погреб на даче своими руками пошаговое описание

Инструкция: как сделать погреб на даче своими руками пошагово

Виды погребов

Всего можно выделить 3 основные конструкции погребов:

Конструкция выбирается исходя из геологических особенностей участка. Если грунтовые воды высоко, то больше подойдет наземная или полузаглубленная конструкция. А если грунтовые воды не поднимаются выше 2-3 метров от поверхности грунта, то можно смело строить подземный погреб своими руками.

Полностью заглубленная классическая конструкция погреба обеспечит лучшие температурные показатели в таком помещении.

Выбор места

Погреб – это сложное инженерное сооружение, к которому предъявляются определенные требования, описанные в СНиП 30-02-97. Согласно этим нормативам, погреб должен располагаться от хозяйственных построек не ближе, чем:

Если участок позволяет выдержать такие нормативы, и есть варианты выбора места, то выбрать следует самое высокое место на участке. Это позволит максимально удалить строение от грунтовых вод. Так же рекомендуется удалить погреб на 7-8 метров от жилого дома, чтобы к нему не передавалось тепло через грунт от жилого строения.

Как выкопать котлован, когда строится погреб на даче своими руками пошагово

Выбрав место можно копать котлован. Чтобы понимать размеры котлована нужно сделать примерный чертеж погреба. На семью из 3-4 человек, как правило, хватает около 2 кв/м. Если потребности больше, то можно увеличить площадь до 4-8 кв/м. Высота среднего погреба обычно принимается около 2–2,5 м. Для основной работы можно нанять экскаватор, и затем дочистить края лопатой. Но если хватает сил и времени, выкопать можно и вручную.

Для этого понадобятся:

При рытье котлована нужно понимать, что между стенами, которые будут возводиться, и грунтом будет оставлено расстояние около 0,5 м с каждой стороны. Эта пустота будет засыпаться землей, и утрамбовываться.

Фундамент для погреба

Выкопав и подготовив котлован нужно приступить к фундаменту. Лучше использовать монолитную бетонную плиту. При постройке погреба на даче своими руками пошагово, трудозатраты по заливке и стоимость материалов будут не велики. Такой фундамент сможет полностью защитить от влаги и сырости и поможет избежать переделок в дальнейшем.

Монолитная плита в качестве фундамента имеет высокие прочностные характеристики. Она надежна для любых видов грунтов. Залив такую плиту, делать кладку стен будет гораздо удобнее.

Заливку нужно делать в несколько этапов:

Заливку делать лучше в сухую и не очень жаркую погоду. На палящих лучах солнца, при высокой температуре влага из бетона быстро испаряется, и он может потрескаться. Если температура слишком высока, рекомендуется периодически орошать бетон водой из лейки.

Стены погреба из разных материалов

Когда фундаментная плита окончательно «встала», можно приступать к стенам.

При выборе материала стен самодельного погреба на даче есть несколько вариантов:

Становится ясно, что оптимальный вариант – это красный кирпич. Для выполнения кладки не требуется большой опыт, и возведение таких стен доступно даже новичку. Красный кирпич хороший противостоит влаге, что крайне важно при наличии грунтовых вод.

Армирование кладки – обязательное условие. В ходе межсезонных перемещений грунта, на кирпичные стены оказывается существенное давление. Армирующая сетка придаст дополнительную прочность конструкции.

Гидроизоляция стен

При пошаговой постройке погреба на даче своими руками гидроизоляцию рекомендуется делать в любом случае, даже если грунтовые воды залегают глубоко. Сезонные осадки могут поспособствовать попаданию влаги в погреб.

Гидроизоляция делается в два этапа:

Сделав такую гидроизоляцию можно быть уверенным, что влагостойкость стен будет на высоте.

Отделка стен изнутри

В зависимости от пожеланий владельца есть несколько способов отделки стен, которые имеют свои преимущества и недостатки:

Возведение перекрытия

Перекрытие выполняется по стандартным правилам межэтажных перекрытий. На верхний венец кирпичной кладки монтируются поперечные лаги из бруса 100*100 мм. Они крепятся к кирпичу с помощью металлических уголков. На поперечные лаги укладываются доски, и крепятся к лагам на саморезы.

Что бы дополнительно защитить дерево от влаги его красят любой водостойкой краской. А в местах, где деревянные лаги соприкасаются с кирпичной кладкой, подкладывают рулонную гидроизоляцию.

В ходе возведения перекрытия необходимо предусмотреть устройство вентиляции. Она необходима для поддержания режима влажности и для удаления вредных газов, скапливающихся в подземном помещении. В качестве вентиляции подойдут две металлические или пластиковые трубы диаметром около 150 мм. Они разносятся по разным сторонам помещения, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутрь помещения и за его пределы.

