Как убрать люфт в шлицевом соединении
Убираем люфт шлицевой кардана по-нищебродски. Что из этого вышло.
Как то провернуло у меня ступичный на ниссане, при этом сточило часть ступицы, новый подшипник со свистом залетал. В общем решил обмануть судьбу. Обварил слегка ступицу, отнес токарю, он проточил под исходный размер. Радостный прибежал в гараж, запрессовал новый подшипник, собрал узел. Но обмануть судьбу не удалось, шлицевая часть гранаты ни в какую не желала залезать в ступицу. Потом только грамотные люди подсказали, что обваркой и «стянул» металл. Это предисловие)
Умудренный опытом, решил второй раз обмануть судьбу). На этот раз подопытный, нивовский передний кардан с немалым люфтом в шлицевом соединении.
На этот раз решил обварить скромнее, парочку легких швов, по кольцу (на ступице варил вдоль). Ну в самом деле, всего лишь парочку. Прошелся парой швов, сунул остывать в отработанное масло. Давай примерять, хрена два. первый шов прошел, на втором подклинивает.
Методом скромной наглости, подстучал, напялил все же.
Но обмануть снова не получилось. Закус был именно в рабочей зоне.
В оконцовке побрел в авто-магаз.
И по традиции, после сборки, обнаруживается лишняя деталь) Заглушка вилки. Пришлось разбирать снова.
И все же, такой способ ремонта имеет право на жизнь. Просто шовчики еще мельче нужны. И ток на инверторе убавить (это опять грамотные люди подсказали)
Устраняем люфт шлицевого соединения правого привода
Пока зима никак не решится прийти на европейскую часть РФ, решил воспользоваться случаем и сразу устранить последствия ДТП, поэтому приобрел новое крыло на разборке и вместе с бампером отправил в покраску.
Ездить так не особо комфортно, а по подвеске как раз всплыли косячки. В связи с чем ксюша переехала на несколько дней на сервис. Пока заменил один сайлент-блок (оригинал) и втулки стабилизатора вкруг на полиуретановую «Точку опоры», ездил на них уже на паре машин, доволен. Зад 4-01-1181, перед 4-01-1156.
Но основной проблемой был люфт в шлицевом соединении промежуточного вала и правого привода. Самым частым симптомом его является неприятная вибрация при разгоне с 1500 до 2500 оборотов (примерно). Так же при наличии не только поперечного, но и осевого люфта, возможны удары при переключениях АКПП.
О его лечении в принципе информации много в общем по маздафорумам, но конретно о лечении на милкосах находил только в одном месте и не очень подробно. Постараюсь разжевать обильным фотографированием процесса.
1. Выявляем нужный люфт. Ведь он может быть не только в шлицевом соединении, но также и в подвесном подшипнике, из-за которого и разбивает оное, либо во внутренней гранате. Прецедентов люфта со стороны дифференциала вспомнить не могу.
Поперечный люфт в шлицевом соединении определяется, если со стороны промежуточного вала (коробки) его нет, а при покачивании за обойму внутренней гранаты есть. Осевой люфт определяется поворотом обоймы гранаты вокруг своей оси.
2. Теперь, пока не перешли к радикальным мерам, ценная информация для тех, кто все же решится на гуманную замену узла. Ниже самый распространенный вал с KL AT, установлен на большинстве праворулек и кседосов. Такой же вал стоит на большинстве 626, поэтому с большой вероятностью подойдет Febest 0512-626GE. Так же аналогом бьется Asva SHM-001, но видел отзывы, что может без бутылки не встать.
Нюанс этой замены в том, что шлицевое может быть разбито и со стороны гранаты, поэтому данная замена может не дать желаемых результатов. К тому же отзывы про китайские валы тоже не блещут россыпью улыбок.
3. Поэтому раз уж решать проблему, то надолго, поскольку замена привода довольно трудоемкая операция.
Советую запастись:
Сальник привода со стороны АКПП F003-27-238C
Подвесной подшипник промежуточного вала G569-25-155 (либо аналоги 6206 от достойного производителя)
Сальники подшипника G560-25-744 и G560-25-742
Смазка ШРУС
Резьбовой герметик
4. Приступим.
