Как убрать вмятины с приклада
Как победить вмятину на дереве
Сообщение Ober » 27 ноя 2009, 22:21
Сообщение Uri Val » 27 ноя 2009, 22:28
Сообщение Strelok-mod79 » 27 ноя 2009, 22:34
Сообщение ADF » 27 ноя 2009, 23:42
Сообщение Ober » 27 ноя 2009, 23:43
Сообщение ADF » 27 ноя 2009, 23:51
Сообщение danmehr » 27 ноя 2009, 23:57
Сообщение laiki » 28 ноя 2009, 01:35
Сообщение gosha-kun » 28 ноя 2009, 01:41
Сообщение sasska » 28 ноя 2009, 02:12
вот именно хатсан. 44-10 и КП10,5.
——————
Кто сказал, что к нарушениям закона надо относиться наплевательски? К нарушению закона надо относиться вдумчиво и серьезно. (c)
Сообщение Reaktiv » 28 ноя 2009, 02:20
Сообщение sasska » 28 ноя 2009, 04:08
Сообщение ADF » 28 ноя 2009, 08:49
Сообщение Ober » 28 ноя 2009, 12:51
Сообщение Ober » 28 ноя 2009, 12:54
Сообщение Dmitriy81 » 29 ноя 2009, 12:50
Сообщение laiki » 29 ноя 2009, 15:15
Сообщение gosha-kun » 29 ноя 2009, 15:51
Сообщение 2_Hot_2_Handle » 29 ноя 2009, 16:09
Сообщение Ober » 29 ноя 2009, 16:12
Сообщение 2_Hot_2_Handle » 29 ноя 2009, 18:46
Сообщение laiki » 30 ноя 2009, 01:15
Юрий Максимов
фото автора
Работа по восстановлению
и нанесению насечки
Мелкая реставрация металлических частей ружья или винтовки часто сводится к обновлению воронения какой-нибудь «холодной воронилкой», а вот список несложных домашних работ с деревом гораздо шире. Выправить вмятины, обновить насечку или покрытие деревянных деталей – это под силу каждому.
Как удалить загрязнения с дерева
и пропитать его маслом
Ацетон прекрасно вымывает из пор древесины всю многолетнюю грязь. Орех (бук, берёза) становится светлым и чистым на значительную глубину. Ацетон не повреждает дерево, почти не воняет, мгновенно испаряется, поэтому эта часть работы не занимает много времени и проводить её можно даже на домашней кухне.
Пример того,
когда приклад проще не реставрировать,
а отправить в печь 
После очистки дерева от грязи его можно сразу пропитать маслом. Хорошие отзывы среди реставраторов заслужило льняное нерафинированное масло «Вологодское», которое продаётся в аптеках.
В отличие от рафинированных масел для художников, вологодская «льнянка» не воняет рыбой (пахнет натурально орехом) и отлично сохнет. Масло обильно наносят на дерево один-два раз в день, прямо голыми руками. Сушить можно на солнце или просто на дневном свете для ускорения процесса полимеризации.
При использовании самодельного инструмента
для нанесения основных линий разметки
наиболее пригоден… обычный кухонный нож
с серрейторной режущей кромкой
Сначала масло впитывается мгновенно, особенно – в пористый мягкий орех. Спустя неделю-другую дерево почти перестаёт всасывать масло. После этого оставляем ложу сушиться на солнышке ещё на неделю, после чего полируем её поверхность мягкой суконкой. После такой обработки дерево приобретает прекрасный внешний вид и становится очень приятным на ощупь.
После первичной Х-образной разметки, выполненной ножом,
в ход идёт основной инструмент из ножовочных полотен.
Вся работа опытными руками выполняется быстро и качественно
Если вас не устраивает исходный цвет приклада вашего ружья, дерево можно предварительно подкрасить спиртовой или водной морилкой, иногда используют водный раствор марганца. Нужно выбирать качественный тонер, иначе каждая царапина будет проявляться в виде светлой полосы.
