уровень пола в квартире и на лестничной площадке норма
Правильная стяжка пола
Первым делом определяется пиковая точка грунта в помещение, с помощью маячков задается уровень будущего пола. Для облегчения процесса, рекомендуется использовать осепостроитель, современные модели оборудованы системой автоматического выравнивания.
Осепостроитель
Осепостроитель устанавливается в центре помещения. Высота штатива не имеет особого значения, важно поймать горизонтальный уровень. С помощью маркера, необходимо установить метки горизонтального уровня, в точках соприкосновения лазерного луча и стены. Аналогично произвести разметку в остальных помещениях.
Запомните! В первой комнате высота штатива устанавливается произвольно, а в остальных ставится в соответствии с заданным уровнем.
Для удобства рекомендуется использовать элевационный штатив, устройство, передвигающее опорную штангу с помощью винтовой конструкции. Использование обычного штатива, создаст серьезные проблемы.
В результате получаем единую горизонтальную плоскость, во всех помещениях. Для определения наивысшей точки, измеряем расстояние от метки до пола, наименьшее показание на рулетке, свидетельствует о нахождение пика.
«Нулевая» точка
Условно самая высокая точка в квартире называет «нулем», или «нулевая» точка. Следовательно, остальные точки, находящиеся ниже «нуля», будут называться со знаком минус. Перепад чернового пола в среднестатистической квартире, составляет 0,05-0,07 метра.
Запомните! Запрещено заливать пол цементно-песчаной стяжкой менее 3 см, в противном случае бетонная консистенция начнет трескаться и крошиться.
Из вышесказанного следует, стяжка в нулевой отметке должна составлять минимум 0,03 метра.
Как сделать стяжку правильно
Расчет смеси
Для определения средней толщины цементно-песочной стяжки: складываем толщину «нулевой» точки (0,03 метра) и толщину предельной минусовой точки (например, 0,1 метра). Полученное значение делим пополам, итоговый результат служит среднем слоем заливки.
Запомните! Мешок цементно-песочной смеси в среднем покрывает один квадратный метр, слоем 0,02 метра.
Запомните! Уровень пола в квартире, должен идти вровень с уровнем в подъезде.
Наливной пол
Отличия наливного пола от стяжки:
Сухая стяжка полов очень прочная и долговечная
Комбинирование методов
Комбинирование методов позволяется сэкономить строительный бюджет на 15-20 000 рублей.
Занижение нулевой отметки
Электрическая проводка
Современная электрическая цепь представляет собой модифицированные модули толщиной 0,05 метра. Шлейфы не отличаются особенной крепостью. Если на поверхность проводки залить стяжку толщиной 0,03 метра, то защитная оплетка лопнет, словно куриная скорлупа. Минимальная толщина бетонно-песчаной смеси, при прокладке электрической проводки по «дну», должна составлять 0,05 метра. В итоге, получаем стяжку толщиной 0,1 метра.
В частных случаях, размещение электрических шлейфов по полу невозможно, в силу большого подъема пола. В итоге, получится небольшой порог из квартиры в подъезд, что противоречит строительным постулатам. К тому же, возникнут серьезные проблемы с установкой входной двери. Итоговая стоимость стяжки толщиной в 0,1 метра, в квартире площадью 100 м 2 обойдется в 70-80 000 рублей (средняя стоимость по Тюмени).
Основываясь на вышеизложенном материале, получаем незыблемую константу: «Электрическая проводка прокладывается исключительно по потолку».
Грамотное планирование ремонта в совокупности с использованием современных технологий позволит создать дом мечты за умеренную стоимость.
7 самых частых ошибок при устройстве стяжки пола
Стяжка для пола – элемент почти обязательный для новостройки. Да и при реконструкции или ремонте жилья встречается довольно часто.
Выравнивание чернового пола, изменение его уровня, установка сливного трапа, замена напольного покрытия, монтаж некоторых систем отопления и масса иных случаев – все требует устройства стяжки.
Операция внешне достаточно простая, но от качества ее исполнения и соблюдения технологии зависят долговечность финишного слоя и комфорт.
Поэтому, даже если эту работу планируется проводить не самостоятельно, а нанять специалистов, важно иметь максимально полное представление об основных моментах. Хотя бы на случай контроля за проведением работ.
Для стяжки применяют самые различные составы на основе разнообразных связующих – от полимеров до традиционных гидравлических вяжущих.
Тем не менее, самым распространенным вариантом остается цементно-песчаная смесь. Материал простой и надежный. Хоть и немного капризный. А потому коротко пройдемся по основным тонким местам технологического процесса.
Основные ошибки при устройстве стяжки пола
Постараемся рассмотреть основные ошибки строителей и дать краткие рекомендации по оптимизации процесса.
Ошибка №1 – неправильный выбор минимальной толщины стяжки
Наименьшая толщина стяжки – очень важный параметр, так как если сделать слой меньше минимально допустимой величины, то в итоге можем получить трещины и отслоение, а если превысим там, где это не требуется, то возникнет перерасход материала.
Среди многих строителей и домашних мастеров есть убеждение, что толщина стяжки не может быть менее 40 мм.
Для того, чтобы разобраться в обоснованности этого суждения, необходимо обратиться к нормативной документации, а именно к СП 29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88).
Здесь мы найдём данное значение минимальной толщины стяжки – 40 мм, но при условии, что смесь укладывается на слой тепло- и звукоизоляции. То есть такое значение минимальной толщины слоя применимо для так называемой «плавающей» стяжки, когда у выравнивающего слоя нет сцепления с плитой перекрытия.
Также в данном своде правил указано, что при укладке цементно-песчаной стяжки прямо на плиту перекрытия (или бетонное основание) минимальная толщина слоя составляет уже 20 мм, то есть в два раза меньше.
Также стоит отметить, что технологии развиваются, и сейчас на строительном рынке есть специализированные сухие смеси, которые позволяют делать стяжку толщиной вообще от 10 мм, опять же при условии укладки прямо на плиту перекрытия.
