в каком возрасте начинает плодоносить абрикос после посадки
Абрикос: почему цветет, но не плодоносит, причины, что делать
В отличие от многих фруктовых деревьев, абрикос плодоносит после посадки в первый раз достаточно быстро. Но иногда садоводу не удается дождаться урожая годами, несмотря на регулярное цветение. Причин тому достаточно много. Могут быть «виноваты» и особенности, сортовые характеристики дерева и сам садовод, допустивший грубые ошибки при выборе места для высадки или пренебрегающий агротехникой.
Когда абрикос дает плоды
Чтобы понять, когда абрикос после посадки начнет плодоносить, нужно изучить сортовые характеристики. В них обязательно указывается скороплодность, которая у разных сортов и гибридов может существенно варьироваться. Также срок зависит от «специфики» самого дерева – выращено оно из косточки или получено путем прививки.
На какой год после посадки абрикос начинает плодоносить
Нередко дерево не плодоносит просто потому, что оно еще чересчур молодое. Все «силы» оно тратит на формирование корневой системы и зеленой массы, на фрукты питательных веществ не хватает.
Отцветшие бутоны на молодых саженцах просто осыпаются, завязей на их месте не появляется
Большинство сортов и гибридов абрикоса плодоносят в возрасте 3-5 лет. Но есть и такие, для которых 6-8 лет считаются нормой.
На какой год плодоносит привитый саженец
Если размножать культуру самостоятельно, методом прививки, новый абрикос начнет плодоносить в течение двух лет после процедуры. Но только когда в качестве подвоя используется районированный и комплексно устойчивый сорт, а привоя – годовалый черенок, уже прошедший ювенильную стадию развития.
Соответственно, это самый быстрый способ получения урожая, но для начинающих садоводов он не подойдет. Прививка плодового дерева – достаточно сложная процедура, требующая знания нюансов технологии и практического опыта.
Если садовод, практикуя прививку и черенкование, пытается вывести новый сорт, срок, когда дерево начнет плодоносить, можно определить только опытным путем. Вполне вероятно, что его характеристики уже не совпадают с описанием сортов и гибридов, использованных в ходе экспериментов.
Привитый саженец отличается от корнесобственного наличием «наплыва» у основания ствола
Как часто и сколько лет плодоносит абрикос
Период продуктивной жизни абрикоса при качественном уходе и высадке в регионе с подходящими для него климатическими условиями – 20-25 лет. Грамотная омолаживающая обрезка помогает продлить его на 3-5 лет.
Большинство современных сортов и гибридов плодоносят ежегодно. Но есть и разновидности, у которых урожайные годы чередуются с сезонами «отдыха». Четкая периодичность в таком чередовании не прослеживается, как правило, на 2-5 урожайных сезонов приходится один, когда абрикос не плодоносит.
Как плодоносит абрикос
Плоды завязываются не на каждой ветке. Эту его особенность нужно обязательно учитывать при обрезке.
На каких ветках плодоносит абрикос
Практически весь урожай абрикосов собирают с прошлогодних тонких и коротких веточек. Гораздо меньше плодов снимают с однолетнего прироста. Фрукты завязываются ближе к верхушкам наиболее толстых ветвей. Опыт садоводов свидетельствует, что самые вкусные и крупные абрикосы снимают с «обрастающих» веток, расположенных неподалеку от скелетных побегов первого и второго порядка.
Будет ли плодоносить одно дерево абрикоса
При высадке на участке одного абрикоса можно рассчитывать на его плодоношение, только если это самоплодный или хотя бы частично самоплодный сорт или гибрид. Самобесплодность означает, что абрикосу нужна «пара» для плодоношения.
Самоплодным считается дерево, на котором без «посторонней помощи» завязи развиваются из 20-60% цветочных почек. Частично самоплодным – из 10-20%. Некоторые самобесплодные разновидности, строго говоря, такими не являются, для них установлены рамки 0-10%.
Большинство сортов абрикосов самоплодны, а вот гибриды, как правило, неспособны плодоносить самостоятельно
Однако рассчитывать, что самоплодный сорт будет стабильно и обильно плодоносить, не стоит. В описании может быть указана стабильная, частичная, низкая, высокая самоплодность. Кроме того, это «переменный» показатель, сильно зависящий от особенностей местного климата и погоды во время цветения. Опыт садоводов свидетельствует, что наличие рядом с самоплодным абрикосом нескольких других деревьев для переопыления положительно влияет на урожайность и качество плодов каждого сорта.
