в какой последовательности прокачивают тормоза на ниве
Как прокачать тормоза на Шевроле Нива правильно
Что нужно знать о прокачке системы в Шевроле
Детали и расходники:
Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Воздух, попавший в гидропривод, вызывает увеличение свободного хода педали тормоза (педаль становится «мягкой») и значительно снижает эффективность тормозов.
– при однократном нажатии на педаль– увеличение хода педали, ее «мягкость»;
– при неоднократных нажатиях на педаль – постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости». Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.
Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде. Тщательно очищаем от грязи штуцеры прокачки колесных цилиндров. Воздух удаляем сначала из одного тормозного контура, начиная с колесного цилиндра правого заднего колеса и заканчивая блоком цилиндров левого переднего колеса. Удаление воздуха проводим при нагруженных задних колесах.
При прокачке тормозов на автомобиле с вывешенной задней частью (например, на подъемнике) необходимо нагрузить регулятор давления задних тормозов, вставляем враспор между поршнем регулятора давления и рычагом поршня отвертку.
1. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра правого заднего колеса.
2. Надеваем на головку штуцера шланг, опустив его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
3. Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом 1-2 с и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2 — 3/4 оборота. При этом воздух и часть тормозной жидкости вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола (пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью).
Заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль тормоза. Повторяем операцию прокачки до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится, а выходить будет только тормозная жидкость. При этом воздух и часть тормозной жидкости вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола (пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью).
4. Затем удаляем воздух из блока цилиндров левого переднего колеса.
5. Снимаем защитный колпачок с нижнего штуцера прокачки блока цилиндров левого переднего колеса.
6. Надев на головку штуцера шланг, опускаем его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью. Удаляем воздух через нижний штуцер блока цилиндров.
7. Таким же образом удаляем воздух через верхний штуцер блока цилиндров переднего левого колеса.
8. Для удаления воздуха из другого контура проводим прокачку в последовательности: левое заднее — правое переднее колесо.
При удалении воздуха из системы нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости ее доливать.
При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.
При снятии или замене элементов одного из контуров, прокачке подлежит только этот контур. При снятии или замене главного тормозного цилиндра, регулятора давления или падении уровня тормозной жидкости в бачке, повлекшем за собой попадание в гидропривод воздуха, необходима полная прокачка тормозной системы, т.е.
В статье не хватает:
Когда возникает необходимость?
Тормоза нуждаются в прокачке в том случае, если происходит вмешательство в конструкцию системы, а именно:
Другими словами, прокачка необходима в том случае, если имело место нарушение герметичности системы. Перед тем как прокачать тормоза на «Ниве», следует подготовить машину к этой процедуре. Сначала нужно ослабить затяжку всех прокачных штуцеров. Для этого нужно использовать специальный ключ на «8». Все работы лучше всего проводить на эстакаде или смотровой яме.
Как правильно прокачать тормоза на ниве шевроле
Прокачка гидропривода тормозной системы, замена жидкости Нива Шевроле
Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой».
— тормозной механизм правого заднего колеса;
— тормозной механизм левого переднего колеса;
— тормозной механизм левого заднего колеса;
— тормозной механизм правого переднего колеса.
При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов», с. 33). Прокачку тормозов проводим с помощником. Если задние колеса вывешены.
..вставляем отвертку между поршнем регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес и рычагом поршня, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.
Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.
и снимаем с него защитный колпачок.
Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживать ее нажатой.
Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2—3/4 оборота.
При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Прокачиваем тормозной механизм левого переднего колеса.
. снимаем защитный колпачок с нижнего штуцера прокачки блока рабочих цилиндров левого переднего колеса.
Надеваем на штуцер шланг и опускаем его свободный конец в сосуд,
частично заполненный тормозной жидкостью.
Удаляем воздух через нижний штуцер блока рабочих цилиндров.
Таким же образом удаляем воздух через верхний штуцер блока рабочих цилиндров левого переднего колеса (показан на фото стрелкой). Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.
Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.
При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.
Заливаем в бачок новую жидкость. Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки тормозов доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозной системы до нор- мы (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов», с. 33).