Таким образом минимальную толщину стяжки необходимо принимать, учитывая тип основания, на которое производится укладка, а также особенности самой смеси.
В некоторых случаях необходимо применять армирование. Это могут быть и волокнистые добавки (применяют полимерные волокна), и арматурные сетки.
Для массивной, толстой стяжки оптимально подойдет сварная металлическая сетка с размером ячеи 3-5 см. А вот для тонкого слоя лучше использовать сетку на основе стекловолокна – она чуть тоньше и довольно пластичная.
Ошибка №2 – выведение уровня стяжки в квартире на уровень пола в подъезде
В каких-то ситуациях это оправданное решение, но нужно помнить о нескольких важных моментах:
Во-первых, некоторые люди при устройстве стяжки забывают учесть толщину напольного покрытия, и выводят черновую стяжку на уровень пола в подъезде. В итоге с финишным покрытием пол в квартире получается выше.
Во-вторых, даже если пол в квартире будет ниже на один-два сантиметра, чем в подъезде, то никто этого не почувствует, так как порог дверной коробки «замаскирует» этот перепад. Но при этом вы получите ощутимые преимущества:
Пыль, оставшаяся на базовой плите перед нанесением стяжки играет роль разделителя слоев и ухудшает адгезию, что в большинстве ситуаций недопустимо.
Поэтому необходимо выполнить тщательную уборку и подготовку поверхности – традиционного увлажнения недостаточно.
Желательно очистить поверхность плиты основания мощным промышленным пылесосом.
Также необходимо после уборки пыли обработать поверхность специализированной грунтовкой глубокого проникновения.
Довольно часто за ровностью укладки стяжки следят по маякам – особым направляющим, заранее установленным по уровню.
Причем в качестве маяков могут применяться самые различные материалы: металлические трубы, стальная полоса, профиль под гипсокартон и так далее.
Классическим вариантом можно считать специализированные штукатурные маяки, сделанные из профилированного тонкого оцинкованного железа.
Часто их фиксируют на штатном месте при помощи небольших лепёшек раствора: гипсового или цементного.
При этом гипсовый раствор быстро встает, но по итогу дает неоднородный массив стяжки. Кроме того, он довольно гигроскопичен в отличие от цемента.
А цементный раствор в свою очередь слишком долго схватывается, что увеличивает продолжительность работ.
Кроме того, закрепленные при помощи вышеуказанных способов маяки, довольно просто случайно сбить при заливке стяжки, а восстановление требует времени.
Поэтому можно рекомендовать заранее приобрести специальные фиксаторы для маяков – это небольшие пластиковые площадки, которые можно регулировать по высоте. Кроме того, они надежно крепятся к базовой плите. Стоимость их невелика, да и расходы на них окупаются удобством и качеством работы.
Ошибка №5 – неправильный выбор консистенции раствора
Недостаток влаги в растворе создает неудобства при укладке стяжки и замедляет набор прочности.
Между тем, избыток воды приводит к растрескиванию поверхности (из-за большей усадки) или ее вспучиванию, особенно при тонком слое. Поэтому нельзя увлекаться увлажнением раствора при его приготовлении.
Лучше всего пластичность раствора повышать не водой, а специальными добавками, которые известны как «пластификаторы».
Они не только облегчают работу с раствором, но и способствуют повышению прочности покрытия. А нужную пропорцию воды (и сухих компонентов) обычно дает изготовитель смеси. Его рекомендаций и придерживаемся.
По периметру стяжки, в местах ее соприкосновения со стенами, будет очень разумным проложить специальную демпферную ленту.
Дело в том, что в процессе затвердевания цементный раствор нагревается, что приводит к расширению. И потом, по мере остывания, стяжка начинает сжиматься.
Процесс может оказаться невидимым человеческому глазу, но его наличие выдадут трещины, образующиеся в процессе затвердевания.
Этого можно избежать, применив специальную пористую ленту, которая позволит компенсировать температурное расширение.
Для небольших комнат достаточно вспененной пластиковой подложки, используемой при укладке ламината или паркетной доски.
А вот для больших площадей лучше все же воспользоваться специализированной демпферной лентой – она потолще подложки и более корректно нивелирует последствия неравномерного расширения или усадки, неизбежной по мере удаления влаги из массива стяжки.
Ошибка №7 – увлажнение стяжки в процессе набора прочности
Схватывание растворов на основе цементного связующего происходит за счет влаги. Поэтому многие строители стараются после схватывания стяжки регулярно увлажнять поверхность.
Это может привести не только к глубокому проникновению воды, но и к образованию каверн и раковин на поверхности стяжки и в ее массиве.
Кроме того, неравномерное увлажнение может стать причиной образования пузырей на поверхности – особенно на минимальном слое.
Но, между тем, влагу необходимо задержать внутри стяжки для ее упрочнения и окончательного завершения всех химических процессов.
Для этого лучше всего на следующий день укрыть готовую стяжку полиэтиленовой пленкой, что даст эффект парника, позволяющий сохранить влагу без ее переизбытка.
Также не следует торопиться с укладкой финишного покрытия и дать возможность стяжке набрать необходимую прочность.
В большинстве случаев плитку можно укладывать примерно через четыре дня, для укладки иных вариантов пола придется выждать три-четыре недели.
Совет напоследок
Довольно часто стяжка (особенно массивная) используется для сокрытия коммуникаций: электрических магистралей, канализации, водопровода, отопительных сетей.
Со временем место их прокладки забывается и появляется опасность их повреждения (например, при установке сантехники или монтажа встроенной мебели).
Чтобы этого не произошло, тщательно укладывают все коммуникации до заливки стяжки и тщательно их фиксируют металлическими хомутами, прикрепленными к полу – это позволит избежать их смещения или даже всплытия при заливке раствора.
А затем схему прокладки коммуникаций тщательно зарисовывают или фотографируют – чтобы иметь подробную схему их расположения в будущем.