Сколько штук саженцев надо сажать, чтобы абрикос плодоносил
Для того чтобы абрикос стабильно плодоносил, ему необходима «компания» хотя бы из двух «сородичей». Сорта подбирают, ориентируясь на сроки цветения. Сажают их достаточно близко (с интервалом 5-6 м), как бы на вершины треугольника.
Почему и что делать, если абрикос цветет, но не плодоносит
Перечень причин, объясняющих, почему абрикос цветет, но не плодоносит, достаточно длинный. Иногда они становятся вполне очевидными, если изучить сортовые характеристики или визуально оценить состояние дерева.
Почему не плодоносит абрикос из косточки
Ювенильный период у абрикоса, выращенного из косточки, заметно длиннее, чем у саженцев, купленных в магазине. Он впервые цветет и плодоносит минимум через 5-6, а чаще – через 7-10 лет после высадки на постоянное место.
Если «донором» косточки стал дикий абрикос, урожая можно вообще не дождаться. Иногда деревья начинают плодоносить через 10-12 лет после высадки.
Выращивание и высадка саженцев из косточки – своеобразная «лотерея»
Особенности сорта
Абрикос давно перестал быть исключительно «южной» культурой. Однако рассчитывая, что он будет плодоносить на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, необходимо выбирать исключительно районированные сорта. Деревья, не приспособленные к особенностям местного климата, температурному режиму, сильно слабеют в далеких от оптимальных условиях.
Все силы они тратят на восстановление и «выживание». Цветут такие абрикосы, как правило, скудно, бутоны массово осыпаются. Плодоносить они точно не будут.
Условия произрастания
Если абрикос что-то «не устраивает» в выбранном для него участке, дерево полностью отказывается плодоносить или приносит очень скудные урожаи низкокачественных фруктов. Место высадки должно соответствовать следующим критериям:
Возвратные весенние заморозки
Отрицательных температур не перенесут даже цветки у районированных для Урала, Сибири, Дальнего Востока сортов. А поскольку возвратные весенние заморозки в этих регионах не редкость, пострадавшие от холода цветки гибнут и опадают. Плодоносить в текущем сезоне абрикос точно не будет.
Цветет абрикос очень рано, еще до того, как распустятся листья
Проблемы с опылением
Самобесплодные сорта нередко цветут, но не плодоносят, если бутоны раскрываются, когда стоит холодная, дождливая, туманная погода. Активность насекомых-опылителей в таких условиях сводится к минимуму, переносить пыльцу с одного цветка на другой некому.
Пчелы «работают», только если их устраивает погода
Пренебрежение обрезкой
Регулярное пренебрежение обрезкой негативно сказывается не только на декоративности абрикоса. Сломанные, частично высохшие, загущающие крону ветви, побеги-«волчки» для дерева – ненужный «балласт». Плоды на них не формируются, однако питательные вещества для поддержания их «жизнедеятельности» приходится расходовать.
«Перегруженный» ветками абрикос цветет, но не плодоносит, завязи из-за нехватки питания быстро осыпаются
Болезни и вредители
Абрикос, пораженный болезнями или атакованный вредителями, сильно замедляется в развитии и крайне редко плодоносит. Иммунитет и холодоустойчивость у таких деревьев резко снижаются, цветут они очень скудно или не цветут вообще. Если на них формируются плодовые завязи, они быстро осыпаются.
Любая болезнь, даже та, что не ведет к гибели дерева, сильно ослабляет его
Как заставить абрикос цвести и плодоносить
Если абрикос не плодоносит из-за проблем с опылением, можно в крону дерева привить несколько черенков от самоплодных сортов. Чтобы перенести пыльцу в одного цветка на другой, будет достаточно даже слабого ветра. Для привлечения на участок пчел и иных полезных насекомых цветки опрыскивают разведенным в воде медом (1 ст. л. на литр).
Опытные садоводы, чтобы заставить абрикос плодоносить, рекомендуют сделать перетяжку, ограничивая его питание. Нужно выбрать 2-3 скелетные ветви и туго перевязать у самого основания проволокой, подложив под нее мешковину. Снимают перетяжку через 7-8 недель. После такой процедуры дерево будет обильно плодоносить уже на следующий год.
Важно снять перетяжку вовремя, чтобы на древесине не появились «раны»
Очень напоминает перетяжку кольцевание. С 2-3 скелетных ветвей вырезают полосу коры шириной 1,5-2 см у основания, переворачивают, прикладывают к «ране» и фиксируют в таком положении с помощью полиэтилена, садового вара, специальных прививочных лент. Обвязку снимают через два месяца. Плоды на таких абрикосах появляются «массово» через два года.