Здрасте) как я понял прокачивать тормоза надо в определенной последовательности. Зад пр., перед лев., зад лев., перед пр. С задом все ясно, там по 1 штуцеру, а с передом как-то не понятно. На супортах 2 штуцера. Из верхних при открытии течет жидкость, а из нижних нет. Подскажите как с передом бороться?)
Для прокачки тормозов необходима помощь ассистента.
Между тем выбор последовательности прокачки тормозных линий существенно не важен, поскольку у каждого суппорта имеется свое соединение с основным цилиндром.
Машину нужно установить на ровной площадке, поставив на первую либо заднюю передачу. Затем желательно под колеса поставить противооткатные упоры или приспособление из досок. Далее нужно проверить уровень «тормозухи» в бачке цилиндра, который расположен под капотом (между лобовым стеклом и кожухом воздушного фильтра).
Альтернативный способ
Суть этого метода заключается в том, что работу выполняют сразу два человека. Один усаживается на место водителя и по команде нажимает на педаль тормоза, а другой выполняет необходимые манипуляции.
Вот как правильно прокачать тормоза на «Ниве»:
Затем нужно переходить на второй задний цилиндр. Последними прокачиваются суппорты правого и левого передних колес соответственно. Главное — четко соблюдать последовательность и своевременно доливать в бачок жидкость.
Такой метод подойдет в том случае, когда нет возможности воспользоваться помощью напарника. Для этого вам потребуется создать в системе избыточное давление при помощи простой камеры или запасного колеса. Придется немного побыть Кулибиным, чтобы сделать переходник между штуцерами камеры и на крышке расширительного бачка (нужно использовать запасную крышку).
Суть процедуры такая же, как и в первом варианте. Следует поочередно выкручивать прокачные штуцеры, чтобы избавиться от лишнего воздуха. Специалисты рекомендуют внимательно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости ее доливать до нужного объема.
Как правильно на ниве 2121 прокачать тормоза на – Как правильно прокачать передние тормоза на ниве. Прокачка гидропривода тормозной системы Chevrolet Niva
Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.
Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра.
Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.
При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.
Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.
Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).
Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.
Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.
Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.
Прокачиваем другой контур.
При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.
Прокачка тормозов на ниве
В один момент на нашей Тыкве отказали тормоза. Вот просто взял и вытек правый тормозной цилиндр. Выходим из магазина, а машина описалась на асфальт тормозухой. Магазин был естественно автозапчастей, развернулись приобрели сходу все тормозные шланги, тормозушку взяли. И не наш непонятный Дот4, а нормальную GM-овскую Brake Fluid. Итак нам было надо поменять тормозной цилиндр, заодно поменять все шланги. Шланги уже собирались поменять, а здесь Рядовое занятие меняем шланги, прокачиваем и готово. Здесь я не буду приводит последовательность прокачки, есть все в книгах по ниве. Вот в этом посте библиотека по ниве, милости прошу. Нет, здесь просто общие замечания и фотосессия. Я помню свою первую волгу тогда в вебе не было столько инфы, и про прокачку тормозов информацию можно было взять только в книжке это естественно самое правильное, но если бы кто-либо в веб выложил схожий отчет, в тот момент у меня бы снялось огромное количество вопросов. Статья для рукастых новичков, вдруг кому-то поможет (не ужаснуться и сделать все без автосервиса своими силами).
Немного теории
Для передачи усилия используется одно из свойств жидкости – ее несжимаемость. То есть при создании усилия на жидкость, объем ее не меняется, и она выступает в качестве передатчика.
Гидравлический привод тормозов более практичен, чем механический или пневматический, но в нем имеется один недостаток – если в жидкость попадет воздух, то передача усилия значительно снизиться. Все потому, что воздух, как и любой газ, является сжимаемым. В результате, наличие воздуха приводит к изменению объема жидкости при создании усилия (за счет сжатия газа). Из-за этого усилие уже не передается на исполнительные механизмы, поскольку оно поглощается изменением объема.
Получается, что эффективная работа тормозов на ВАЗ происходит только пока в систему привода не попадет воздух. А произойти это может по нескольким причинам.
Статья в тему — Устройство тормозной системы Ваз
Об износе тормозных дисков и его выявлении
К сожалению, автомобиль не вечен и все детали рано или поздно выходят со строя. Тормозные диски не исключение. А вода и пыль еще быстрее приближают эту деталь к негодности.