Снимаем привод, порядок описывать не буду. При снятии с подъемника оказалось, что даже не понадобилось сливать масло из АКПП.
Снимаем пыльник внутренней гранаты, вынимаем палку вместе с трипоидом. Убираем смазку, чтобы при токарных работах стружка не попала внутрь. Видим обойму гранаты с заглушкой со стороны промвала, заглушку удаляем (на фото удалена). Так же возможны варианты с глухим отверстием, которое придется рассверлить под болт.
В моем случае оказалось присутствовал только небольшой поперечный люфт, достаточный для вибрации при разгоне, при этом визуально следов выработки на шлицах я не заметил.
5. Переходим к токарным работам. Подумав, было решено удалить в принципе ненужную часть далее стопорного кольца. Сделано это было для того, чтобы максимально углубить посадку болта, чтобы шляпка не могла касаться трипоида. Дело в том, что самого трипоида я не взял к токарю, поэтому примерить возможности не было. Решил перестраховаться.
6. Нарезаем в валу резьбу. Это дело вкуса, мне вроде нарезали М10.
7. Точим шайбу под посадочное место в обойме гранаты.
8. Собираем все с помощью умеренного резьбового герметика, чтобы потом можно было открутить болт при замене гранаты, не сильно мучаясь с фиксацией промежуточного вала. При желании думаю можно добавить гровер, соединение герметичное, поэтому коррозия скорей всего ему не страшна.
ИТОГ Получаем полностью разборный узел без люфта. Минус в том, что для разборки требуется вынуть палку с трипоидом.
ПРО ПОДВЕСНОЙ БЕРУ СВОИ СЛОВА ОБРАТНО, ЛЮФТ ОКАЗАЛСЯ В КОРПУСЕ ПОДВЕСНОГО, А НЕ В ПОДШИПНИКЕ, ОН АБСОЛЮТНО ИСПРАВЕН.
Новичок 
Группа: Маздаводы
Сообщений: 6
Регистрация: 26.5.2011
Из: Эстония, Кохтла-Ярве
Пользователь №: 29251
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Подкинула тут мне моя Маздочка подарок.Суть проблемы люфт в шлицевом сочленении промвала и полуоси!
Когда качаешь вверх и вниз правый внутренний ШРУС, люфт порядка
5-7 мм. Если пробовать крутить полуось, то люфта практически нет, но при включении скоростей, особенно 1-ой или 2-ой одиночный стук. При переключении скоростей, когда находишься на нейтрали, то слышло «бряк бряк бряк». Тешил себя надеждой, что может это подшипник промвала, но в нём люфта нет, но промвал если подвигать по своей оси, то он сдвигатеся влево и вправо миллиметров на
5 примерно, может и меньше, но жёстко в подшипнике не сидит (хотя наверное должен, ведь подшипник насажен на вал с натягом и в кронштейн тоже).
Посмотрел цену вопроса на exist.ru вал (не в сборе) 100 евро, а полуось в сборе 450 евро. Жуть как дорого. Неоригинала у нас не бывает, да и на свалках таких машин почти нет.
Подобной проблемы здесь на форуме я что-то не нашёл ни у кого. У меня вторая машина Мазда 626 с пробегом 250000 км. так там знаю многие жалуются на этот узел, но у меня всё в порядке.
Никак не думал, что у машины с пробегом 135000 км появится такой дефект.
Менять или разобрать, посмотреть состояние, сколько протянет? Пока воздерживаюсь от поездок.
#3 Профилактика шлицевого соединения промвала
Не даёт мне покоя этот люфт в шлицах. Планировал на выходных снять привод и промвал, отвезти на радиальный пресс чтоб поджали, заменить подшипник, смазать шлиц и в термоусадку… кататься спокойно дальше с чувством того что я сделал все что мог. Но как всегда все пошло не по плану…
1.Снял колесо, колпачек ступицы, — открутил ступичный болт (против часовой стрелки, сорвать не просто)
2.Снял защиту, при помощи съёмника стопорный колец и какой то матери вынул стопор подшипника из подддона.