Кольцевание проводят в конце весны
Также можно использовать усилители роста (Эмистим, Чаркор). Это препараты-биостимуляторы, содержащие натуральные фитогормоны. Они безопасны для здоровья человека, флоры и фауны, окружающей среды. Обработка увеличивает общую выносливость и урожайность, положительно влияет на иммунитет, стимулирует прирост мочковатых корней и вызревание побегов.
За сезон деревья опрыскивают трижды – в самом начале периода активной вегетации, в фазе бутонизации и по окончании цветения
Рекомендации и частые ошибки
Чтобы не пришлось задаваться вопросом, почему не плодоносит абрикос, опытные садоводы советуют:
Наиболее распространенные ошибки начинающих садоводов связаны с поливом абрикоса, подкормками и обрезкой. Все они могут спровоцировать «отказ» дерева плодоносить.
Заключение
Если абрикос плодоносит после посадки на 3-4 сезон – это норма для большинства сортов. Когда урожая нет, причину нужно искать либо в «специфике», либо в качестве ухода за ним. Неправильный выбор места для высадки, серьезные ошибки в агротехнике, болезни и вредители сильно ослабляют абрикос, все «силы» он тратит на восстановление, а не на то, чтобы плодоносить.
Абрикос – как растить, прививать и ухаживать, чтобы урожай радовал вас
В диком виде абрикос можно встретить не только в южных районах, но и в Восточной Сибири, Маньчжурии. Эти растения стали родоначальниками многих зимостойких сортов, что дало возможность выращивать абрикос в более холодном климате.
Как растёт абрикос
В хороших условиях абрикос вырастает до 8 метров в высоту, но чаще эти листопадные деревья намного ниже, всего 4–5 метров. Гладкая бурая кора у молодых деревьев со временем растрескивается. Молодые веточки красно-коричневого цвета. Мелкозубчатые черешковые листья имеют округлую вытянутую к верхушке форму. Белые или бледно-розовые цветы 2–3 сантиметра в диаметре на коротких цветоножках появляются в апреле или мае, когда листья ещё не распустились. Плоды округлые, сочные с хорошо выраженной продольной бороздкой. Они разных оттенков оранжевого цвета с одной крупной косточкой внутри. Созревают абрикосы с конца июня до начала сентября в зависимости от сорта, почвы, места посадки и климатических условий.
Начало плодоношения
Плодоносить абрикос начинает с 3–6 года жизни (зависит от сорта), если выращивается из косточки. Продолжается плодоношение 30–40 лет.
Выращивание и уход
Для выращивания абрикосов подходит суглинистая с нейтральной кислотностью почва с глубоким залеганием грунтовых вод. Тяжёлые суглинки и глинистые почвы способствуют застою влаги, что приводит к загниванию корней и гибели саженцев.
Где сажать
Место для деревца нужно выбрать солнечное, хорошо защищенное от северных порывистых ветров или защитить абрикос дополнительной оградой. Это может быть изгородь или несколько лиственных деревьев, которые не будут затенять саженец. Посадку лучше осуществлять весной, у саженца будет время хорошо укорениться. Осенью погода может измениться внезапно и у деревца не хватит времени развить корневую систему.
Хотя сажать абрикос будем весной, подготовку нужно начать осенью. Выкопать яму 80 см глубиной и шириной. На дно по центру вбить колышек достаточной длинны, чтобы он выступал над уровнем земли на 60–80 сантиметров. Если почва довольно тяжёлая, чтоб вызвать застой воды, то на дно ямы насыпается щебень слоем 15–20 см. В грунт, который вынули из ямы нужно добавить торф или перегной (на 2 объёма грунта — 1 объем торфа), 0,5 килограмма суперфосфата и 2 кг золы. Хорошо перемешать и вернуть эту смесь в яму.
Весной в осевшей земле выкопать яму по размерам корней саженца. Проверьте, нет ли подсохших и подгнивших корней. Их нужно удалить. Подготовленные корни опускаем в болтушку из глины и коровяка. Саженец нужно опустить в землю так, чтобы корневая шейка была на 5–6 см выше уровня земли. Засыпаем корни землёй, утрамбовываем и поливаем двумя-тремя вёдрами воды. Когда впитается вода, земля просядет, и корневая шейка окажется на уровне поверхности земли. Теперь привязываем деревце к вбитому с осени колышку.
Уход за абрикосом сводится к традиционной прополке приствольных участков, подкормкам, поливам и обрезке. Особенностью ухода за этим деревом является регулярная уборка листьев вокруг него осенью. Влажные листья в приствольном круге могут вызвать подопревание коры, что приведёт к гибели дерева.