Конечно, есть методики розыска места прокладки труб или проводов в массиве стяжки, но они требуют дополнительного инструмента. Куда проще восстановить картину по схеме, выполненной заранее.
Уровень пола в квартире и на лестничной площадке; Строительный портал №1
Ответить на вопрос, что такое лестничная площадка, может далеко не каждый, перечислить все элементы, входящие в состав данной конструкции. На самом деле, это очень важно, знать и понимать, что должно быть расположено на лестнице, а что является дополнительным «аксессуаром». Чтобы избавить вас от всех сомнений и догадок, мы предлагаем вам ознакомиться с нижеизложенной информацией.
От того, как выглядит лестница, можно сделать вывод о том, какие люди живут в подъезде
Структура лестничной площадки
Лестничная клетка и лестница состоят из нескольких конструктивных фрагментов. Для лестничной клетки это ограждающие конструкции:
И непосредственно лестница, состоящая из:
Мы с вами выбрали тему про площадки, поэтому поговорим конкретно о них. Ответ на наш вопрос необходимо разбить на несколько этапов, в каждом из которых будет подробно изложена информация по лестницам и элементам, касающихся данных конструкций.
Если говорить упрощенно, то площадка — это плоский горизонтальный участок лестницы, соединяющий марши между собой.
Многие лестницы обустроены полозьями для детских колясок, особенно они актуальны в домах, где нет лифта
По месту расположения лестничные площадки подразделяются на:
К сведению! Промежуточные лестничные площадки устраиваются для перехода с одного марша на другой в случае, когда высота этажа очень большая или требуется изменить направление лестницы.
Комфортным количеством ступеней является их количество от 3 до 18, а линейные параметры ступеней тоже имеют ограничения для удобства и безопасности перемещения по лестнице. Для соблюдения баланса всех регламентирующих требований и устраиваются межэтажные площадки. Они помогают сгладить крутизну лестниц, дают возможность человеку отдохнуть перед последующим восхождением.
Как понимаете, это в основном касается многоэтажных сооружений в лестничных клетках, в которых, как правило, можно повстречать сразу все типы лестничных площадок. В многоквартирных домах это практически всегда железобетонные марши и площадки, выполненные заводским способом в соответствии с ГОСТом и СНиПом на эти конструктивы.
Параметры лестничных площадок
Основными параметрами лестничных площадок являются:
Что касается формы, то площадки стандартных лестничных маршей, как правило, прямоугольные.
А вот для площадок индивидуальных конструкций лестниц форма во многом зависит от:
Межэтажные лестницы: виды и способ изготовления
Конфигурация лестничных площадок
В результате площадки таких лестниц могут приобретать самые неожиданные конфигурации:
Площадки классических лестниц изготавливаются из тех же материалов, что и все остальные составляющие и могут быть:
Например железобетонная площадка ЛП 28 12 изготавливается из высококачественного бетона класса В 10 и выше. Для успешной эксплуатации железобетонной лестницы в режиме высоких нагрузок, как ударных, так и статических, их армируют предварительно напряженной арматурной сталью класса А-3.
Важно! Использование армированных прутьев является обязательным условием при возведении бетонной конструкции.
ЛП 28 12 применяется с лестничным маршем типа ЛМ. Подбираются лестничные площадки к маршам, соответственно размерам. Плита лестничной площадки ЛП 28 12 имеет следующие параметры:
Железобетонные лестницы — красивый и практичный архитектурный элемент
Для перевозки, погрузки – разгрузки и монтажа любого представителя железобетонных изделий конструктивов лестниц существует строгая инструкция завода – изготовителя.
К сведению! Цена железобетонных лестничных маршей и площадок напрямую зависит от марки бетона и количества закупаемых изделий.
Металлические и деревянные лестничные площадки обычно изготавливаются по индивидуальному проекту. Исключение составляют лестницы из дерева в жилых многоквартирных домах двух и трехэтажных. Но основные требования для удобства и безопасности лестниц для них тоже должны быть строго соблюдены.
Дерево хорошо тем, что ему можно придать практически любую форму
Двери и окна на лестничных площадках также устраиваются с соблюдением регламента СНиП по пожарной безопасности зданий и сооружений. Окна на лестничных площадках служат естественным освещением лестничной клетки.
Другие назначения лестничных площадок
В многоэтажных жилых домах лестничные площадки, кроме своих прямых целевых функций, зачастую используются жильцами для других хозяйственно – бытовых целей. В современных жилых домах перед группой квартир самим застройщиком устраивается, так называемый, тамбур на лестничной площадке.
В этом отсеке для общего пользования нескольких объединенных им квартир люди могут хранить различные вещи (детские коляски, велосипеды, калошницы и многое другое). Там, где это не предусмотрено проектом, жильцами не редко возводится своими руками перегородка на лестничной площадке.
Материалом для монтажа простенков таких перегородок могут быть:
Можно встретить и металлические ограждения, ограничивающие доступ не только к квартирам, но и целому этажу
В последнем варианте обычно устанавливается деревянный дверной блок. В других случаях это металлические двери. Такой вариант с каменной перегородкой и металлическим дверным блоком служит уже не только в хозяйственных целях, но и является дополнительной преградой для защиты от злоумышленников.
Если же видеокамера на лестничной площадке дополнительно снабжена записывающим устройством, вы можете отслеживать движение людей мимо или к квартире в ваше отсутствие.
Большинство видеокамер работают с включенным режимом записи, когда все происходящее сохраняется в памяти оборудования
Интересно! Родителям, занятым на работе большую часть времени такое устройство может помочь в контроле за детьми, предоставленными «самим себе».
Там где площадь не позволяет устроить дополнительное помещение, жильцы оборудуют кладовки на лестничных площадках. Конечно, ничего ценного в них не хранят, хотя, если имеются видеокамеры, то никто не мешает вам поместить там свой велосипед или детскую коляску.