3. Открутил 2 болта крепления стойки к ступице и стойку стаба, далее ступица отводится так, что внешняя часть привода вынимается из неё.
4.Сбил привод с пром. вала легкими ударами через деревянный упор в корпус трипода. К слову он не так уж просто сходил, даже учитывая тот факт что там люфт. Думаю поджав на прессе этот узел станет не разборным, дело в том что износ небольшой только с краев шлица, по середине износа практически нет и после того как его зажмет — разобрать не удастся
5. … и не смог вынуть пром вал из поддона, вообще никак! Часов 6 с ним провозился. Я даже съёмник сделал для это специальный, — подшипник намертво сидел в поддоне( Как его оттуда выпресовывать если привод не закис на валу? )
Визуально все выглядит очень даже ничего, подшипник не в ржавчине, люфта вообще нет, решил собрать все обратно смазав и защитив шлицы.
Термоусадку брал 3М 50/18 с клеевым слоем. Диаметр вала — где то 28мм, диаметр на триподе — 37мм, если что.
мощная штука, если шлицы сорвёт, — поедет на термоусадке…
Я считал, что шлицы начинают люфтить только после разборки/сборки соединения. Но судя по всему, это не так, подшипник явно до меня не менялся, ступичную гайку никто не крутил, 50тыс, а люфт есть.
Болтается кардан в шлицах что делать
Люфт в шлицевом соединении кардана, присутствовал давно, видео ещё июня месяца этого года, а сейчас он был вообщеее…
Решился я попробовать попытать кардан сваркой, не получится-новый куплю, получится-денежку сэкономлю.
Сразу откручиваю на месте гайку, отогнув кернение, чтобы потом не возиться без тисков, и всего с двумя руками 🙂
в шлицевом какая то ржавая жижа-хотя летом мазал, люфтом там наверно все резинки-войлоки попостёрло наверно
зато флянцы-как новые
оттерев смазку с грязью обнаружил заводскую этикетку, зато балансировочных пластин не было вообще
Приехав домой, налил чаю, и сел разглядывть, что я там в спешке навоял :), тут до меня дошло, что при разборке шлицевого, я забыл его пометить( а опыта по разборке кардановкрестовиншлицов, у меня небыло, только снять поставить в сборе)
Вобщем чай мне пить перехотелось, и я пошёл сливать с осадка вино :)))
Послив и отлив себе, засел за книжки, поучившись-попившись, с мыслью, что утро вечера мудренее, пошёл спать:)
Утро было не слишком мудрым :).
Шлицевое ни как не хотело собираться до конца, собрать смог только после очень тщательной очистки всех шлицов и внутри и снаружи
помазюкал всё, шлицевое ходит плотно и без заеданий
Нищебродства и незатейливого экспериментаторства псто.
Прошлый год менял пружины. Поставил фобос. Машина поднялась. Кардан удлинился соответственно, по шлицевой вылез примерно на 1 см.
До всех этих дел, зимой на полном приводе, и только на скорости, ощущалась легкая, почти незаметная вибрация.
Под конец этой зимы вибрация, мелкая, зудящая уже стала довольно ощутимой на скоростях выше 50 км/ч.
Не беда, сказал я сильно матом.
Приготовив сварочный аппарат, и взяв на всякий новые крестовины, погнали к другу в цех на выходных.
Он снимал размеры багажника что-бы начать таки делать мне спальник – рундук. Я же снимал кардан передний. Ну вот! Люфт в шлицевом, просто плять неприличный.
Забегая вперед скажу – кардан передний мне попался сделанный эталонными рукожопами.
Балансирных грузов, вагон и маленькая тележка натурально сверху. Вот прям друг на друге. Шмоток сварки не обрезанный с другого конца. Так и балансировали. ППЦ.
Как выяснилось шлицевая кроме заложенной на заводе, нормальной смазки не видела.
Шприцуя щлицевую замечал что смазка выходила через неплотность заглушки со стороны вилки. Со стороны шлицов никогда.