Подкормка
Весной нужно подкормить дерево азотными удобрениями. Делают это до и после цветения, внося удобрения в грунт. Лучше подкармливать деревья жидким удобрением. По периметру кроны выкопать канавку 15 сантиметров глубиной на полштыка лопаты и вылить туда раствор столовой ложки азотного удобрения на ведро (10 литров) воды.
Такая подкормка достаточно трудоёмка. Её можно заменить опрыскиванием абрикоса мочевиной (карбамидом) с медным купоросом. В ведре воды растворить 700 граммов карбамида и 50 граммов медного купороса. Этот раствор выполняет три функции: подкармливает дерево азотом, защищает от вредителей и задерживает цветение на две-три недели, что очень важно для абрикоса, так как дает ему возможность избежать поздних заморозков. Приствольный круг тоже нужно опрыскать этим раствором.
Второй раз азотным удобрением подкармливают в июне после опадания лишней завязи.
Ветка абрикоса с завязью плода
Летом проводят внекорневую подкормку. Абрикос опрыскивают растворами, содержащими азот и микроэлементы. После сбора урожая проводят обработку трехпроцентным раствором карбамида. Осенью каждый год вносят органические удобрения: навоз, компост или торф. Но существует и другое мнение садоводов. Вносить такие органические удобрения нужно каждые 3–5 лет.
Избыток питательных веществ в почве ведёт к снижению плодоношения. Дерево интенсивно наращивает крону в ущерб плодам.
Обрезка
Обрезать абрикос начинают с первого года жизни.
Обрезка может быть:
Формирующая и регулирующая обрезки производятся одновременно. Обе направлены на то, чтобы появились новые плодоносящие ветки, и дерево не было перегружено плодами. Регулирующую обрезку проводят с учётом требований к формированию кроны.
Формирующая и регулирующая обрезки направлены на то, чтобы появились новые плодоносящие ветки, и дерево не было перегружено плодами
Формировать крону можно двумя методами: разрежено-ярусным и уплощения кроны.
Омолаживающую обрезку проводят весной или в первой декаде августа, когда на дереве не могут образоваться новые побеги. Срезы до конца вегетации успеют зарасти.
Омолаживающая обрезка — видео
Восстановительная обрезка производится на механически повреждённых или подмёрзших деревьях. Санитарная обрезка — удаление засохших и больных ветвей.
Прививка
Для улучшения качества плодов и зимостойкости абрикоса используют прививки. Начинают с того, что выращивают саженец из косточки районированного абрикоса. На второй год уже можно будет привить веточку с плодоносящего дерева и через 2–3 года получить урожай. Такие деревья намного устойчивее к неблагоприятным погодным условиям.
Абрикос можно привить не только на абрикос, но и на другие косточковые: сливу, вишню, алычу, персик и тёрн. Начинающим садоводам очень трудно получить хороший результат от этой операции. Для этого нужны:
Для абрикоса предпочтительней весенние прививки, когда начинается активное движение соков и миновала опасность ночных заморозков. Способов прививки не так уж и много:
Копулировку применяют, если хотят получить сортовой абрикос. На саженец, выращенный из косточки, прививают сортовой черенок.
Прививка черенка сортового абрикоса на саженец, выращенный из косточки, методом капулировки
Действия, которые предпринимают, делая прививку методом капулировки:
Главное условие удачной прививки — диаметры подвоя и привоя должны совпасть до 1 мм.
Совместить срезы подвоя и привоя — самая важная часть прививки копулировкой
Подвой — дерево на которое прививают.
Привой — черенок который прививают.
Для улучшенной копулировки делают двойной срез на подвое и привое
При прививке в боковой зарез привой срезается с двух сторон, а на подвое делается зарез, в который вставляют черенок
Прививка в расщеп — подвой расщепляют посередине, на првое делают длинные срезы с двух сторон, и вставляют черенок в расщеп
Прививка абрикоса — кору на подвое надрезают и туда вставляют черенок, на котором с двух сторон срезана кора
Все это нарабатывается только практикой.
Болезни и вредители
Для защиты деревьев от болезней и вредителей их до набухания почек нужно опрыскать раствором 700 г карбамида, 50 г медного купороса на 10 л воды. Этот раствор уничтожит вредителей, перезимовавших в коре и споры большинства грибков. Если этого не сделать, то придётся пользоваться химическими препаратами на протяжении сезона.
Абрикос может болеть:
Определить, чем заболело ваше дерево, можно по внешнему виду растения.
Монилиоз: кора покрывается светло-серыми подушечками, листья и ветви становятся тёмно-коричневыми и опадают, плоды, не дозрев, засыхают, лопаются или сгнивают.
