского скалолазания шло семимильными шагами: в 1955 году прошел чемпионат страны на Крестовой горе в Крыму, а в 1986 году – в Ялте разыгран первый негласный кубок Европы.
Ближе к концу ХХ столетия проведены первые мировые турниры – в 1988 году разыгран Кубок мира по скалолазанию (с 1991 года проходит по нечетным годам), а в 1992 году – Швейцария принимала Первенство мира среди скалолазов-юниоров.
В 90-х годах прошлого столетия повышенную популярность получило новое направление в скалолазании – боулдеринг или преодоление серии коротких, но сверхсложных скальных трасс. В 1999 году впервые состоялся Кубок мира по боулдерингу, а в 2001 году этот вид скалолазания официально включен в программу мирового чемпионата.
На правах первопроходца в 1994 году в России создана Федерация скалолазания, а 11 лет назад, в 2007 году 68 стран вошли в Международную федерацию спортивного скалолазания (в настоящее время в МФСС состоят 76 стран-участниц).
Наша страна продолжает лидировать и по количеству профессиональных школ скалолазания, и по частоте проведения крупных соревнований. Ежегодно организуются Чемпионаты страны и скалолазные юношеские старты, а также многоэтапный Кубок РФ, разыгрываемый в разных возрастных группах.
Скалолазание чрезвычайно популярно в наше время. Некоторые страны целенаправленно включают эту дисциплину в школьную программу, чтобы уже с малых лет приобщать детей к спорту. Более того, внедряются спецпроекты по скалолазанию для маломобильных лиц, желающих реализоваться в активных видах спорта.
Сегодня по всему миру насчитывается около 3 тысяч природных районов для занятий скалолазанием, а также открыты десятки тысяч скалодромов (стационарных и мобильных) для оттачивания навыков на искусственно созданном рельефе. Систематически обновляются правила скалолазания, совершенствуются техники покорения скальных рельефов, ставятся новые рекорды по прохождению маршрутов повышенных уровней сложности – все это говорит о том, что скалолазный спорт набрал максимальные обороты и не планирует останавливаться на достигнутом!
Скалолазание как вид спорта
Спортивным скалолазанием называют вид скалолазания, который отличается от обыкновенного соревновательной практикой. Состязания здесь проводятся, в соответствии с рядом правил, предусматривающих наличие следующих дисциплин:
Также спортсмены соревнуются по многоборью, сочетая несколько дисциплин сразу.
История развития
Человек издавна приспосабливался к особому образу жизни в горной местности и преодолевал рельефы со скалами, вследствие чего и возникло скалолазание. Его целью было решение практических жизненных вопросов, как например, охота, разведка горных маршрутов, и т. п. В качестве спортивной деятельности и вида отдыха скалолазание начало развиваться в горной местности в 19 столетии. В особенности популярным оно стало среди немцев, австрийцев, шотландцев, ирландцев, швейцарцев, которые занимались скалолазанием в скальных районах своих стран.
Впервые официальные соревнования по спортивному скалолазанию были проведены в Домбайских скалах в 1947. Этот момент стал началом для проведения состязаний, в соответствии с особыми правилами и программой. Уже во второй половине прошлого столетия его признали,как особый вид спорта и стали стабильно проводить международные чемпионаты.
Кубок мира по спортивному скалолазанию разыграли в 80-х годах 20 века, а с 90-х формат этих соревнований превратился в ежегодный. В 2016 году скалолазание было включено в официальную программу олимпийских видов спорта.
Плюсы и минусы
Скалолазание обладает достаточно ценными преимуществами:
Основной недостаток заключается в значительной нагрузке и на сухожилия, и пальцы рук. Это выражается при чрезмерных усилиях, когда маршруты преодолеваются спортсменами, что называется, «любой ценой». Необходимо помнить о том, что в процессе занятий присутствует страховка. Лучше отпустите стену и повисите, если это возможно и безопасно, но не травмируйте себя.