Сейчас же, при манипуляциях с карданом заглушка выпала, вся кривая…как она так долго там держалась? Наверно приросла к тому что когда то было смазкой с завода.
Под заглушкой была пробка из бывшей смазки, грязи и воды и хз еще чего. Новая смазка на шлицы не попадала практически, а выходила прямиком из тавотницы через заглушку наружу. Почистил, забил вручную смазку свежую, а заглушку приварил нах.
Этот кардан мне уже чёт не жалко. Если что-то пойдет не так, покупается новый.
Теперь по реанимационным мероприятиям полумертвой шлицевой части.
Сварка как известно стягивает металл. Ну дык стянем шлицевую. Попробую и я этот ветхозаветный способ.
Обваривал в кардан сборе, что бы потом кувалдой не заколачивать собирая.
Проваривал по кругу, а не вдоль. Вдоль может увести и будет слегка буква зю.
Пять колец в общем. Начинал от резьбы и далее. Последний провар сделал по первому.
После каждого провара окунал в ведро с водой на пару тройку секунд.
Окончательно остывал на воздухе.
Электрод 3мм озс. Режим 140 ампер, почти резка. Тут главное не шов, а глубина локального провара и соответственно нагрева.
Стянуло, чо. Люфт пропал, ход по шлицам остался. Ход с легким усилием. Это важно, а то потом натягивать к хвостовику то еще удовольствие.
Сварочные рубцы полностью не зачищал. Снял только явные наплывы металла и выровнял на глаз на наждаке.
Поставил на место, не забыв люфты хвостовиков проверить, там всё ок. Всё без ямы кстати. Просвет то позволяет орудовать под машиной спокойно, без приступов клаустрофобии.
Попробуй в крупном автохозяйстве спросить, раньше такие карданы ремонтировали путем переваривания шлицевого соединения.
А как можно умудрится переварить шлицевые соединения?
Купить новый кардан, отрезать от него шлицевое соединение и приварить чтоли? 
Я вот думаю можно-ли одеть какойнебуто сальник на это соединение. Мне кажется если защитить этот узел от грязи то ресурс его немного повысится.
Но проблема в том чего выбрать: многие советуют сальник шруса от 41 москвича но чтобы его надеть надо разбирать кардан.
Интересно можно-ли чегонибуть придумат чтобы натвщить какую-нибуть резинку через крестовины без разбора кардана.
А как можно умудрится переварить шлицевые соединения?
Купить новый кардан, отрезать от него шлицевое соединение и приварить чтоли?
Я вот думаю можно-ли одеть какойнебуто сальник на это соединение. Мне кажется если защитить этот узел от грязи то ресурс его немного повысится.
Но проблема в том чего выбрать: многие советуют сальник шруса от 41 москвича но чтобы его надеть надо разбирать кардан.
Интересно можно-ли чегонибуть придумат чтобы натвщить какую-нибуть резинку через крестовины без разбора кардана.
Нет, в крупные авторемонтные предприятия шлицевые соединения в качестве запчастей поставляются.
да есть такой способ, вот только его хватает очень не на долго.. буквально на считанные дни. так что его можно отставить в сторону
Не повериш,делал так на КАМЗе,отходило год,потом продали.Поперек шлицов 5 швов Стянуло так,ответную часть еле засунули.
В транспортном средстве абсолютно каждый механизм важен. Большинство из них работает в зависимости друг от друга. Если определенный узел выходит из строя, в скором времени могут начаться серьезные проблемы со всем автомобилем. На машинах с задним приводом важная роль отводится карданной передаче, а именно его шлицевому соединению. За его работоспособностью следить нужно максимально внимательно.