Основной плюс данного помещения — кладовка на лестничной площадке может существенно разгрузить городскую квартиру от «ненужных – нужных» вещей, таких как:
Обычно кладовки занимают площадь не более 2-3 квадратных метров
В каждом доме свои ненужные вещи, которые хранить в квартире негде, а другого места застройщиком не предусмотрено.
На фото – электрощиток, находящийся в свободном доступе для представителей ЖКХ и других организаций
Двери перегородок, кладовок, щитков с электросчетчиками и решеток закрываются на замки, ключи от которых находятся у жильцов дома. Ключи от выхода на кровлю и спуска в подвал соответственно отдаются на хранение в конторы, обслуживающие оборудование жилых домов (лифты, инженерные сети, мусоропроводы).
На лестничной площадке также располагают почтовые ящики.
К лестничной площадке относятся все элементы подъезда, в том числе и почтовые ящики на первых этажах
Теперь вы знаете все о лестничных площадках, для каких целей они необходимы, как обустроены, что в них есть ценного. Не стоит полагать, что данная информация требуется только для работников различных спецслужб, вы, как и любой уважающий себя, житель многоквартирного строения, должны разбираться в этих тонкостях не хуже.
Есть еще несколько особенностей, о которых вам стоит знать:
Вывод
Надеемся, что вышеописанная информация будет полезной для вас не только как теория, но и для практики будет уместно узнать о лестничной площадке чуть больше. Полученные сведения можно применять как для обустройства подъездного помещения в многоквартирном доме, так и для возведения лестницы в загородном доме.
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Принять квартиру в новостройке. Шаг 2: контроль качества
Как выявить и исправить недочеты в вашей новой квартире
Почему новостройки — такая дрянь? Откуда в них плохая кладка, кривые стены, разваливающиеся балконы и протекающая крыша? Я вам отвечу: потому что люди с этим мирятся.
По закону застройщик обязан сдать вам квартиру без дефектов, а если они есть — устранить их за свой счет. Но многие дольщики готовы принять квартиру в любом состоянии, лишь бы поменьше возиться с бумажками. Застройщики будут делать дрянь до тех пор, пока вы будете это позволять.
Сегодня — о том, как найти дрянь и заставить застройщика ее исправить.
Что взять на приемку
Вы договорились с застройщиком о приемке и подготовили документы. (О подготовке документов мы писали в предыдущей статье.) Теперь собираем инструменты.
Для приемки понадобятся блокнот и ручка, дешевый бытовой прибор типа электробритвы, лампочка, фонарик, кусок мела, правило и уровень
Блокнот и ручка — чтобы проверять вентиляцию и записывать заметки по ходу приемки. На случай темноты берите фонарик.
Лампочкой проверите цоколи, а электробритвой — розетки.
Мел понадобится, чтобы обводить недочеты.
Попросите у знакомых лазерный дальномер, уровень и правило, чтобы измерить площадь комнат и кривизну стен. Если нет таких приборов, то подойдут рулетка и отвес из нитки и болтика.
Недочеты, которые найдете, запишите в блокнот.
Подъезд
По закону застройщик не обязан сдавать вам двор, а вот подъезд относится к совместному имуществу жителей. У вас будет доля в этом имуществе, и вы вправе требовать, чтобы застройщик сдавал подъезд в готовом виде. Если чего-то нет или что-то сделано плохо, запишите это в чек-лист, потом перенесете в дефектный акт.
Закон не обязывает застройщика указывать в ДДУ, какая отделка должна быть в местах общего пользования. Практически невозможно доказать, что в рекламе была одна отделка, а по факту вы получили хуже. Но если застройщик нормальный и заботится о репутации, то сам не станет класть в подъезде линолеум, если обещал плитку. По закону вы можете повлиять только на исправление недочетов. Вот их и смотрите.
Несколько раз пооткрывайте входные двери и похлопайте ими. Хорошая дверь не кривая, без дырок, не скрипит, а ручки не болтаются и не ударяют в стену, когда дверь открыта.
В общем холле должны быть почтовые ящики. Стены красят или оштукатуривают.
Недочет: застройщик не установил стопор для двери в подъезде — ручка бьет в стену 
Недочет: строители нарушили технологию оштукатуривания стен в подъезде
Застройщик обязан сдать работающий лифт вместе с домом. Если лифт есть, но не работает, застройщику не выдадут разрешение на ввод в эксплуатацию.
Если в доме лифт есть, должен работать хотя бы один. Закон не уточняет, грузовой это должен быть лифт или пассажирский. У хорошего застройщика работают все лифты, но это уже как повезет. По закону достаточно одного лифта.
Если застройщик молодец, он сразу обшивает лифт изнутри фанерой или пластиком, хотя и не обязан. Так жители и рабочие не поцарапают стенки лифта, пока возят стройматериалы и мебель.
Лифт может быть обшит не только фанерой, но и премиальным лакшери-ВИП-поликарбонатом
Электрощитовая и тепловой узел
На этаже с квартирой есть электрощитовая со счетчиками на свет. В некоторых домах застройщик ставит на этаже и тепловой узел, если считает индивидуальное потребление тепла. Снимите показания ваших счетчиков и запишите в чек-лист, потом перенесете в акт приемки-передачи. Так вам будет что предъявить управляющей компании, если вас захотят обмануть.
После того, как снимете показания, включите автомат на электрощитке — в квартире появится электричество
Подвал и чердак
Если у вас квартира на последнем этаже, договоритесь, чтобы вам показали технический этаж. Это полезно, чтобы удостовериться, что крыша не течет и что она вообще есть, а то и так бывает.
Если у вас квартира на первом этаже, перед приемкой договоритесь с застройщиком спуститься в подвал. Посмотрите, не текут ли трубы, всё ли сухо под ними, нет ли в подвале канализационного запаха. Если что-то не так, всё записывайте в дефектный акт.
Если обнаружили недочеты, запишите их. Так вам будет удобнее составить дефектный акт или претензию.