При монилиозе больные ветви засыхают с листьями и плодами
Гриб Валса: на коре возникают язвы янтарного цвета.
При поражении грибом Валса на дереве появляются язвы
Чтобы вылечить дерево, его опрыскивают фунгицидом согласно инструкции к препарату.
Бактериальная пятнистость: сначала можно увидеть на листья тёмные пятнышки три миллиметра в диаметре. Поздней эти участки становятся прозрачными с чёрной каёмочкой. Прозрачная часть растрескивается окантовка становиться жёлтой.
Заболевание бактериальной пятнистостью проявляется на листья тёмными пятнышками
Для лечения опрыскивают дерево медным купоросом согласно инструкции к препарату.
Вертициллез: желтеют листья на нижних ветках, а верхние остаются зелёными.
Желтеющие ветви нижние ветки абрикоса — признак заболевания дерева вертициллёзом
Лечение — опрыскать фунгицидом согласно инструкции к препарату.
Бурые пятна на коре абрикоса — признак заболевания дерева цитоспорозом
Борьба с заболеванием — поражённые ветки нужно обрезать. Весной до набухания почек деревья опрыскивают раствором бордосской смеси: 300 г медного купороса и 300 г негашёной извести на 10 л воды.
Камедетечение: янтарная или бурая клейкая жидкость может появиться на любой части дерева вплоть до плодов. Через какое-то время эта жидкость застывает и твердеет.
Янтарная смола на стволе или ветвях абрикоса — дерево заболело камедетечением
Все повреждения следует тщательнейшим образом зачистить острым садовым ножом. При этом удаляют саму камедь и немного окружающей её здоровой ткани, захватывая примерно на 4–5 мм. Все зачищенные места следует замазать садовым варом.
Клястероспориоз: на листьях появляются багровые пятнышки, которые через какое-то время выпадают, образуя дырки.
Клястероспориоз абрикоса проявляется дырками на вроде бы здоровых листьях
Как только обнаруживают поражённые побеги, их отпиливают и сжигают. Места среза замазывают садовым варом, провести эти процедуры необходимо до листопада.
Бактериальный рак: кора на ветвях или стволе начинает растрескиваться, появляются наплывы и утолщения.
Бактериальный рак абрикоса чаще всего возникает из-за морозобоин
Основной процедурой в борьбе с бактериальным раком, является обрезка пораженных веток, а затем замазка места среза садовым варом с добавлением фунгицида.
Ленточная мозаика: на распускающихся листьях видны жёлтые полоски вдоль жилок. Постепенно эти полоски разрастаются, лист отмирает. Обрабатывают стволов медным купоросом согласно инструкции.
Заболевание ленточной мозаикой проявляется на листьях бурыми пятнами и покраснением
Основных вредителей абрикосовых деревьев всего трое: плодожорка, листовёртка и тля.
У плодожорки вред плодам наносят гусеницы, появляющиеся в августе. Потом гусеницы окукливаются и зимуют в опавшей листве. На следующий год появятся бабочки и все повториться.
Снаружи плода видно, только маленькое пятнышко в месте, где в него проникла гусеница, а внутри можно увидеть саму гусеницу и результат её деятельности
Поэтому самой эффективной защитой от этого вредителя будет уборка и уничтожение опавшей листвы.
У листовёртки гусеницы появляются весной и начинаю есть почки и листья. Они зимуют в опавших листьях и коре. В июле появляются бабочки, откладывают яйца на листьях и побегах. Появившиеся из них гусеницы сразу уходят на зимовку до следующей весны.
Листовёртка для зимовки устраивает себе «домик» из свёрнутых листьев
Если осенью замечают листовертку, то весной проводят обработку инсектицидом при температуре не ниже 10 °C.
Тля — мелкие насекомые, живущие на нижней части листьев и питающиеся их соком. Листья, на которых поселилась тля, деформируются, блёкнут и вянут. Поврёжденное растение отстаёт в росте и плодоношении.
Тля, поселившаяся на молодых побегах и нижней стороне лиса, высасывает их них соки
При появлении тли на листьях проводят обработку каким-либо биоинсектицидом: «Актофит», «Актофир», «Битоксибациллин», «Боверин». Стараются обработать нижнюю часть листьев. Во время плодоношения обрабатывать химическими препаратами не рекомендуют. Их отравляющие вещества впитаются в плоды и могут навредить человеку.
Как размножается абрикос
Размножают абрикос несколькими способами:
Размножение зелёными черенками
Зеленый черенок — это часть ветки с листьями, срезанная со здорового дерева. Лучше брать черенки с молодых растений и не с верхушки, а с боковых побегов этого года с хорошо освещенных участков кроны. Волчковые (растущие вертикально вверх) побеги хуже укореняются из-за недостатка в них углеводов, необходимых для образования корней.