Первым признаком поломки дисков являются проблемы с торможением. Вы почувствуете это и без техосмотра. Но лучше всего, если ваши опасения подтвердят на СТО.
В случае, если Вы не хотите ехать к специалистам можете попробовать выявить проблемы сами, обратив внимание на следующие признаки износа тормозного диска:
Если какие-то из вышеперечисленных признаков есть в Вашем автомобиле, то необходима замена передних тормозных дисков как можно скорее.
Когда нужна прокачка тормозов
Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.
Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.
Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.
Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.
Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.
Альтернативный способ
Такой метод подойдет в том случае, когда нет возможности воспользоваться помощью напарника. Для этого вам потребуется создать в системе избыточное давление при помощи простой камеры или запасного колеса. Придется немного побыть Кулибиным, чтобы сделать переходник между штуцерами камеры и на крышке расширительного бачка (нужно использовать запасную крышку).
Суть процедуры такая же, как и в первом варианте. Следует поочередно выкручивать прокачные штуцеры, чтобы избавиться от лишнего воздуха. Специалисты рекомендуют внимательно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости ее доливать до нужного объема.
Инструменты
Но важно знать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ разных моделей и что для этого потребуется. Сама операция – несложна, поэтому ее выполнить можно и самому. Но лучше делать это с помощником – так будет и быстрее, и легче.
Из инструментов потребуется не так и много:
Что касается ключа, то следует использовать накидной тип. На рынке также имеются специальные ключи для откручивания штуцеров, зажимной. Дело в том, что штуцера часто прикисают к резьбе и выкрутить очень сложно. Используя обычный рожковый инструмент, можно запросто «облизать» грани и тогда уже выкрутить штуцер будет вообще невозможно.
Суть работы по прокачке практически одинакова для всех авто – и ВАЗ-2101, и ВАЗ-21099, и ВАЗ-2121 «Нива». Но на последовательность операции влияют только конструктивные особенности моделей.
Проведение работ с задними механизмами на ВАЗ классических моделей
Вначале рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на «Классике». Чтобы правильно выполнить операцию, необходимо учитывать, что на ВАЗ-2106 или любой другой модели, тормоза – двухконтурные. То есть, вся система разделена на две независимые части. Сделано это для того, чтобы в случае разгерметизации одного из контуров, второй оставался работоспособным, и автомобиль мог останавливаться. Но важно понимать, что разделение на контуры происходит на главном цилиндре, и если воздух попал в систему из-за нехватки жидкости, то он будет в обеих составных частях.
У всех классических моделей, в том числе и тормоза ВАЗ-2107, контуры разделяют приводы передних и задних колес. Это обязательно учитывается, когда необходимо прокачать тормоза 2101 или другой модели.
Кстати, если завоздушен только один контур, то второй подвергать прокачке не обязательно, хотя лишней не будет обработка всех механизмов, как передних, так и задних.
Итак, все подготовлено, и можно приступать.
Последовательность действий такова:
Отметим, что такая последовательность действий идентична вообще для всех автомобилей. Разница заключается лишь в некоторых особенностях конструкции самой системы.
Прокачка передних тормозов Ваз
Переходим к передним механизмам. На ВАЗ-2104 или любой другой «классике» сложность операции с передним контуром заключается в том, что тормозной суппорт у них блочный, то есть, каждый из двух тормозных поршней в действие приводится по отдельности.
Поэтому, чтобы получить доступ к штуцеру внешнего поршня, чтобы прокачать тормоза на ВАЗ-2105, придется снимать колесо. Здесь тоже действует принцип удаленности механизма от главного цилиндра, поэтому первым прокачивается левое колесо. Делается все так:
Особенности проведения работа на моделях, начиная от ВАЗ-2108
Теперь по особенностям проведения операции на других автомобиля семейства ВАЗ. Начиная с модели 2108 изменилась схема контуров, поэтому и последовательность несколько иная. И ее необходимо знать, перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2108, 2109, 21099.
У этих авто используется уже диагональное расположение контуров. То есть, один из них объединяет заднее левое и переднее правое колесо, а второй – остальные два.
Прокачка начинается, как обычно, с самого удаленного колеса, то есть, с заднего правого. С его тормозного механизма проводится операция по удалению воздуха согласно описанной последовательности.