Недочет: промерзает сырой угол дома на техническом этаже, застройщик плохо сделал гидроизоляцию и утепление
Проверяем квартиру
Что должно быть в квартире, пишут в ДДУ. Ищите в своем договоре пункт «Характеристика объекта» — обычно в самом начале, в разделе «Предмет договора».
Если у вас что-то в ДДУ есть, а по факту этого нет, запишите всё в дефектный акт.
Входная дверь
Пооткрывайте и позакрывайте несколько раз входную дверь в квартиру. В идеале замки исправные, ручка не заедает, глазок не болтается, а дверь легко открывается и не проседает. Дверная коробка должна быть по размеру проема.
Оставьте дверь приоткрытой и понаблюдайте. Если дверь сама начинает закрываться или открываться, значит, ее криво установили относительно плоскости стены. Если такая проблема есть, дверь вместе с коробкой вынимают из проема и переустанавливают ровно.
Стяжка у порога должна быть ровной и не крошиться, а стыки стен и двери скреплены монтажной пеной.
Недочет: дверной проем построили больше коробки входной двери, застройщик заткнул дыру пеноплексом
Проверьте окна и двери на лоджии. Строители должны установить ручки и уплотнители. Ручки должны плотно и плавно ходить, не заедать. Уплотнители стоят на своих местах в пазах и не болтаются. Стекла без царапин и трещин. Створки окон свободно открываются и закрываются.
Недочет: стекло поцарапано и заляпано грязью 
Всё в порядке: ручки на месте, стекла целые и чистые. Источник: Сибакадемстрой
Потолок
Если у вас дом кирпичный или панельный, то перекрытия в таком доме состоят из плит. На потолке в квартире эти плиты образуют стыки. Между плитами не должно быть перепадов по высоте, поэтому стыки заделывают раствором. Если перепады есть, застройщик должен выровнять перепад на стыке.
Если планируете установить натяжной потолок, не заморачивайтесь. На безопасность и использование квартиры незаделанные перепады не повлияют, а под натяжным потолком их всё равно не будет видно.
Измерьте высоту потолков во всех помещениях. Если она меньше, чем в ДДУ, или меньше 2,5 метра — это существенный недочет и повод для денежной компенсации.
Слева недочет: застройщик не заделал перепады между плитами. Справа хорошо: застройщик всё выровнял. Фото: RAV4, SI 
Если у вас дом с монолитным каркасом, перекрытия льют по опалубке,
поэтому стыков плит на них нет
Стяжка на полу должна быть без трещин, перепадов, пустот и дыр.
Походите по комнатам, послушайте, как звучит пол. Звук должен быть везде одинаковый. Идеально для звуковой проверки пола подходят дамские шпильки, но и мужские классические туфли тоже сойдут. Не надевайте на приемку мягкие кроссовки: ничего не услышите.
Между участками стяжки на полу и на стыке со стенами строители оставляют зазоры — деформационные швы. Дело в том, что при перепадах температур стяжка может немного расширяться и сжиматься. Чтобы два соседних участка стяжки не сдавили друг друга и не потрескались, между ними оставляют небольшое расстояние. Это не трещины и не недочет, их заделывать не нужно.
Существенный недочет: трещины в стяжке 
Деформационный шов в стяжке пола. Это не дефект, заделывать его не нужно. Источник: Альтпол
Стены
Самая сложная штука в приемке — проверить стены. Если у вас по договору долевого участия застройщик обязуется оштукатурить стены, то знайте, что видов штукатурки три: простая, улучшенная или высококачественная. К каждой штукатурке свои требования.
Освещение в подъезде: требования, правила и автоматизация с датчиком движения
Качественное освещение в подъезде является необходимым условием для безопасного и комфортного проживания жильцов. Поэтому на каждом этаже, а иногда и на межэтажных площадках, устанавливаются осветительные приборы.
Освещение в подъезде
Ранее в качестве светильников использовались обычные лампы накаливания небольшой мощности. Но срок жизни их недолог, по расходу электроэнергии они не отличаются экономичностью, а свет давали – весьма тусклый. Кроме того, вкручены лампочки были в стандартные патроны, которые не придавали эстетичности площадке. Да и приворовывали в свое время эти лампочки беспощадно.
Сегодня же, с появлением инновационных приборов, возможно, обустроить в подъезде экономное освещение, дающее интенсивный, но приятный мягкий свет. И при этом оно будет работать только тогда, когда это действительно требуется.
Требования к освещению в подъезде
Естественно, своими силами произвести переустройство этой системы никто не позволит, так как подъезд — это общественное помещение. Если освещение не соответствует установленным нормам, необходимо обратиться в организацию, курирующую энергоснабжение, которая обязана исправить ситуацию. Или же эти обязанности должна взять на себя управляющая компания.
Сегодня многие подъезды переводятся на автоматическую систему освещения, которая помогает значительно сократить расходы электроэнергии. Этот вариант также должен соответствовать нормативным актам.
Так, в требованиях руководящих документов (СНиП и СанПиН) однозначно говорится о том, что каждый подъезд в доме, независимо от его конструкции и этажности, должен быть оснащен источниками искусственного освещения. Пример тому – Свод Правил СП 31-110-2003 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». В частности, в этом документе прямо указывается, какой должна поддерживаться освещенность в подъезде. Вот выдержка из таблицы № 5.1 – «Показатели искусственного освещения помещений жилых зданий»:
| Тип помещения | Рабочая поверхность для оценки освещенности и ее высота над уровнем пола. | Требуемое значение освещенности, люкс (лк) |
|---|---|---|
| Помещения консьержа | Горизонтальная – 0,0 | 150 |
| Лестницы, поэтажные, внеквартирные коридоры, вестибюли, лифтовые холлы, колясочные, велосипедные. | Горизонтальная – 0,0 | 20 |
| Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры, основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков. | Горизонтальная – 0,0 | 20 |
Как видно, большого разнообразия в этом вопросе нет. Интересно, что ранее, в пору действия прошлой редакции аналогичного свода правил, который разрабатывался еще в те времена, когда о светодиодных приборах еще мало кто слышал, существовала градация по разным типам подъездных помещений. Да плюс к тому — свои нормы были для ламп накаливания и для люминесцентных. А для отдельных зон освещения еще и приписывалось, где какую лампу установить. Сейчас все значительно проще – 20 люкс, (кроме комнаты консьержа, где действуют нормы полноценного освещения, как для жилой комнаты).