Схема действий, которые предпринимают при зелёном черенковании
Желательно срезать побеги ранним утром, чтобы ткани веточки были максимально насыщены влагой. Хорошо сразу же приступить к посадке черенков, но если их нужно перевозить, то побеги необходимо не откладывая поставить в воду так, чтобы листья не касались ее поверхности.
Хранить черенки можно не более двух суток.
Черенки нарезают длиной 8–12 см (3–4 листа) очень острым ножом или лезвием бритвы, чтоб не сдавливать ткани веточки. Нижний срез делают косым ниже почки, а верхний — прямой сразу над почкой. Для уменьшения испарения влаги листья обрезают пополам, а то и одну треть оставляют.
Зелёные черенки можно укоренять в течение всего лета (с конца мая до середины августа).
Сейчас существует несколько препаратов стимулирующих образование корней: Гетероауксин (индолилуксусная кислота (ИУК)), Корневин (индолилмасляная кислота (ИМК)), Циркон (смесь гидроксикоричных кислот). Эти препараты лучше использовать в виде растворов:
Черенки замачивают в растворе так, чтобы листья не соприкасались с ним. Ёмкость с черенками нужно убрать в тёмное, но нехолодное место. Температура должна быть не ниже 18ºС. Выдержать шестнадцать-двадцать часов. Более длительное замачивание может привести к обратному результату — корни не будут образовываться.
Для укоренения черенков можно приготовит специальную грядку или небольшую емкость. Место для грядки выбирают в полутени. Выкапывают канавку глубиной 20 сантиметров, на две трети заполняю её компостом, а остальные 5–6 сантиметров досыпают песком. Черенки просто втыкают в песок на глубину 1–2 см. Увлажняют песок и накрывают полиэтиленовой плёнкой так, чтобы она не касалась растений. Для этого устанавливают дуги или подпорки. С одной из сторон плёнка должна свободно открываться, чтобы раз в 3–4 дня можно было опрыскивать черенки водой. Когда в пазухах листьев появятся новые, то мини-тепличку необходимо будет регулярно проветривать. Сначала её открывают на 1–2 часа, постепенно время проветривания увеличивают, а опрыскивания сокращают. За 3–4 недели до пересадки укоренившихся черенков плёнку снимают совсем.
Если черенки остаются на зиму не выкапывают, то их укрывают сухими листьями дуба, лапником или торфом. Если же черенки укореняли в какой-то ёмкости, то их можно опустить в погреб не выкапывая. Чаще всего рекомендуют весной высадить черенки на доращивание, на 2–3 года, а потом пересаживать на постоянное место. Но можно сразу высадить на постоянное место, чтобы не травмировать корни.
Укоренение зелёных черенков
Размножение абрикоса одревесневшими черенками
Одеревеневшие черенки можно заготавливать в течение всего периода покоя дерева — с осени после листопада до весны, когда почки ещё не начали набухать. Лучше укореняются черенки, заготовленные во время листопада или сразу же после него. Длинна посадочного материала 25–30 см, а толщина 6–8 миллиметров. Верхний срез делают прямо сразу над почкой, а нижний косой не обращая внимания на то, где находится почка.
Нарезанные осенью черенки можно сразу высаживать в грунт, но они могут все погибнуть из-за погодных условий. Поэтому чаще всего черенки хранят до весны или начинают укоренение в домашних условиях.
Хранить одеревеневшие черенки можно несколькими способами:
Важно, чтоб температура в месте хранения не опускалась ниже 0, но и не поднималась выше +4ºС.
Заготовлять одеревеневшие черенки можно с осени до ранней весны, пока не проснулись почки
Заготовка одеревеневших черенков:
Весной готовят грядки или ящики для укоренения черенков. Почва должна быть проницаемой для влаги и воздуха. Торф и песок в равных частях оптимально отвечают этому условию. Слой этой почвенной смеси на грядке или в ящике должен быть таким, чтобы черенок, посаженый под углом в 45º, погрузился практически весь. Над поверхностью должно остаться две почки, а третья находится очень близко к поверхности. Схема посадки черенков — в ящике 10 на 10 см, на грядке — 10 см между черенками и от 10 до 40 см между рядами.
Одеревеневшие черенки укореняют весной в подготовленной грядке или ёмкости
Укоренение одеревеневшего черенка:
Одно из важнейших условий, когда одеревеневшие черенки хорошего укоренения — побеги на нем не должны развиться раньше корней.