В целом, спортивное скалолазание – это возможность воспитания стойкости к психологическим и физическим трудностям, а также умения полностью контролировать собственные действия. Наибольшая из тех немногочисленных проблем, которые могут возникнуть, это страх высоты, а отнюдь не недостаток физической подготовки. Однако вы можете научиться управлению боязнью высоты.
Что нужно, чтобы начать
Скалолазание считается серьезным видом спорта, для занятий которым нужно особое снаряжение. Для того чтобы его выбрать и купить, необходимо потратить какое-то время. Прежде всего, речь идет об удобной спортивной одежде, которая не будет мешать двигаться, а также будет прикрывать коленки.
Кроме того, следует выбрать скальники. Это специальная обувь для скалолазания. Она отличается тем, что материал прорезиненный, а также ее нужно выбирать на размер меньше для гарантии контакта с выступами рельефа. Еще понадобится система страховки – карабин и обвязка. Для скалолазания требуется и магнезия, которая противодействует скольжению кожи. Если вы не уверены пока, что будете долго заниматься спортивным скалолазанием, то можете не покупать оснащение, а взять его напрокат на скалодроме.
Чтобы начать, требуется подыскать хороший скалодром поблизости. Как правило, в крупных городах с этим нет проблем.
Тренировки и дисциплины
Помните, что заниматься спортивным скалолазанием можно разными способами. Это зависит еще и от выбора дисциплины, которых существует 3, как уже было сказано выше. В каждой разновидности скалолазания есть свои технические нюансы.
Особенности тренировок
Для разных дисциплин предусматриваются и различные тренировки. Для соревнований на сложность нужно работать над ногами для высоких и длительных подъемов. Боулдеринг требует развития рук и плечей для подтягивания корпуса вверх. Лазание на скорость предоставляет выбор для спортсменов – работать над ногами или руками.
Так или иначе, необходимо долго и старательно заниматься физической активностью. Отмечают пользу беговых нагрузок для поддержания общей форма и долгого сохранения дыхания. Также можно заниматься подтягиваниями, чтобы быстро и уверенно передвигаться по рельефам, благодаря натренированным рукам. По факту тренировки по спортивному скалолазанию включают силовые упражнения, развитие точности движений, растяжку, навыки по прокладыванию маршрутов.
Спортивное скалолазание для детей
Скалолазание отличается от остальных видов спорта наличием творческого вектора, отсутствием ущемления свободы выбора ребенка, который может самостоятельно подобрать маршрут, принимать важные решения и отвечать за них. Спортивное скалолазание способствует развитию координации движений, логических способностей, улучшает реакцию, помогает стать более ловким, целеустремленным и решительным.
Для детей актуальна такая проблема, как искривление позвоночника. Укрепление мышц живота, спины способствуют здоровью осанки, поэтому ваш ребенок избавится от сколиоза и подобных заболеваний.
При падении с высоты на скалодроме, где пол покрываются надежными матами, с детьми не происходит ничего страшного, поэтому можно не беспокоиться за их жизнь и безопасность. Кроме того, за ребенком всегда следит тренер.
Детское спортивное скалолазание почти не имеет ограничений по состоянию здоровья. Необходимо только, чтобы тренер был в курсе особенностей детей. Это помогает учесть персональные нюансы в подготовке ребенка, а также способствует компенсации слабых сторон юного скалолаза.
В какой стране впервые появилось спортивное скалолазание
Скалолазание – самостоятельный вид спорта, вышел из альпинизма и долгое время был неразрывно связан с ним. 1947 г. считается годом рождения спортивного скалолазания. В этом году начальник учебной части альплагеря «Молния» ( Кавказ, р-н Домбая ) Иван Иосифович Антонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря.
Соревнования были посвящены 30-летию Советского Государства. Чемпионами среди мужчин стали Нестеров В. и Костер В., среди женщин Антонович А.. Это был стимул для совершенствования индивидуального мастерства. В том же году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (Чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В многоборье чемпионами стали Манучаров Е. и Урняш С.