Но есть один нюанс. В конструкции имеется регулятор давления привода механизмов задних колес. Если перед прокачкой задок авто вывешивается, этот регулятор нужно разблокировать. Для этого достаточно установить отвертку между штоком регулятора и упорной пластиной.
После всех работ ее следует извлечь.
Затем прокачивается на второе заднее колесо, а переднее левое, поскольку именно оно объединено с контуром с уже прокачанным задним механизмом.
После прокачки каждого механизма обязательно нужно проверять уровень в бачке. Если опустить этот момент, то в процессе работы жидкость уйдет в систему и в нее снова попадет воздух.
Установка задних дисковых тормозов на Ниву
Установка вентилируемых механизмов — одна из простейших доработок Chevrolet Niva. Вентилируемые диски более эффективно отводят тепло, которое выделяется при торможении. К тому же они большего диаметра, что позволяет им быстрее охлаждаться и улучшать торможение. Они очень эффективны при торможении с высоких скоростей. Обычный механизм при этих условиях перегревается, машина начинает греметь и тормоз «проваливается».
Замена задних тормозных колодок Нива Шевроле необязательна — меняют их только при признаках износа. Процесс установки аналогичен монтажу обычных дисков. На всю работу уйдет примерно час.
Но что нужно сделать при замене тормозных дисков на «Ниве Шевроле»? Установить вентилируемые диски вместо стандартных довольно сложно, придется выполнить несколько затратных манипуляций:
После монтажа всех элементов можно приступать к эксплуатации автомобиля. И не забывайте своевременно производить контроль состояния тормозных механизмов. При необходимости нужно осуществлять замену тормозных дисков на «Ниве Шевроле». Если стандартные вас не устраивают, нужно ставить вентилируемые – они способны не только избавить от перегрева, но и значительно улучшить эффективность торможения.
Самостоятельная прокачка на примере ВАЗ-2110
На Ладе «Десятке» все делается так же, как и на моделях ВАЗ 2108-21099, поскольку конструкция тормозной системы – одинакова. Поэтому рассмотрим, как прокачать тормоза на моделях 2110-2112 самому, без помощников.
Для этого понадобиться использование одного дополнительных элементов – аэратора, который можно купить или сделать и резинового шланга с наконечниками с обеих сторон для подсоединения к ниппелю.
Самодельный аэратор – это крышка от тормозного бачка «классики» (без встроенного датчика), в которую установлен ниппель от бескамерного колеса.
Суть самостоятельно прокачки очень проста и делается она так:
Таким образом прокачиваются все механизмы. Давления воздуха одного колеса достаточно чтобы полностью прокачать систему;
Но в этом есть один нюанс – давление, подаваемое в бачок должно быть не очень высоким (не более 1 атм). Иначе существует вероятность срыва крышки или повреждения бачка.
Прокачка тормозов описанными способами применима и для более современных моделей ВАЗ – 2114-2115, Приора, Калина. А все потому, что конструкция тормозов у них полностью идентична.
Особенности проведения работ на ВАЗ-2121 «Нива»
Что касается ВАЗ-21213 «Нива», то у этого авто есть свои особенности. И хоть система на этом авто – двухконтурная, но она отличается от остальных автомобилей ВАЗ.
На этом внедорожнике один контур объединяет все 4 тормозных механизма, а второй – только передних колес. Чтобы контуры были независимыми, на «Ниве» используется блочный суппорт впереди, к которому подходит два тормозных шланга, соответственно имеется и два штуцера для прокачки.
Прокачка тормозов на «Ниве» делается по такой последовательности: сначала выгоняется воздух из заднего правого механизма, затем из заднего левого. Далее прокачиваются общий контур на передних тормозах – сначала правый, потом левый (принцип удаленности колеса от главного цилиндра). При этом важно не попутать штуцера – верхний из них отвечает за общий контур, именно его и следует использовать.
Только потом прокачивается контур передних тормозов, для чего применяется нижний штуцер. Здесь уже последовательность прокачки роли не играет, можно начинать как с левого, так и с правого механизма.
А вот на Chevrolet-Niva такая конструкция тормозов не используется. Там установлена обычная диагональная двухконтурная система, поэтому последовательность прокачки идентична процессу на автомобилях ВАЗ-2108 и выше.
Диски Нивы греются — что делать в таком случае?