Для этого нижнюю часть черенка обрабатывают препаратами, стимулирующими рост корневой системы. И неукоснительно соблюдают ещё одно условие — грунт должен быть теплее воздуха. Для этого грядку накрывают полиэтиленовой плёнкой, предварительно проделав в ней отверстия для каждого черенка. В домашних условиях ящик с черенками устанавливают в прохладном помещении, а под ним располагают слабенькую лампу накаливанья. При таком подогреве температура грунта, накрытого плёнкой, не должна превышать 18–20ºС, и он должен быть постоянно влажным, но не мокрым.
Размножение абрикоса воздушными отводками
Один из способов вегетативного размножения абрикоса — воздушные отводки.
Весной выбирают ветку с приростом этого года. Граница между приростом нынешнего года и прошлого хорошо прослеживается. Нужно отступить от этой границы ближе к дереву, то есть по приросту прошлого года 10 сантиметров и сделать два круговых надреза до полутора миллиметров глубиной на расстоянии равном полтора диаметра ветки. Кору между надрезами снимаем. Делают 4 надреза вдоль ветки выше того места, где сняли кору. Обрабатываем все повреждения препаратом, стимулирующим корнеобразование.
Надеваем полиэтиленовый пакет с разрезанным дном. Изолентой, бечёвкой или проволокой закрепляем кулек ниже места снятия коры. В пакет насыпаем влажный грунт или сфагнум, предварительно замоченный на сутки. Грунт может быть совершенно разный: покупной, смесь перегноя с песком, перепревшие опилки с перегноем и даже просто земля с вашего огорода. Слой почвы толщиной 1,5–2 см должен покрывать ветку немного выше продольных надрезов. Прижимают грунт к ветке и закрепляют верхний край кулька.
Укоренить черенок, можно не отделяя его от ветки
Прямые лучи солнца вызовут парниковый эффект. Грунт в кульке перегреется и ветка погибнет. Чтобы этого не произошло, сверху пакет с землей можно завернуть белой тканью или газетами в три слоя.
Для того чтобы отводок рос вертикально, его привязывают к соседней ветке или какой-то опоре. Нужно внимательно следить, чтобы грунт на ветке не пересыхал. Если лето жаркое, то придется несколько раз его увлажнять.
Когда в кульке станут видны корни, саженец отделяют от ветки и снимают кулек. Веточку с корешками можно сразу посадить на постоянное место, но у неё нет центрального корня, а те, что есть, очень хрупкие. Лучше посадить такой саженец в горшок и после опадания листьев убрать в погреб или прохладное помещение, где температура не будет подниматься выше 5–7ºС, но и промерзать не будет.
Весной саженец высаживают на постоянное место.
Укоренение воздушных отводков — видео
Размножение абрикоса корневой порослью
Корневой порослью очень редко размножают абрикос. Поросль можно взять только от выросших из косточки деревьев, а появляется она, если корни повреждены грызунами, морозом или погибла надземная часть абрикоса.
Но если уж появилась поросль, то нужно аккуратно раскопать вокруг неё землю, добраться до корня, от которого она пошла, срезать побег вместе с частью корней и сразу посадить на постоянное место. Делать это лучше всего ранней весной до распускания почек. За лето деревце хорошо укорениться и окрепнет. Место среза на корне обязательно обработать садовым варом, чтобы избежать загнивания.
Корневую поросль отделяют от основного корня с частью мочковатых корней
Размножение абрикоса косточкой
Косточки абрикоса высевают осенью, предварительно замочив их на сутки в воде. В канавку глубиной 6 сантиметров раскладывают косточки на расстоянии 10 см друг от друга, засыпают землёй, а сверху присыпают перегноем и травой. Весной появятся всходы. Их нужно защитить от птиц и грызунов. Сделать это можно простыми пластиковыми бутылками с отрезанным дном. За лето сеянцы подрастут и осенью их можно пересадить на постоянное место. Плодоносить такие деревца начинают на пятый год. Зато выращенные из косточки деревья практически не болеют и лучше приспособлены к местным климатическим условиям.
Посев косточек абрикоса осенью — видео
Полив абрикоса
Абрикос — одно из самых засухоустойчивых садовых деревьев. Но если ему не хватает влаги, абрикос медленно растет, быстро стареет, даёт мало плодов, и они невкусные. Поливают деревья в приствольный круг, сформированный при посадке и увеличиваемый каждый год до размера кроны, или в канавку, прокопанную примерно на уровне половины проекции кроны.