А по поводу типа используемых ламп говорится очень просто и понятно:
Ст. 5.1.1 Для искусственного освещения помещений следует использовать энергоэкономичные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком службы.
Лампы накаливания постепенно уходят в прошлое. А лидирующие позиции все увереннее занимают светодиодные осветительные приборы, как наиболее экономичные и долговечные.
Простое сравнение показывает, что наиболее предпочтительными следует считать светодиодные лампы. В таблице ниже приведены примерные сравнительные характеристики трех основных типов ламп. Хорошо показано, какова разница в потребляемой мощности (Вт) при создании равного светового потока (Лм):
| Световой поток, Лм | Лампа накаливания, Вт | Люминесцентная лампа, Вт | Светодиодная лампа, Вт |
|---|---|---|---|
| 250 | 20 | 5÷7 | 2÷3 |
| 400 | 40 | 10÷13 | 4÷5 |
| 700 | 60 | 15÷16 | 8÷10 |
| 900 | 75 | 18÷20 | 10÷12 |
| 1200 | 100 | 25÷30 | 12÷15 |
| 1800 | 150 | 40÷50 | 18÷20 |
| 2500 | 200 | 60÷80 | 25÷30 |
Комментировать здесь нечего – все ясно без слов. Свод Правил пока не делает категоричных указаний на применение именно наиболее экономичных светодиодных ламп, но сделанный «намек» — более чем прозрачный.
Кстати, многие просто не знают, что это за загадочные параметры такие – люмен и люкс? А это не что иное, как физические величины международной системы единиц (СИ).
Означает ли это, что для достижения освещенности в подъезде в 20 люкс требуется лампа в 20 люмен? Да нет, конечно. Здесь следует принимать во внимание массу других параметров – площадь помещения, высоту установки светильника, тип и размер плафона и создаваемое им направление света, особенности отделки пола, потолка и стен. Расчет получается довольно сложный и громоздкий. Но и его можно провести самостоятельно. И если у кого-то из читателей появится желание просчитать, какая лампа будет оптимальной для нормального освещения на его лестничной площадке – милости просим к отдельной публикации портала, посвященной именно этому весьма непростому вопросу.
Как просчитать освещенность помещения?
Источники света и нарушения при их монтаже
К сожалению, управляющие компании, отвечающие за коммунальное хозяйство многоэтажных домов, далеко не всегда выполняют вышеуказанные нормы. Поэтому жильцам часто приходится брать это под свой контроль, а зачастую – и обращаться с жалобами в контролирующие инстанции.
Лампы накаливания
Прямым нарушением это не назовешь, но все же несоблюдение рекомендаций налицо. Речь идет о продолжающейся установке для освещения подъездов ламп накаливания.
Да, даже во многих подъездах современных домов до сегодняшнего дня используются «ветхозаветные» лампы накаливания невысокой мощности в 40÷60 Вт. Причем зачастую вкручены они в патроны, незащищенные плафонами, что является грубым нарушением норм противопожарной безопасности. Этот тип ламп нагревается до высоких температур. Так, за час их работы поверхность раскаляется до 350÷400 градусов. Поэтому при соприкосновении поверхности с горючими материалами нельзя исключить возгорания.
Кроме этого, некачественно изготовленные лампы накаливания, которых в последнее время все больше на российском рынке, достаточно часто саморазрушаются. Это может произойти по различным причинам — перегрев, резкий перепад напряжения, заводской брак. При разрушении горячие частицы лампы, разлетаясь в стороны, также могут попасть на мягкую обшивку дверей или другие предметы, изготовленные из горючих материалов. В результате этого может произойти пожар.
Эксплуатация ламп накаливания если и допускается, то только в комплексе с правильно установленными плафонами.
При монтаже освещения в подъезде допускаются и другие грубые ошибки, которые многие жители многоквартирных домов по незнанию считают нормой. К таким моментам можно отнести:
Освещение площадки в подъезде, организованное с нарушением правил пожаробезопасности.
Многие подобные недостатки могут быть и с использованием более современных ламп. Но в основном они характерны для старого жилфонда, до которого никак не доберутся профессиональные мастера-ремонтники, работающие в соответствии с существующими требованиями.
Учитывая все недостатки ламп накаливания (а из достоинств у них – только доступная стоимость), все чаще жильцы подъездов переходят на альтернативные источники освещения — люминесцентные и светодиодные лампы.
Однако, и у этих типов ламп существуют свои «плюсы» и «минусы».
Люминесцентные лампы
Люминесцентные источники света совсем недавно активно рекламировались, как единственная альтернатива лампам накаливания. Но их лидерство, надо сказать, было недолгим.
Действительно, такие источники света обладают большим количеством положительных характеристик. Но имеют и серьезные недостатки.
Компактные энергосберегающие люминесцентные лампы.
Преимуществами люминесцентных ламп можно назвать следующие моменты:
Недостатков у этого вида источников освещения несколько меньше, но они также имеют определенную значимость:
Светодиодные лампы
Светодиодные лампы различных форм широко стали использоваться совсем недавно, так как первые из них были ну очень дорогим «удовольствием». Сегодня же с массовым производством таких изделий цена на них стремительно снижается. Поэтому многие разумные владельцы жилья активно и безальтернативно переходят на этот тип источников света.