Утепление перекрытия

Сейчас в продаже большое разнообразие утеплителей. Каждый выбирает для себя. Почти все утеплители имеют высокие теплоизоляционные показатели.

Для утепления перекрытия на погребе подойдут:

Надстройка над погребом

Для того чтобы круглогодичный погреб не перегревался летом и не промерзал зимой над ним рекомендуется соорудить небольшую надстройку. Она защитит от осадков и поспособствует сохранению нужного микроклимата в самом погребе. Такую надстройку можно сделать в виде двухскатной крыши.

Собрать ее можно по тому же принципу, что и двухскатная крыша дома. То есть нужно установить несколько стропил, и обшить их досками. Кровлю такой надстройки можно обшить профилированным металлическим листом, который так популярен для кровли крыш. А можно сэкономить и покрыть крышу рубероидом.

Изнутри можно утеплить такую надстройку листами пенополистирола или минеральной ватой. Тогда внутреннее помещение будет сохранять прохладу летом и тепло зимой. А сам погреб не будет подвергаться резкому перепаду температур при смене погоды, и будет защищен от внешних атмосферных осадков.

Двери и лестницы

Для погреба необходимы 2 двери: одна при входе в надстройку, другая в сам погреб. Их можно купить готовыми или изготовить простые дверки самому. Для изготовления потребуются доски и 3 бруса. Доски выкладываются на полу в общую конструкцию и соединяются 3-мя брусьями в виде буквы Z.

Лестницы для погреба могут быть совершенно разных конструкций:

Любая стационарная лестница, особенно из бетона или кирпича, занимает немало места. Если погреб имеет внушительные размеры и позволяет установить такую конструкцию, то такая лестница будет самой удобной. Но для маленького погреба такие лестницы не подходят. Если размеры погреба небольшие, оптимальным вариантом будет обычная деревянная приставная лестница. Для надежности ее можно закрепить в верхней и нижней точке.

Освещение в погребе

При постройке погреба на дачном участке своими руками к электричеству предъявляются особые требования. Это помещение с повышенной влажностью. И учитывая характер подземного расположения нельзя исключать возможность протечек от атмосферных осадков.

От источника 220 В (в жилом доме или хозяйственной постройке) электрический провод монтируется на надстройку погреба и заводится внутрь. А уже из надстройки проводится вниз, в сам погреб. Всего устанавливаются 2 светильника, в подземной и наземной части. Выключатель лучше поставить в надстройке у входа, и подключить так, чтобы включались сразу оба светильника.

Провод для монтажа электричества нужно использовать с двойной изоляцией.

Монтаж кабеля внутри помещений погреба выполняется в гофрированной трубе. Все соединения лучше соединять через клеммы, чтобы соединение в условиях повышенной влажности было надежным.

Чтобы понять, как правильно построить погреб на даче, нужно изучить два важных вопроса: гидроизоляции и вентиляция. Это статьи расходов, на которых экономить никак нельзя. Повышенная влага, плесень, затопление погреба – это реальные события, которые могут произойти, если пренебречь гидроизоляцией и вентиляцией. Поэтому грамотный подход в этих вопросах поможет избежать всего этого и пользоваться погребом по его прямому назначению без проблем.

Источник

Как сделать погреб на даче своими руками

Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.

Оглавление

Какой погреб строить на даче

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.

Размеры по СНиП

Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:

Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.

Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.

Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

Как сделать полузаглубленный погреб

По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.

Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.

При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.

У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.

Технология изготовления

Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.

Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.

Источник

Сколько стоит построить погреб

Личный опыт человека из Сибири

Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.

Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.

Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.

На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.

Расскажу, во сколько это мне обошлось.

Планирование

Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.

Кладке кирпича я учился по видео с Ютуб-канала masterkladki. Даже если не собираетесь этим заниматься, интересно посмотреть, как работают другие

Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.

В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.

Краткий план стройки был такой:

Грунтовые воды и глубина промерзания

Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.

В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.

Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.

Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.

Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.

Начало стройки: яма и кирпичи

Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.

Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.

Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.

Покупка кирпичей

Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.

От веса кирпича зависит, какой грузоподъемности автомобиль вам понадобится для перевозки

Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.

Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р

Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.

я заплатил за доставку товаров

Начало стройки: разметка, фундамент, стена

Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.

Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.

Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.

Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.

Строительный уровень нужен, чтобы измерять градус отклонения поверхности от горизонтальной плоскости

Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.

Уровень второй: сарайка

Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.

Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.

Рубероид сейчас стоит около 500 Р за рулон

Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.

Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.

Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.

Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.

После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.

Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.

Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.

Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.

Вентиляция и металлопрофиль

Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.

Две большие трубы у меня уже были. Вот что еще я купил на этом этапе.

Источник