Грунт под абрикосом нужно промочить глубоко, поэтому за один полив несколько раз наливают воду в приствольный круг
Хороший урожай можно получить только при увлажнении почвы на глубину 40–60 см в течение всего периода вегетации, то есть с весны до осени. Первый полив проводят при появлении завязей, чтоб они не опадали. Второй полив — при созревании плодов. Вода дереву нужней всего в конце июня — начале июля, когда затвердевают косточки. В это же время закладываются цветочные почки. В дальнейшем делают ещё два полива в августе и сентябре. Понятно, что такие редкие поливы должны быть обильными.
В июне абрикос требует более частых и обильных поливов
Но всё зависит от почвы, на которой растет сад. На песчаных и супесчаных почвах поливать приходится не четыре раза в год, а гораздо чаще. На суглинках — в зависимости от погоды.
Полив абрикоса во время цветения
Большинство садоводов, в том числе и профессионалы, утверждают, что поливать фруктовые деревья и абрикос, в частности, во время цветения нельзя. Если весной в почве мало влаги, то первый раз деревья поливают до начала цветения, а второй раз через 15–20 дней после его окончания.
Цветущий абрикос похож на облако, зацепившееся за ветки дерева
Как спасти абрикос от весенних заморозков
Абрикос зацветает очень рано, и возвратные заморозки часто оставляют всех без урожая.
Существует всего несколько методов заставить дерево зацвести поздней:
Особенности выращивания абрикосов в различных регионах
В Средней полосе России абрикосовые деревья часто подмерзают из-за плохо вызревших побегов. Чтобы этого избежать начиная с августа, поливают деревья раствором золы: литровая банка золы на 10 л воды, настаивать 3 дня. Это способствует прекращению роста побегов и их быстрому вызреванию. Обычно 5–10 ведер раствора золы помогают абрикосам уложиться в короткое лето и к листопаду завершить подготовку к холодам.
В Подмосковье и Смоленской области целесообразна посадка абрикоса на холмик диаметром 2 метра и высотой до 60 см даже в местах, где нет проблемы грунтовых вод. Так как уязвимым местом культуры во время оттепели является кора возле корневой шейки. При высокой посадке снег возле штамба растает быстрее, а талая вода стечёт вниз по холмику.
В Ленинградской области саженцы абрикоса не приживаются, но можно вырастить деревья из косточек, районированных на Дальнем Востоке и в Хакасии сортов: «Амур», «Серафим», «Хабаровский», «Академик», «БАМ», «Подарок БАМу», «Амурский ранний» «Саянский», «Горный Абакан», «Сибиряк Байкалова», «Восточно-Сибирский».
По мнению садоводов Ленинградской области, основной причиной гибели абрикосовых деревьев становиться повреждение корневой шейки весной. Поэтому в этом регионе уместна такая высокая посадка, какую применяют в Подмосковье.
Основные опасности при выращивании связаны(у Вас) с подопреванием корневой шейки(поэтому показана посадка на холмик) и ранним просыпанием плод. почек(поэтому при весенних колебаниях т-ры шансы на урожай невелики). Думаю, окружение лесом(сосна) опасности не представляет, наоборот, будет сглаживать климат.
toliam1 СПбhttp://www.websad.ru/archdis.php?code=183440
Танюша, главная проблема для абрикоса — выпревание, поэтому особенно укрывать основание ствола нежелательно. У нас абрикос стоит прививать на сливу, причем в крону, тогда шансы вырастить весьма повысятся. И, конечно, сажать на самое теплое место в саду. Конечно, взрослое дерево в цвету — это что-то!
Натали Санкт-Петербургhttp://www.websad.ru/archdis.php?code=183440
В Беларуси агротехнические приёмы ничем не отличаются от применяемых в средней полосе России. Садоводы — практики этой станы определили, что у них хорошо приживаются абрикосы российской и местной селекции. Рекомендуют сорта абрикоса местной селекции «Знаходка» и «Спадчына», а российской – «Алеша» и «Минусинский янтарь».
В Сибири, включая Омскую область, и на Урале, включая Челябинскую область, хорошо растут привитые абрикосы. На сеянец маньчжурского абрикоса прививают черенки деревьев хабаровской, хакасской и челябинской селекции. На очень влажных почвах абрикос погибает. Место для его выращивания подбирают солнечное, защищённое от ветра, и где уровень грунтовых вод не выше 2,5 метров.
Агротехника выращивания абрикоса незначительно отличается от ухода за другими косточковыми. Вырастить его можно даже в регионах, где климатические условия его произрастания изначально не подходят для этих деревьев. Надо лишь учесть особенности выращивания абрикосов в конкретной местности, строго придерживаться всех правил работы с растением в этом регионе, приложить старания. И результат не замедлит сказаться.