В 1948 году уже проводились соревнования между а/лагерями в различных ущельях Кавказа.
В соревнованиях на Первенство Домбайского района 1 место занял старший инструктор, мастер спорта по альпинизму Старицкий В. (а/л «Наука»). Второе и третье места заняли соответственно Лубенец В. (а/л «Наука») и Овчинников А. (а/л «Бумажник»). В ущелье Адыл-Су чемпионами стали Губанов Ю. и Кабанова Ф.
Ленинградцы провели свои первые соревнования на первенство города в Парголово в 1948 году. Со следующего года соревнования по спортивному скалолазанию начинают проводиться и в заповеднике «Столбы» близ Красноярска.
В 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.
Ежегодно, начиная с 1949 года, в Крыму стал проходить Чемпионат ВЦСПС.
В 1951 году появились разрядные нормативы.
В 1951–52 годах проводились матчевые встречи Грузия – Армения.
В 1952 году в Крыму (Мисхор) прошло очередное Первенство ВЦСПС.
В 1952 году завершился первый этап развития скалолазания. Определилось значение скалолазания для альпинизма – повышение уровня индивидуального мастерства. Были подготовлены правила соревнований, коллектив судей по скалолазанию. Соревнования проводились на скалах высотой от 11 до 60 метров.
1953–1960 – второй этап в развитии скалолазания. В начале этого периода наблюдался некоторый спад. Произошла смена в руководстве, но уже в 1955 году провели первый Чемпионат СССР на горе Алим (Крым). В соревнованиях участвовали спортсмены Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии и Дагестана. Первыми чемпионами страны стали ленинградцы Тихонов О. и Тепакова А.
В 1956 году в Крыму на Никитских скалах прошел пятый Чемпионат ВЦСПС.
Был утвержден командный Кубок. Команда г. Тбилиси стала первой командой, завоевавшей его.
На этом этапе возрос технический уровень соревнований и квалификация участников, расширилась география проведения соревнований, были освоены скалы Крыма.
1960–70 годы – третий этап развития. Меняются правила. Появляется тенденция к усложнению маршрутов. Организуются первые секции скалолазания и появляются первые методики подготовки спортсменов. Расширяется география скал – Ленинградская обл., Красноярская обл., р-н г. Житомира.
В 1961 году проводится семинар судей с участием Ворожищева В., Романова Б., Романовой Л., Тура Е., Антоновича А., Джапаридзе Г., Лупандиной А., Мжаванадзе А.
С 1964 года и по настоящее время в красноярском заповеднике «Столбы» ежегодно проводятся соревнования на Приз Евгения Абалакова – «столбиста» и выдающегося альпиниста, совершившего в 1933 году одиночное первовосхождение на пик Сталина (ныне Коммунизма) высотой 7495 м (Памир).
В 1965 году на горе Крестовая (Крым) был проведен второй Чемпионат СССР. Одним из чемпионов стал М. Хергиани (Грузия).
В 1966 году вышло постановление о введении единой разрядной классификации (I–III разряды). С 1967 года ежегодно стали проводить всесоюзные соревнования – Чемпионат СССР или ВЦСПС.
В 1967 году на Всесоюзных соревнованиях появилось два вида – «парная гонка», как отборочный вид для индивидуального лазания, и «крымские связки» (вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы). В этот период существовало два направления соревнований по скалолазанию:
– чистое лазание – «парная гонка», индивидуальное лазание;
– лазание с применением подручных средств – «домбайские связки» и «крымские связки».
В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством Ивана Иосифовича Антоновича.
В 1969 году появились нормы на выполнение разрядов – кандидат в мастера спорта и мастер спорта. Первыми мастерами стали: Гаврилов Г., Выдрик В., Маркелов В. (Ленинград), Гурчиани Л., Гелдиашвили И. (Грузия), Молтянский Н., Губанов А. (Красноярск), Онищенко В. (Москва), Расторгуева Г. (Свердловск).
В 1969 году провели третий Чемпионат СССР на горе Крестовая (Крым). Командная победа досталась ленинградцам.
