сколько колец надо для канализации в частном доме
Обустройство конструкции отведения стоков – одна из основных проблем, которую приходится решать владельцу частного дома. Для выполнения этой работы можно использовать различные стройматериалы, но при желании установить канализационную систему самостоятельно, специалисты рекомендуют задействовать один из наиболее распространенных вариантов – это установка колец для канализации (см. фото).
Важная особенность данных железобетонных изделий заключается в их круглой форме, благодаря чему облегчается процесс гидроизоляции. Монтаж систем канализации с применением колец имеет как преимущества, так и недостатки.
Обустраивать канализацию, когда используются кольца под канализацию, необходимо строго в соответствии с инструкцией. Выполняя эту работу самостоятельно, можно завершить ее в кратчайшие сроки и при этом сэкономить деньги. Кольца гораздо прочнее кирпичей и более долговечны.
Установка ж/б колец для канализации своими руками
Когда загородный дом или дачу хозяева посещают нечасто, тогда расход воды незначителен, а значит для отведения стоков и нечистот можно обойтись обустройством выгребной ямы. В случае постоянного проживания в частном доме нужно строить септик.
Начинается установка колец под канализацию с земляных работ. Копают котлован с запасом по диаметру этих изделий, чтобы легче выполнять их монтаж.
Установка канализационных колец выполняется при помощи спецтехники, при этом нужно предусмотреть возможность подъезда подъемного транспорта к месту выполнения работы.
После завершения монтажа железобетонных изделий необходимо оштукатурить поверхность конструкции изнутри и обеспечить ее герметичность. Качество гидроизоляции имеет большое значение, иначе неочищенные стоки попадут в почву и нарушат экологию участка. Потом нужно подвести трубопровод от дома, уложить на место бетонную крышку и сделать вентиляцию (ее можно обустроить из 100-миллиметровых канализационных труб высотой 40-60 сантиметров). В итоге нужно не забывать откачивать нечистоты из отстойника не реже одного-двух раз в год при помощи ассенизаторской машины.
Такое очистное сооружение как септик из железобетонных изделий устанавливают, если в доме постоянно находятся люди и ежедневно расходуется большой объем воды.
Современная локальная канализационная система
При условии, что в загородном доме проживает семья, состоящая из нескольких человек, которые регулярно пользуются стиральной машиной и ванной, а значит, тратится большой объем воды, обустраивают внутреннюю канализационную систему и фильтрующий колодец. Прежде всего, нужно рассчитать размеры септика, расстояние септика от дома и объем канализационного кольца – тогда можно подсчитать количество ЖБИ, которые нужно приобрести.
Допустим, известен как объем септика, так и то, какие кольца нужны.
Если семья состоит из 4-х человек, она расходует около 150 литров воды ежесуточно, а объем септика должен составлять 3 4 кубометра. Минимальный уклон канализационного трубопровода не должен быть менее 2-х сантиметров, а максимальный – 5 сантиметров на погонный метр.
Сооружение фильтрующего колодца из канализационных колец
Такой колодец необходим для фильтрации стоков и нечистот, поступающих по трубопроводу в септик. Твердые фракции оседают на дне, а вода перенаправляется в дренажный колодец, из него уходит в почву.
Копать канаву под фильтрующий колодец нужно до тех пор, пока не будет достигнут слой песка. Если это невозможно, тогда следует устроить дренажное поле, что можно сделать самостоятельно.
Септик из ж/б колец: конструктив, особенности, смета
Пожалуй, на FORUMHOUSE есть сотни версий септиков. От монолитных бетонных, и собранных из колодезных колец, до очистных сооружений из еврокубов. Предлагаем вам ещё одну конструкцию септика, для низкого уровня грунтовых вод, с полем фильтрации, который сделал dvs5.
Содержание:
Как рассчитать объём септика
У меня дом в деревне. Решил сделать очистное сооружение. Долго изучал вопрос. Искал информацию в интернете и читал статьи по этой теме. Конструкцию септика рассчитал по следующему алгоритму:
Поэтому я решил делать очистное сооружение с запасом и на вырост, если в семье будет прибавление. Усреднённо, объём септиком рассчитал если им пользуется 8 человек. Получилось: 8х3х200 литров = 4800 л. Округлим до 5 кубов.