После высыхания подкрашенного дерева его также можно пропитать льняным маслом. Следует учитывать, что «льнянка» может сильно «темнить» орех. Процесс потемнения растягивается во времени. Иногда через несколько лет дерево темнеет до черноты.
После разметки основной «сетки» насечки необходимо придать
«ромбикам» пирамидальную форму.
Качественный советский надфиль
треугольного сечения здесь в самый раз 
Как пропитать дерево воском
После чего обработанная поверхность дополнительно разогревается тем же феном, излишки воска энергично удаляются тряпкой. Растопленный воск проникает в поры дерева и создаёт плёнку на его поверхности. Поверхность приклада и цевья становится ласковой и тёплой на ощупь.
Самодельный инструмент,
сделанный из цельного стального стержня
Работы мастера
Николая Рыжикова
Как убрать
вмятины на дереве
Шлифовать «шкуркой» приклады и цевья с целью устранения повреждений крайне нежелательно: снимется слой дерева, края металлических деталей будут некрасиво выступать. Если такой шаг неизбежен, оптимальна качественная автомобильная «шкурка», причём применять её надо обязательно через оправку в виде ровного бруска.
Необходимо внимательно следить за тем, чтобы не завалить грани и не снять лишнего. Шлифование поднимает ворс, который после цикла смачивания и высушивания надо аккуратно убрать мелким наждаком.
Работа
мастера Николая Рыжикова
Как снять
с дерева старый лак
Работа мастера
Николая Рыжикова
Но вот вы справились: ружьё аккуратно разобрано, деревянные детали отделены. Работаем дальше. Как мы уже говорили выше, удаление лакового покрытия «шкуркой» (как это обычно и делается) чаще всего приводит к непоправимой порче деревянных частей оружия: нарушается геометрия и «убивается» насечка. Поэтому опять нужна химия. Для решения такой задачи используют различные смывки для лакокрасочных покрытий, которые можно купить в строительных магазинах.
После нанесения на приклад тонкого слоя желеобразной смывки начинается процесс разъедания лака. Всю эту кашицу необходимо вовремя удалить шпателем, после чего надо тщательно убрать остатки размягчённого лака стальной ватой или тряпкой, смоченной ацетоном.
При необходимости процедура повторятся несколько раз. После чего дерево несколько раз тщательно промывается ацетоном, сушится и покрывается защитным составом.
Работа
мастера Николая Рыжикова
Как
восстановить насечку
При определённых обстоятельствах это может стать причиной промаха на охоте. И, раз уж вы добрались до реставрационных работ, насечку тоже надо как-то обновить, «поднять» её. Это не так уж и сложно, но есть некоторые нюансы.
Лет за 6-7 до санкций на меня накатил приступ оружейного снобизма: после приведения в чувство буковых «дров» старенькой отцовской двустволки, я озаботился настоящей, «правильной» насечкой на шейке приклада и цевье. В подшивке древних номеров «Охоты и охотничьего хозяйства» нашлись рецепты изготовления резцов из различных подручных средств, вроде обломков ножовок по металлу. Пообщавшись с мастерами, я убедился, что изготовление серьёзного инструмента требует не менее серьёзного подхода.
Классический самодельный инструмент краснодарского мастера Сергея N.,
сделанный из кусков полотен ножовки по металлу.
В основном играет роль инструмента для основной разметки сетки насечки,
после чего нужен треугольный надфиль
Талантливые ложевщики используют самодельный инструмент эффективнее специальных резцов. Это неудивительно: они все свои инструменты делают сами, строго «под себя» и сугубо под свои задачи, без каких-либо усреднений. Многие прекрасные работы по дереву в России по-прежнему выполняются кустарно изготовленным инструментом и буквально «на коленке».
Смекалка и природное мастерство наших мастеров с лихвой компенсируют недостаток специализированного инструмента или его невысокое качество.
Резцы
для нанесения насечки
Но на то они и мастера. Проверять свои способности лишний раз я не рискнул, ибо нормальные герои всегда идут в обход. Поэтому через Интернет был заказан набор резцов с шагом 16 линий на дюйм (как на «родном» прикладе ижевского ружья) прямо из гнезда мировой демократии.