1971–85 годы – четвертый этап развития, характеризующийся выходом скалолазания на мировую арену.
В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию – Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран /Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния/. В этом же году прошел первый Чемпионат г. Москвы. Он проходил в Крыму. Абсолютным чемпионом стал Машков Ю., парную гонку выиграл Коломыцев В., индивидуальное лазание – Онищенко В., а чемпионкой среди женщин стала Машкова С.
В 1971 году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с Шатаевым В. была приглашена Английским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса красноярец Губанов А. на глазах у затаивших дыхание многочисленных очевидцев несчастного случая спас потерпевшую швейцарскую альпинистку, поднявшись без страховки по сложнейшей стене. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в которых Губанов А. спасал швейцарку, была помещена в Британский музей альпинизма.
К 1972 году звание мастера спорта СССР было присвоено 14 спортсменам.
В 1973 году был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований: Зубкову Т., Левина М., Пиратинского А., Путинцева В., Старицкого В., Славинского П., Супоницкого М.
В 1976 году статья «Скалолазание спортивное» появилась в Большой Советской Энциклопедии (том 23).
В 1976 году в Гаграх в ущелье Юпшара состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 8 стран. Среди них: Австрия, Япония, Франция, Румыния, Польша, ГДР, СССР, ФРГ. На этих соревнованиях впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта международного класса: Демин А, Балезин В, Калошин С. Эти соревнования стали традиционными и проводились в 78, 80 и 82 годах на скалах Крыма. Это дало мощный толчок к развитию спортивного скалолазания в мире. В эти годы соревнования проходили на скалах крутизной 75–80 градусов по трассам длинной 60–90 метров в лазании на скорость. Преимущество советских скалолазов было подавляющим.
В 1982 году в страну приехала официальная делегация Федерации альпинизма Франции (ФАФ), в составе которой были вице-президент ФАФ Ренуа Бонар, Ив Болю и Ив Бланже.
В эти годы женское скалолазание в мире не получило развития. На соревнования приезжают только мужчины.
С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: подростковая (до 12 лет), младшая (13–14 лет), средняя (15–16 лет) и старшая (17–18 лет).
В 1982 году была образована Федерация альпинизма России.
В 1983 году в Красноярске был проведен первый Чемпионат России по скалолазанию. Абсолютными чемпионами стали красноярец Балезин В. и свердловчанка Шайгарданова Ф.
В 1983 году ФАФ организовала международный сбор скалолазов «Праздник скал», на который приехали спортсмены из 15 стран мира. Очень интересно, при огромной зрительской аудитории, прошли показательные соревнования на скорость с участием наших альпинистов, покорителей Эвереста – Михаила Туркевича, Сергея Бершова, а также Александра Демина. Высший класс лазания на трудность показали французские спортсмены. И уже через год на открытом Чемпионате СССР в Симеизе впервые в число призеров вошли зарубежные спортсмены – знаменитый француз Жак Годоф и немец Вольфганг Гюлих.
К 1 января 1983 года было зарегистрировано 109 мастеров спорта СССР, из них 49 действующих.
В мае 1984 года в Ялте состоялся последний 17 Чемпионат ВЦСПС. Командный Кубок навсегда остался у скалолазов спортобщества “Буревестник”. Абсолютными чемпионами стали Жирнова Ф. и Балезин В.
С 1985 года введены рейтинговые очки за выступления скалолазов на соревнованиях первого и второго класса.
В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России.
В октябре 1985 года в Ялте в рамках 13 Чемпионата СССР проходило первое юношеское Первенство страны по скалолазанию.
С 1986 года начался пятый этап, характеризующийся развитием скалолазания как самостоятельного вида спорта.
В 1986 году в состав руководящих органов Международной Ассоциации альпинизма был включен представитель СССР – Эдуард Мысловский.