Часто происходит так, что тормозной диск просто не снимается – он прикипает от нагрева, ржавеет или закисает от попадания грязи и окалины. В таком случае приходится применять специальные съемники.
Опытные автомастера снимают весь диск вместе с кулаком и выдавливают диск с помощью пресса.
Если нет съемника, народ часто начинает молотить по диску с обратной стороны – иногда это помогает, но мы не советуем так делать. От ударов края тормозного диска просто отламываются.
Если диск никак не снимается потому что шпильки выбить не удается, то приходится брать в руки болгарку спиливать лишние части.
Ниже посмотрите видео, в котором автор не смог снять диск с помощью самодельного съемника и применил угловую машинку для застрявшего на ступице диска. Порой это единственный вариант для Шевроле Нивы – грубая мужская сила.
Случается такое, что в процессе эксплуатации авто диски начинают греться. Это может говорить как об их некачественности, так и о поломке.
Вас смутила цена тормозных диско, и Вы решили приобрести деталь подешевле? Тогда проблема нагрева решается очень просто – замените детали на более качественные. Об экономии в этом случае необходимо забыть. Лучше всего, если это будут вентилируемые тормозные диски, подходящие к Вашему «железному коню».
Вентилируемые диски Нивы представляют собой детали со специальными отверстиями и насечками, через которые проходит воздух и совершается дополнительное охлаждение, не допуская перегрева тормозного диска. Такие диски очень надежные, что давно доказано на практике. Чаще всего нивоводы выбирают тормозные диски от компаний Brembo, Zimmerman, Delphi, Bosch и других, доказавших качество своей продукции производителей.
Учтя все советы, приведенные выше, Вы сможете, выть уверенны в том, что Нива, а точнее ее тормозная система никогда не подведет и будет работать на Ваше благо долгие годы. На этом статья про то, как проводится замена передних тормозных дисков Нивы Шевроле завершается. Остается надеяться, что в новой Ниве Шевроле будет меньше недостатков и недоработок тормозной системы и конструкторы примут в учет опыт эксплуатации прежней модели. Всем удачи на дорогах и спокойной езды.
P.S.: Посмотрите видео с отзывом о передних тормозных дисках и их замене на Ниве Шевроле от опытного автолюбителя Сергея Зыкова.
Бывает так, что все готово для установки новых дисков, но старые не сдаются и держатся намертво. Единого решения тут нет, придется пораскинуть мозгами и повозиться.
Самые популярные решения — применить монтировку или вд-40. Также можно выкрутить болты суппорта и вкрутить болты без суппорта. Потом нужно поворачивать механизм и периодически подворачивать болты.
Так как механизм принимает на себя трение колодок, то небольшой нагрев неизбежен. Однако в некоторых случаях механизм нагревается до чрезмерных показателей. В такой ситуации возникает вопрос — это вариант нормы или необходим ремонт?
Обычно тормоза сильно нагревается при частом нажимании на педаль, что происходит при агрессивном стиле езды. Например, сильно греются тормоза в спортивных карах. Высокие рабочие температуры не только увеличивают износ, но и влияют на торможение. Тормозной путь удлиняется, а это может привести к ДТП.
Могут быть и другие причины сильного нагрева. Температура может возрасти после недавней замены колодок, в этом случае через некоторое время все придет в норму. Колодки могут быть низкого качества, или их попросту заклинило. Также сильный нагрев может свидетельствовать о сильном износе.
Не все водители могут определить температуру. Сделать это несложно — о перегреве свидетельствуют вибрации рулевого колеса и появления необычных звуков при торможении. При сильном нагреве следует найти причину и устранить ее.
При эксплуатации автомобиля может возникнуть такое, что диск сильно греется. Конечно, при трении он будет нагреваться, это вполне нормальный процесс. Но порой случается так, что температура просто зашкаливает. И может появиться множество проблем – трещины, дефекты, сильный износ. Проблему чрезмерного нагрева можно решить достаточно просто, если подойти к этому вопросу серьезно.
На комплектуется чугунными дисками. На сегодняшний день можно встретить в продаже вентилируемые изделия, у которых есть насечки и отверстия на рабочей поверхности. Именно с помощью таких элементов получается отвести большое количество тепла. И тормозной диск не будет нагреваться до критических значений температуры.