Через полтора месяца я получил на почте лёгкую и неброскую картонную коробочку, в которой оказалось 6 резцов на деревянных рукоятках. Не сказать, что качество изготовления этих инструментов было каким-то выдающимся, но сделаны они были хоть и просто, но достаточно надёжно.
Фабричные резцы американского производства.
Вот неужели наши производители не могут производить
столь примитивные инструменты?
Первый опыт автора по нанесению насечки на шейку самодельной ложи.
Всё бы ничего, но материалом ложи оказался дуб,
что изрядно утомило
Для тренировки «на кошках» я «поднял» старую насечку на шейке завалявшегося приклада от Иж-58. Сначала с дерева был снят лак, после чего последовала промывка ацетоном и шлифовка мелкой шкуркой.
Одним-единственным резцом, работая по старым линиям, я быстро и без затруднений восстановил насечку. Фактически я лишь углубил канавки былой насечки, по возможности придав стёртым и сбитым «ромбам» пирамидальную форму. Вот и вся работа.
«Поднятая» насечка
на деревянных деталях старых советских ружей
Даже берёзовый приклад рядовой двустволки
после несущественной реставрации
начинает играть новыми красками
Вот они, желанные «пирамидки» насечки.
Здесь они ещё не «приглажены», но уже имеют вполне сносную геометрию.
А главное – абсолютно функциональны,
несмотря на берёзовое дерево Иж-58. 
Как
сделать новую насечку
А вот нарезка насечки «с нуля», учитывая сложную поверхность рабочей поверхность и ответственность работы, помимо наличия инструмента требует терпения и тщания. Особенно если это делается в первый раз. Тут есть некоторые правила, следование которым облегчает работу и гарантирует желаемый результат.
Основной момент – угол линий рисунка должен быть в 30 градусов. И не надо расстраиваться, если сначала плохо получается. Для правильного нанесения разметки можно отдельно заказать специальную линейку. Можно вспомнить школу и воспользоваться транспортиром (при этом, если вам больше 40 лет, желательно вспомнить и уроки труда – в советской школе радивый шестиклассник руками мог делать немало).
Для правильной разметки углов линий насечки
необходим транспортир
Начинать работу по нарезанию насечки нужно с разметки границ рисунка, для чего можно воспользоваться простым карандашом или полосой изоленты. Можно обойтись и без неё, но резец наверняка будет соскальзывать за границы разметки, оставляя на полированном дереве глубокие царапины, которые потом непросто вывести.
В работе
самодельный «цельный» резец
смоленского мастера Николая Рыжикова
Далее берём одноканавочный резец с дополнительным направляющим лезвием (который не имеет режущих свойств) и, используя уже полученную линию как колею, прорезаем параллельную «канавку». Важный момент – нужно сразу определиться, в каком направлении («от себя» или «к себе») вам удобнее будет вести резец. До очерченной границы поля резец не доводим – концы линий будем прорезать на заключительном этапе разметки.
Начало работы
по нанесению насечки на цевьё 
После нанесения всех параллельных линий начинаем резать поперечные линии, которые и образуют «сетку» насечки. При соблюдении нужного угла в 30 градусов мы получим насечку, состоящую из правильных ромбов, которые в итоге приобретут пирамидальную форму.
Не стоит торопиться, иначе можно одним движением «запороть» всю работу. Такое случается, если резец соскальзывает со своей «колеи» и перерезает стройные ряды «пирамидок». Это поправимо, но рабочее настроение может быть испорчено, да и времени на устранение последствий уйдёт немало.
Но даже на дорогих ружьях насечку режут всё-таки обычные люди. Так что не удивляйтесь, если у вас в итоге получилось лучше, чем на вашей двустволке от известного иностранного производителя – на импортном оружии часто можно встретить дефекты не только в обработке металла и подгонки деталей, но и многочисленные «косяки» по дереву. К тому же насечку в Европе уже давно делают давлением (всечкой по площади) или режут лазером, а ручная работа отчасти сохранена только на действительно дорогом оружии.