Формы выпуска светодиодных ламп – разнообразие очень велико
Для освещения подъездов светодиодные лампы являются экономически выгодным решением. Тем более что производятся ударопрочные модели, которые отлично подходят для общественных помещений.
Преимуществами светодиодных ламп можно назвать следующие их качества:
Единственным условным минусом данного вида ламп можно назвать их все еще высокую стоимость. Но, во-первых, как уже говорилось, тенденция к падению цен – устойчива. А во-вторых, их эксплуатационный ресурс оправдывает затраты. Кроме того, для трех или четырех квартир, расположенных на площадке, стоимость лампы вовсе не должна показаться недостижимой роскошью.
Армированный плафон для освещения в подъезде.
Сейчас, конечно, не конец восьмидесятых — начало девяностых годов, когда в условиях катастрофического дефицита лампочки из подъездов исчезали практически моментально. Но раз речь идет о светодиодной, достаточно дорогой лампе, то желательно установить ее в защищенный армированием плафон. Чтобы у злоумышленников (а такие еще встречаются), приходящих в подъезд, не было соблазна в считаные секунды оставить площадку в темноте. Плафон, скажем, с винтовым креплением к корпусу, не дает полной гарантии неприкосновенности. Но с ним приходится повозиться, чтобы открыть, и подъездные воришки обычно предпочитают с такими не связываться – ищут более легкую добычу.
Некоторые правила организации освещением подъезда
Все чаще жителями отдельного подъезда принимаются решение о модернизации освещения. Однако, автоматические системы постоянно совершенствуются, то есть появляются новые, более энергосберегающие схемы. Разработчики нормативных документов не всегда успевают фиксировать их появление или изменения в уже существующих системах.
Поэтому нормативы чаще всего носят рекомендательный характер, а ответственность за их воплощение в жизнь возлагается на разработчиков и исполнителей определенного проекта. Но в нормативных документах присутствуют пункты, обязательные для исполнения, то есть включения в любую выбранную для установки систему.
Оплата за освещение в подъезде
Электричество, затрачиваемое на освещение всех общих помещений дома, в том числе и подъездов, относится к общедомовым нуждам. Поэтому оплата за него распределяется между жильцами. При этом учитываются или нормативы, или показания отдельного счетчика. Распределение затрат обычно производится по «квадратуре» жилых помещений. Поэтому чем больше площадь квартиры, тем больше собственник платит за общедомовые нужды.
Если общий счетчик отсутствует, то оплата начисляется согласно нормативам, которые устанавливаются региональной исполнительной властью. Этот тип оплаты, кстати, бывает довольно невыгодным, так как нормативы зачастую значительно превосходят реальное потребление.
По общему счетчику платится только за затраченную энергию. Кстати, общедомовые приборы учета должны устанавливаться не за счет жильцов – это обязанность энергоснабжающей или управляющей компании. Нюансы должны быть прописаны в региональных законодательных актах.
Установка такого счетчика, кстати, реально заставляет жильцов бережно и очень разумно относиться к освещению подъезда. Никому не захочется платить за бесполезно горящие в любое время суток лампы. Так что это обстоятельство часто подвигает жильцов подъезда добиваться установки автоматизированной системы управления освещением.
Видео: Автоматизация управлением освещения в подъезде приносит ощутимую выгоду.
Автоматизация освещения в подъезде
Если жильцами принято решение о модернизации подъездного освещения, то им необходимо с этой просьбой обратиться в управляющую компанию. Именно там, совместно с жильцами, решается вопрос о выборе осветительных приборов и системы их подключения, учитывая финансовые возможности.
Так может выглядеть заявление в управляющую компанию
Для проведения модернизации в Управляющую Компанию направляются заявления от всех (большинства) жильцов подъезда.
Существует несколько систем автоматизации освещения. Именно из них и выбирается вариант с учетом возможностей УК и предпочтений жильцов подъезда:
Чтобы определиться с выбором системы, необходимо вкратце разобраться, что они собой представляют. Однако, следует сразу отметить, что схем обустройства автоматизации достаточно много, так как они зачастую пересекаются между собой или дополняют друг друга. Поэтому далее будут представлены только несколько самых используемых вариантов обустройства подъездного освещения. Тем болеечто для каждого подъезда, с учетом его конфигурации, этажности дома и других особенностей, актуально будет разработать собственную схему.
Система с датчиками движения
Автоматическая система освещения подъездов с использованием датчиков движения стала применяться не столь давно, но достаточно быстро завоевала популярность. Благодаря подобной автоматике, можно действительно немало сэкономить. Кроме этого, она не требует постоянного контроля со стороны человека.
Для бесперебойной работы этого вида автоматизации необходима правильно составленная схема, а также грамотный монтаж всех элементов, в зависимости от конфигурации помещения подъезда и других его особенностей.
Датчик движения в подъезде – реагирует на перемещение объектов в своей «зоне ответственности»
Датчик движения, установленный в подъезде.
Один из примеров схемы автоматической системы освещения, включающей в себя датчики движения.
Освещение площадки подъезда перед лифтом.
При использовании датчиков движения, освещение подъезда с улицы, а также подвала, чердака и других подсобных помещений, придется обустроить системой ручного управления. Этот способ более подробно будет рассмотрен ниже.
В качестве альтернативы датчикам движения выступают акустические реле. Они срабатывают, например, на звук шагов, закрывшейся двери, хлопок, разговор или даже на голосовые команды. Однако, будет ли такая система работать корректно в очень шумном подъезде? Не станет ли она реагировать включением света на этажных площадках на шум разразившегося семейного скандала? На звуки работающего инструмента, громко включённую музыку в одной из квартир и т.п.? Во всяком случае, практика показывает, что спрос на такие подъездные акустические системы все же ниже, нежели на оснащенные датчиками движения.
Система с датчиками освещенности
Система с использованием датчиков освещенности рассчитана на влияние на них естественного света. Понятно, что она подходит для подъездов, лестничные марши которых оснащены окнами. Фотореле срабатывает и замыкает цепь системы освещения только при уменьшении естественной освещенности ниже предустановленного порога. То есть – с наступлением сумерек. Подобная система обычно применяется, скажем, для автоматического управления уличным освещением.