В 1986 году наша страна – родоначальница скалолазания как мирового вида спорта – была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран. Интересно отметить, что обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов, который до сих пор входит в состав сборной команды страны. В 1989 году за спортивные достижения, в том числе призовое место на Кубке мира, Алексей Чертов был награжден серебряной медалью Международного Союза Альпинистских Ассоциаций (UIAA). Вершинина и Чертов выполнили нормы мастера спорта международного класса, а Балезин подтвердил это высокое звание. Вершинина стала первой женщиной в Союзе, получившей это звание.
В 1986 году в СССР произошла реорганизация спортивных обществ и был создан Всесоюзный Совет ВДФСО профсоюзов. Соответственно с этого года стали проводиться Чемпионаты и Первенства ВС ВДФСО профсоюзов.
В 1987 году UIAA – руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания – учредила комиссию по скалолазанию (СЕС) и комитет по организации соревнований (CICE), чтобы руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельную дисциплину. Президентом комиссии по скалолазанию был избран француз Поль Брассе, а вице-президентом – профессор из Москвы Юрий Скурлатов. Позже во французском городе Шален на Генеральной ассамблее Международного союза альпинистских ассоциаций было принято решение о проведении соревнований в двух дисциплинах – лазании на скорость, где время, затраченное на подъем по установленному маршруту, определяет место участника, и лазании на трудность – здесь место участника определяется достигнутой на маршруте высотой.
В том же году французская Федерация организовала в Гренобле в Ледовом дворце неофициальный чемпионат мира на искусственном рельефе. Соревнования проходили при невиданном по тем временам количестве зрителей с непрерывной телетрансляцией.
В марте 1987 года в Кисловодске Федерация альпинизма и скалолазания России провела международные соревнования, которые впоследствии стали традиционными.
В июле 1988 года в Шамани (Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей.
В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачева, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.
Соревнованиям предшествовал семинар по подготовке международных судей. Юрий Смирнов из Ленинграда стал первым российским арбитром международной категории.
В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков.
В ноябре на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания.
В 1989 году в Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других СМИ, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс.
В 1989 году на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.
В 1990 году проведен первый Кубок России в закрытых помещениях (г. Казань).
С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4–6 этапов.
С 1991 года (Германия, Франкфурт-на-Майне) регулярно проводятся Чемпионаты мира.
В мае 1991 года состоялся последний 19 Чемпионат СССР. Пятый (также последний) Кубок СССР прошел осенью в Бахчисарае.
В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.
В сентябре 1992 года состоялся первый Чемпионат Европы (Германия, Франкфурт-на-Майне).
С 1992 года стали проводится юношеские Чемпионаты мира, а также Чемпионаты Европы.
К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) был построен один из лучших скалодромов страны, открытием кото-рого стало проведение Чемпионата России.
В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования – этап Кубка мира. Осенью следующего года в ДДС был проведен еще один этап Кубка. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований скоростных видов скалолазания, традиционных для России.
В 1995 году UIAA был принят в члены МОК. В перспективе – включение скалолазания в программу Олимпийских игр.
Сентябрь 1996 года ознаменовался введением в строй еще одного крупного скалодрома, построенного в Екатеринбурге, на котором был проведен этап Кубка мира.
В ноябре 1996 года на скалодроме ДДС впервые в нашей стране был проведен юношеский Чемпионат мира. Успешно выступив на нем, сборная России завоевала половину всех медалей.
Конец года был омрачен трагическим событием. В автокатастрофе погиб один из ведущих скалолазов России и мира – Павел Самойлин.
В 1997 году исполняется 50 лет спортивному скалолазанию.
Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся Чемпионат и Кубок мира, континентальный и юношеский Чемпионаты, большое количество коммерческих соревнований. Ведется большая работа по включению спортивного скалолазания в Олимпийские игры.
Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятся Чемпионаты страны и юношеские Первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и молодежи. В честь юбилея спортивного скалолазания в Москве в конце октября будет проведен “Фестиваль спортивного скалолазания”, в котором примут участие скалолазы разного возраста – от подростков до убеленных сединами ветеранов.