Обновлённое ружьё Иж-58
Идём дальше. Нарезав основную площадь «сетки», нужно прорезать её переднюю и заднюю границы. Работа эта кропотливая и требующая твёрдой руки.
И только после успешной реализации этой задачи начинаем углублять размеченную «сетку» насечки, параллельно углубляя линию за линией. Потом углубляем и подчищаем поперечные линии. Концы линий аккуратно дорезаем коротким резачком.
Углубление линий можно осуществлять как одноканавочным, так и двуканавочным резцом, кому как удобнее. Степень удобства лучше выявить заранее, на тренировочном бруске. При использовании самодельного инструмента выведение наклонных граней «ромбов» часто выполняется обычным треугольным надфилем. Как только ромбы насечки приобрели пирамидальный рельеф – всё, пора заканчивать.
Финишную обработку проводят или специальным резцом с более частым рельефом рабочей части или же аккуратными лёгкими движениями рабочего резца. В идеале все грани насечки должны иметь идеальную геометрию, блестеть и выглядеть «плотными».
Вершинки «пирамидок» можно или заострить или оставить или чуть притупленными (так долговечнее) – кому как нравится. После чего следует пропитка дерева. Иногда насечку покрывают лаком – так она дольше держится и симпатичнее смотрится, но это уже не классика.
Насечка на деревянном
затыльнике приклада
ружья Иж-54
Чтобы не «запороть» приклад, для начала лучше набить руку на ненужных дощечках. Навык нарабатывается быстро, а главное – вы будете лучше подготовлены психологически.
Это важно, потому что не так просто провести резцом первую линию на прикладе дорогого ружья, неважно – в финансовом или душевном измерении. С появлением небольшого опыта нарезать насечку на прикладе и цевье для вас не составит особого труда.
Работы мастера
Николая Рыжикова
Любопытно, что насечку, как и любую кропотливую и монотонную работу, великолепно делают женщины. Вряд ли вам удастся уговорить свою супругу на такой эксперимент, но это и не нужно – попробуйте это сделать сами. Чаще вспоминайте старую русскую пословицу – «глаза боятся, а руки делают». Удачи!
Статья была опубликована
в журнале «Мастер-Ружьё»
в декабре 2019 года (№273)
Ремонт приклада для охотничьего ружья
Улучшение прикладистости ложи
Ремонт приклада для охотничьего ружья
Улучшение прикладистости ложи
Время, а также случайные царапины и удары в ходе охоты, оставляют на прикладах наших ружей свои отметины. Что делать, ведь большинство прикладов охотничьих ружей, как и прежде, делают, в основном, из дерева.
Лучшим «оружейной» древесиной по праву считается орех. Приклад, сделанный из ореха, обладая одновременно и легкостью и жесткостью, способен выдерживать без разрушения отдачу бесчисленного множества зарядов. Да и фактура древесины глаз радует, особенно если она отличается темным цветом и выраженной текстурой. Богатые плантации такого «оружейного» ореха расположены на черноморском побережье Турции. Европейский орех значительно светлее, поэтому сделанные из него приклады тонируют.
В изготовлении прикладов для охотничьих ружей широко используют, также, древесину бука, однако она тяжелее ореховой и, к тому же, лишена текстурного рисунка.
Другие виды деревьев, которые берут для производства прикладов – это груша, яблоня и дикая вишня. В восточной Азии можно встретить приклады охотничьих ружей, сделанные из тика или красного дерева.
Многие изготовители-оружейники пропитывают древесину прикладов парафином или льняным маслом, а затем покрывают лаком, который, в некоторой мере, сохраняет их от легких повреждений и царапин.
Ремонт приклада для охотничьего ружья – дело совсем не простое, особенно, если требуется обновить его после длительного периода беспечной эксплуатации.
Теперь можно переходить к следующему этапу ремонта приклада для охотничьего ружья – восстановлению его поверхности, т.е. удалению потертостей, сколов, царапин и вмятин.