Предназначение карданной передачи
Карданная передача – так называется вал, состоящий из нескольких частей, вращающихся относительно друг друга. Подобное вращение обеспечивается за счет специализированного элемента, который называется крестовиной. Задача кардана заключается в передаче вращения от силового агрегата на задний редуктор. Крутящий момент с редуктора, через полуоси, перенаправляется на колеса. Конструкция у карданов на всех транспортных средствах идентичная, разница заключается только в габаритах, а также в формах отдельных элементов. В состав описываемого механизма входят следующие комплектующие:
Признаки неисправностей, ремонт или замена шлицевой кардана
Есть ряд моментов, указывающих на то, что со шлицевой частью не все хорошо:
Причин поломок достаточно много. Одной из основных принято считать низкое качество дорожного покрытия. На кузов машины во время движения по плохой дороге приходится большое количество вибраций. Ходовая часть не в состоянии гасить эти воздействия в полной мере. Как итог – вредная нагрузка воздействует именно на кардан и непосредственно на шлицы.
Следующая причина – грязь. Отложения попадают в шлицевую часть, чем ускоряют износ механизма. Бороться с таким явлением можно. Достаточно регулярно посещать автомойку и заказывать услугу полной мойки машины. Под большим напором воды удаляются грязь и песок.
Недостаточно смазки на соединительных элементов. В таком случае шлицы начинают работать под высокими нагрузками. Результат – выработка и возникновение люфта.
Естественный износ. Шлицы имеют свойство стираться. Это происходит после длительной эксплуатации транспортного средства. Оптимальный срок эксплуатации шлицевого соединения составляет 150-200 тысяч километров. После достижения предельного износа выполняются ремонтные работы.
Ремонт шлицевой части кардана
В карданной передаче нет элементов, которые ремонтируются. Подвесной подшипник меняется в случае износа, с крестовиной поступают также. Когда дело касается шлицевого элемента, правильно выполнять замену. Но стоимость ее дорогостоящая, и не каждый владелец машины решается на этот шаг. Умельцы, работающие на дилерских станциях технического обслуживания, нашли ряд способов, как восстановить изношенные шлицы. Среди дорогостоящих вариантов отмечают способ с напылением хрома и нарезание новых шлицов.
Для машин среднего и бюджетного классов существует вариант с расширением металла и его дальнейшим вытягиванием после остывания. Понадобится также сварочный аппарат. Специалист выполняет работы следующим образом:
После выполненных работ водитель должен проехать несколько километров. Если все признаки поломки исчезли, работы выполнены качественно. Если же биение, вибрации или иные признаки присутствуют, следует выбирать другой способ ремонта.
Что лучше: замена или ремонт шлицов кардана?
Замена хороша тем, что ставятся полностью новые элементы, следовательно, их эксплуатационный ресурс существенно повышается. Как уже было указано, стоимость такой услуги достаточно высокая. Придется также приобретать оригинальные запчасти. Покупка некачественных копий может только ухудшить ситуацию.
Ремонт – это выгодно в финансовом плане. Но есть вероятность, что восстановленная деталь может работать не как новая, также срок ее эксплуатации в несколько раз ниже, чем у новой детали. Каждый водитель самостоятельно определяет, какой тип ремонта подходит для его автомобиля, в зависимости от финансового состояния, а также от модели транспортного средства.
Как и где делать ремонт?
Любые работы должны выполняться исключительно на дилерской станции технического обслуживания. Здесь используется только самое современное и лучшее оборудование. В таком сервисе работают лучшие мастера, которые регулярно повышают свои навыки при работе с техникой и приспособлениями.
Не следует обслуживаться в сервисах, расположенных в гаражных кооперативах. Прежде всего, здесь не дадут гарантию на выполненные работы. Часто на таких станциях «мастера» снимают оригинальные запчасти, а на их место ставят поддельные. Как итог – через небольшой пробег выходят из строя другие механизмы.
Ремонт шлицевого соединения – это сложная процедура, которую делать необходимо исключительно в дилерском сервисе. Для этого стоит пользоваться только лучшим оборудованием, которое имеется именно на дилерской станции. Да, обслуживание в дилерском сервисе предполагает наличие денег у клиента. Но каждая вложенная копейка себя оправдает, потому что все делается качественно. На сделанный ремонт предоставляется гарантия. В случае если шлицы срываются или «слизываются» во время обкатки, сервис на себя берет все обязательства по устранению неисправности.
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.