Датчик освещенности или фотореле – срабатывает на замыкание цепи при падении освещенности ниже установленной границы
Для обустройства этого варианта автоматизации необходимо приобрести и настроить только один датчик освещенности. Устанавливается он в самой темной области подъездного помещения.
Этот тип датчика может одновременно включать приборы не только в самом подъезде, но и наружное освещение, то есть вход в помещение.
Данный вариант автоматизации менее экономен, чем при использовании датчиков движения, так как свет будет включен на протяжении всего темного времени суток. Правда, фотореле часто используются комплексно с другими системами. Например, автоматизированная система с датчиками движения будет «спать» в течение дня. И только с наступлением сумерек датчик освещённости переведет ее в рабочее положение.
Не подойдут датчики освещенности для установки в таких помещениях, как подвал, чердак или подсобные помещения с отсутствием оконных проемов. В этом случае, как правило, на входе в них устанавливается обычный выключатель.
Система управления освещением с использованием кнопочных постов
Этот способ управления освещением в подъезде больше подойдет для домов с малой этажностью и относительно небольшим количеством жильцов. Главное, чтобы большинство проживающих в подъезде граждан были нацелены на экономию электроэнергии. Дело в том, что данная система только дает возможность сократить затраты за освещение. Ну а осуществлять экономию должны сами жильцы. Операции включения и выключения света проводятся вручную, но используется удобная для всех жильцов схема.
Важным достоинством этого варианта управления является его невысокая стоимость, которая гораздо ниже выше приведенных вариантов.
Вариант схемы управления освещения подъезда с использованием кнопочных постов.
В зависимости от расположения помещений подъезда, этот тип управления освещением может иметь несколько вариантов. Однако, чаще всего используется два из них:
Проходные выключатели около каждой двери в квартиру.
1 – распределительные (монтажные) коробки;
2 – осветительный прибор;
3 – перекрестный выключатель;
4 – проходные выключатели..
Однако этот вариант обустройства подойдет не для всех подъездных помещений. А вот для большой по площади этажного холла – будет в самый раз. Около каждой двери в квартиры установлен свой выключатель. И любой из них в совершенно равной степени способен управлять общим осветительным прибором.
Что такое проходной и перекрестный выключатель? Как он устанавливается?
Эти приборы позволяют организовать управление освещением в доме или квартире наиболее рациональным способом. Подробности, со схемами подключения выключателей различных типов – в специальной публикации нашего портала.
Если надежды на сознательность жильцов подъезда нет, то к подобной «ручной» осветительной системе может быть подключен таймер. На этом приборе выставляется определенная задержка, в течение которой должен гореть свет. Если за этот период ручного выключения не произведено, реле, связанное с таймером, разорвет цепь, и свет погаснет. Отсчёт времени таймер начинает вести при включении света. А задержка настраивается так, чтобы человеку было достаточно времени дойти до своей квартиры и открыть дверь.
При выборе этого способа освещения, включение в подвалах, на чердаках и в хозяйственных помещениях все равно осуществляется с помощью обычного выключателя, установленного на их входе.
Комбинированные системы освещения
Существуют также комбинированные схемы освещения. Но они напрямую зависят от конфигурации помещений подъезда, а также от желаемого конечного результата.
Основные способы энергосбережения в подъезде многоэтажного дома.
Чтобы схема идеально подходила к конкретному подъезду, ее необходимо составлять по месту, где она будет применена. И это, безусловно, должно выполняться профессионалами.
Есть несколько рекомендаций, которые помогают создать комбинированную систему управления подъездным освещением:
Могут быть и иные комбинации – все это надо прорабатывать со специалистами в этой области.
Куда жаловаться на отсутствие освещения в подъезде?
Этот вопрос довольно часто возникает у жильцов многоэтажек, находящихся под управлением недобросовестных компаний. Поэтому в него тоже необходимо внести ясность.
Освещение в подъезде может отсутствовать по разным причинам. Это выход из строя лампы или датчиков, обрывы или иные аварийные нарушения в электропроводке. Не исключены и проявления вандализма.
Не рекомендуется диагностировать неочевидные причины неполадок самостоятельно. Это может быть опасно для жизни и здоровья человека, не имеющего навыков работы с электрическими сетями и установками.
Для устранения этой неисправности необходимо обратиться в управляющую компанию, подав заявку по телефону или написав заявление. Чаще всего жильцы многоэтажных домов поступают именно так. Единственное, что заставляет искать другие пути решения этой задачи — это длительное ожидание специалиста, что, увы, не редкость.
Конечно же, если просто перегорела лампочка, заменить ее можно и самостоятельно. Естественно, вначале обесточив цепь питания. Ну а в сложных случаях жильцы порой приглашают электрика, как говорится, со стороны. Но не забываем, что при этом приходится, по сути, платить дважды. То есть и за вызов стороннего специалиста, и, хочешь не хочешь, финансируя получку нерадивых мастеров собственной управляющей компании.
В случае если причина отсутствия света не в перегоревшей лампе, а приглашать электрика со стороны не видится целесообразным, и при этом управляющая компания не реагирует на жалобы жильцов дома, то они вправе обратиться с жалобой в местные органу исполнительной власти, в жилищную инспекцию или даже прокуратуру.
При этом необходимо знать, что специалисты управляющей компании должны решать возникшие проблемы на следующий день, после подачи заявки. Максимально установленный срок устранения неисправности может быть отложен на семь дней, но не более. Да и то лишь тогда, когда это объясняется действительно объективными причинами.
Итак, в данной публикации были затронуты различные моменты, связанные с освещением в подъезде. Что касается систем автоматизации освещения, то жильцам в первую очередь необходимо обратиться в управляющую компанию за информацией о возможности такой модернизации.