С вмятинами боремся следующим образом. Ватным тампоном наносим на дефектный участок раствор, состоящий из равных частей воды и глицерина (или воды и денатурата). После пропитки древесины на место вмятины накладываем лоскут хлопчатобумажной ткани и через него проглаживаем приклад разогретым паяльником. Участок вдавленного дерева должен распрямиться. Для глубоких вмятин такая операция проводится несколько раз.
Потертости и царапины с поверхности приклада удаляются наждачной бумагой. Для этого желательно приобрести мягкий абразивный тампон, поскольку шкуркой, наложенной на деревянный брусок можно нарушить первоначальный профиль приклада. Глубокий скол закрывают на клею деревянной вставкой, затем выравнивают и шлифуют поврежденное место. Клей лучше использовать смоляной, который применяется в судостроении. В отдельных случаях будет полезно затонировать приклад в более темный цвет, либо, выделяя рисунок древесины, отдельными штрихами закрыть места реставрации.
Улучшение прикладистости ложи
При длинной ложе ее легко обрезать. Короткую ложу можно удлинить, поставив амортизатор или приклеив недостающую часть из дерева той же породы, что и ложа.
Для надежного крепления добавляемую часть, кроме клея, надо посадить на два деревянных штифта диаметром не менее 10 мм либо дополнительно привернуть шурупами. При удлинении или обрезании ложи легко изменить и ее питч, согласуясь с необходимыми требованиями.
Если вы видите всю планку или часть ее, то гребень высок и его надо срезать. Уменьшить высоту гребня легко. Его состругивают рубанком и тщательно зачищают поверхность мелкой наждачной шкуркой, а затем пропитывают и красят под цвет всей ложи. Если же планки не видно и полностью или частично тонет мушка, то гребень надо наращивать.
Для наращивания гребня надо иметь шпон и клей по дереву (удобен ПВА). Желательно, чтобы шпон соответствовал породе древесины ложи, иначе внешний вид ружья сохранить будет труднее.
Последовательность операций при наращивании гребня следующая.
1. Очистите гребень и часть ложи от лака и пропитки наждачной шкуркой или напильником.
2. Вырежьте подходящего размера кусок шпона и приклейте его на ложу.
Для того чтобы шпон не ломался на сгибах, надо слегка смочить водой поверхность, на которую не наносится клей. До высыхания клея шпон фиксируйте на ложе тесьмой, шнуром или бечевкой. Если использовать клей ПВА, то следующий слой шпона можно наклеивать через 25—30 мин. Количество слоев шпона зависит от высоты наращивания гребня и толщины шпона. Если нижние слои шпона могут не соответствовать породе древесины ложи и даже могут быть заменены простыми рейками из любой древесины, то наружный слой надо тщательно подобрать не только по породе, но и по текстуре.
3. После высыхания последнего слоя шпона, примерно через 10—12 ч, аккуратно срежьте стамеской или острым ножом лишнюю древесину по всему периметру, а поверхность очистите от следов клея и отшлифуйте мелкой наждачной шкуркой.
4. Проверьте еще раз, подходит ли вам теперь гребень по высоте. При необходимости подгоните размеры до требуемых, удаляя часть древесины или наращивая ее.
5. Покраску и отделку поверхности шпона и зачищенных участков ложи производите любым доступным вам способом, руководствуясь опытом или литературой.
Наращивание гребня по высоте удобно совмещать с изготовлением или увеличением толщины щечки на ложе, так как при этом легче избежать резких перепадов на стыках новой и старой древесины. Гребень вообще лучше делать не острым, а скругленным, ибо такой гребень не бьет по щеке даже при усиленных зарядах.
Нетрудно видеть, что, изменяя форму гребня или толщину щечки, легко изменить и боковой отвод ложи в пятке (Е).
Многочисленные исправления формы лож, проведенные автором по описанной выше технологии, удовлетворяли требованиям не только охотников, но и спортсменов-стендовиков.