Кубатуру септика пользователь вычислил так: в сутки 1 человек расходует 200 л воды, а общий объём септика рассчитывается с учётом трёхкратного запаса, например, на случай залпового слива. Итого – 600 л на человека.
По словам dvs5, стоимость готовых септиков, нужного ему объёма, совершенно не вписывались в запланированный бюджет. Поэтому он решил сделать септик самостоятельно из бетонных колец, т.к. уровень грунтовых вод низкий – 6 м.
Строительство септика пользователь разбил на последовательные шаги:
Для этого он выкопал яму.
После почвенно-растительного слоя шёл суглинок. На глубине 1400 мм пошел песок. Пользователь разболтал взятую пробу в банке с водой. В песке оказалось немного глины. Углубив яму до 1500 мм, dvs5 залил в неё воду.
После тестов на впитываемость грунта получилось 150 литров в сутки на 1 кв. м или 0,15 м/сутки. Песок пылеватый, глинистый. Допустимая расчётная нагрузка – 35-55 л/сутки на 1 кв. м. Для расчёта использовались коэффициенты:
Пользователь взял среднее значение водопоглощения: 45+30% (запас) = 58 л/сутки на 1 кв. м. Далее, 1600 л/сутки разделил на 58 = 27.6 кв. м.
Получилось цифра для фильтрующих колодцев (коэффициент. 1), но сколько колодцев потребуется для этой площади? dvs5 поступил так:
Я выбрал тоннели по принципу цена-площадь. Купил самые недорогие. Всего 8 шт. После тоннелей поставлю ревизионный колодец. Бетонные кольца взял пазогребневые. 2 шт. с дном. Два сквозных. Два с крышкой с регулировочными люками. Схема септика ниже.
Схема поля фильтрации.
Этапы монтажа септика из бетонных колец
Работы разбили на этапы:
Преимущества и недостатки септиков из бетонных колец
Из этой статьи вы узнаете:
Что такое септик
Понятие «септик» четко сформулировано в ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения»: это «сооружение для механической очистки сточных вод отстаиванием с анаэробным сбраживанием их осадка». Таким образом, в септике очистка происходит в большей степени за счет отстаивания сточных вод. В меньшей степени – за счёт других процессов, главный из которых – разрушение органических веществ микроорганизмами при отсутствии кислорода воздуха (анаэробный процесс очистки).
Септики очищают стоки не более чем на 65% и потому всегда требуют биологическую доочистку стоков в сооружениях подземной фильтрации – фильтрующем колодце, трубчатых полях фильтрации, дренажном тоннеле и пр. Стоки от септиков подаются туда самотеком или принудительно, с помощью дренажного насоса. Именно грунт является основным фильтром, проходя через который сточные воды очищаются. Степень такой очистки – максимальная, 100%.
Наиболее популярны пластиковые септики и септики из железобетонных колодезных колец. О последних и пойдёт сегодня речь. Для их сооружения используют кольца высотой 90 см и внутренним диаметром 1, 1,5 и 2 м.
Каковы преимущества септиков из бетонных колец
Каковы недостатки септиков из бетонных колец
Что же касается неприятных запахов из септика, то такой проблемы не будет, если предусмотреть вентиляцию системы канализации. То есть приток воздуха через стояк, встроенный в сооружение подземной фильтрации, и вытяжку через фановую трубу, выведенную на крышу дома.
Как определить необходимый объём септика
Наиболее подробно нормативы по устройству септиков прописаны в СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 «Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод». Там указано, что рабочий объем септика должен быть равен трехкратному суточному притоку при расходе сточных вод до 5 м ³ /сутки. Этот показатель базируется на других нормативах, в частности, СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Норма по суточному водопотреблению одного человека – около 200 л (СП 30.13330.2012). А значит, для постоянно проживающей в доме семьи, например, из пяти человек, нужен септик объёмом не менее 3000 л (3 м ³ ). При более точном расчете всегда учитывают количество и тип сантехнического оборудования с коэффициентом неравномерности использования. Величина расхода воды для различного сантехнического оборудования указана в том же СП 30.13330.2012 (приложение А, таблица 1).
Одно из преимуществ септика из колец – возможность легко обеспечить необходимый объём: за счёт количества колец и количества соединенных друг с другом отдельных камер (резервуаров) очистного сооружения. Согласно СТО НОСТРОЙ, однокамерные септики сооружают при расходе сточных вод до 1 м ³ /сутки, двухкамерные – до 10 м ³ /сутки, трехкамерные – свыше 10 м ³ /сутки. Однако несколько камер может потребоваться не только тогда, когда нужен большой рабочий объем септика. Но и, например, тогда, когда грунтовые воды не позволяют делать один глубокий септик. Причем, конфигурация сооружения из нескольких камер может быть любой – в ряд, треугольником, буквой «Г» и др.
В СТО НОСТРОЙ оговорены и допустимые габариты септика. Его рабочая глубина (расстояние от уровня сточной воды до его дна) не должна быть более 2,5 м и менее 1,2 м. Рабочая ширина – не менее 0,75 м, длина или диаметр (для круглых в плане септиков) – не менее 1 м.
Часто встречается заблуждение относительно септиков из бетонных колец: чем больше камер – тем лучше очистка, поскольку больше ступеней механического отстаивания сточных вод. Казалось бы, железная логика, однако она ошибочна. Ведь рабочей физической величиной в септике является гравитация. Количество камер в бетонном септике или перегородок в пластиковом никак не влияет на эту величину. Разве что в первой камере будет больше осадка, и это, возможно, упросит процесс откачки отстоявшегося ила. Неслучайно в СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015, где обобщён огромный опыт применения очистных сооружений, говорится, что при объёме септика до 3 м³ достаточно одной камеры. Принципиальное значение при очистке имеют не количество камер, а объём септика и протяженность маршрута движения стоков. Поэтому лучше по возможности использовать бетонные кольца большего диаметра – 1,5-2 м. Чем больше кольца, тем более протяжённым будет расстояние от входящего до выходящего патрубка, что улучшит гидравлику септика и повысит эффективность очистки стоков.
Какие кольца выбрать – с замком или без
На рынке представлены бетонные кольца с замком (пазо-гребневым соединением) и без него. Бытует мнение, что первые обеспечивают более высокую водонепроницаемость и лучше защищают конструкцию септика от бокового смещения.
Однако, по утверждениям специалистов, это не соответствует действительности. На практике большой разницы между кольцами обоих типов в плане водопроницаемости нет. Если же возникают настолько существенные сдвиги грунта при его морозном пучении, которые в принципе могут сместить одно кольцо относительно другого (вес одного кольца диаметром 1 м – 600 кг), то замок не спасёт. Что же касается удобства центрирования колец с замком при монтаже, то это справедливо только для сооружения из двух колец. В случае септика из трёх и более колец разница вряд ли будет заметна.
Как правильно разместить септик и фильтрующие сооружения на участке
Требования по размещению очистных сооружений и дополняющих их сооружений почвенной фильтрации содержатся в различных СНиПах, СП, СанПиНах. Причём, встречаются расхождения в цифрах между нормативами. Тем не менее, можно дать вполне определённые рекомендации:
Зачастую в посёлках существуют внутренние нормы по размещению очистных сооружений, и тогда нужно ориентироваться на них.
Кроме того, стоит оценить рельеф участка:
Как правильно монтировать септик из бетонных колец
Монтаж септика из бетонных колец начинают с рытья котлована, размеры которого превышают диаметр колец, как правило, на 20-50 см.
Септик обязательно должен иметь водонепроницаемое дно. Это можно обеспечить двумя способами.
Во-первых, можно купить кольцо с дном заводского изготовления. Это надёжно и технологично, но такое кольцо будет очень тяжёлым и потребует погружения в котлован с помощью крана или манипулятора, что повысит стоимость монтажных работ. Кольцо с дном устанавливают поверх утрамбованной песчаной подушки.
Во-вторых, дно можно выполнить при монтаже септика на объекте – из армированной бетонной плиты толщиной не менее 10 см, заливаемой поверх щебеночной засыпки. Её диаметр должен быть больше, чем диаметр самого кольца. Сооружать плиту необходимо до установки колец, чтобы септик не перекосило при монтаже.
Кольца опускают в котлован, заделывая стыки между ними в большинстве случаев обычным цементным раствором. Если же на участке есть опасность весеннего поднятия УГВ, то можно гидроизолировать стыки бутил-каучуковой мастикой (более дешевый вариант) или полимерной мастикой («жидкая резина», более дорогой вариант»). В самых сложных случаях может потребоваться нанесение обмазочной гидроизоляции на всю наружную поверхность септика. Заделать цементным раствором нужно и монтажно-такелажные отверстия, с помощью которых кольца опускают в котлован. Отверстие для подводящего и отводящего трубопровода выполняют с помощью угловой шлифмашины с алмазными дисками и/ или перфоратора с буром по бетону.
Есть важное отличие септиков из колец от пластиковых септиков. У последних высота подсоединения канализационной магистрали, как правило, задана ещё в заводских условиях и изменить её проблематично. А септики из бетонных колец позволяют выполнить отверстия строго на той высоте, которая необходима в каждом конкретном случае. Стыки труб и стенок колец затирают цементным раствором.
Внутри септика на подводящем и отводящем трубопроводах предусматривают тройники с вертикально расположенными открытыми патрубками. Нижним концом тройники должны быть погружены в сточную воду – на глубину 15-30 см ниже её расчетного уровня. Тройники предназначены для задержания плавающих веществ в септике. Если септик устроен из нескольких камер, то они должны соединяться между собой не только переливными трубами, но и вентиляционными трубами системы канализации. Такие трубы располагают в верхней части септика. Добавим, что камеры могут находиться как вплотную друг к другу, так и на небольшом удалении друг от друга.
Ошибка, которую часто допускают при монтаже септика из бетонных колец – отсутствие тройников с вертикально расположенными патрубками на входе и выходе из септика, независимо от количества камер в нём. Такие тройники, во-первых, отправляют стоки на рациональную глубину, а, во-вторых, не позволяют выходить за пределы ёмкости частицам ила (корке), образующимся на поверхности воды. Другая грубая ошибка – отсутствие между камерами септика трубы, обеспечивающей воздушную связь. Такая связь – часть системы вентиляции канализации, которая предполагает приток воздуха в септик через стояк, расположенный на фильтрующем сооружении, а вытяжку через фановую трубу на крыше здания. Без трубы, соединяющей камеры, вентиляция затруднена.
Пространство между септиком и стенами котлована заполняют грунтом обратной засыпки. В верхней части очистного сооружения обычно устанавливают бетонные горловины заводского изготовления. Как правило, их высота над поверхностью земли – 18-20 см, но при необходимости можно их разместить вровень с газоном.
Горловины имеют отверстия для канализационных люков с крышками. Последние бывают пластиковыми, полимер-бетонными, чугунными и др. Чугунные в силу высокой прочности предпочтительнее, если есть вероятность наезда автомобиля на люк.
Как уже говорилось, сточные воды из септика должны подаваться через трубопровод на сооружения подземной фильтрации самотёком или принудительно. Во втором случае используют фекальный или дренажный насос. Решения по его размещению могут различаться в зависимости от типа насоса и от особенностей устройства очистного сооружения. Например, насос можно расположить в отдельном переливном колодце из бетонных колец. В зависимости от модели насос либо подвешивают на цепи на расстоянии примерно 50 см от дна, либо мобильно или стационарно устанавливают на дно.
Об особенностях устройства фильтрующих сооружений, а также о пластиковых септиках мы расскажем в следующих статьях.
Про накопительные ёмкости читайте по этой ссылке.
Правильный септик своими руками
Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.
Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.
Септик своими руками
Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.
Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.
Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.
Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.
Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.
Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.
Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:
Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.
В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.
Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.
Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.
Монтаж колец под железобетонный септик
Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.
Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.
В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:
Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.
Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:
При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.
На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.
Монтаж люков пользователь оставил «на потом».
Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.
Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.
Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода
Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.
Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.
Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:
Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.
После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.
По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.
Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:
Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.
После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.
В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.
Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.
Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.
На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.
Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.
Перелив также сделан из «рыжей» трубы.
Тройники – из серой.
На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.
Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.
Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.
Вода налита в систему по верхний срез трубы.
Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».
Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.
Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.
Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!
В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.
Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.
Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).
Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.
Закопал траншею и септик.
Выровнял участок трактором.
Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация «по уму». Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.
В видео показана система беспроблемной канализации для загородного дома.