Как тонировать стекло с подогревом
Электро-тонировка подробное описание и сравнение.
С введением запрета на тонировку передних стекол автомобиля все не любители передвижения в «аквариуме» стали искать способ использования тонировки таким образом, что бы оставаться безнаказанным со стороны сотрудников ГИБДД. Сейчас на рынке появилось множество способов решения этой проблемы, и мы рассмотрим и сравним несколько из них. Многие выдают тонировку с двойными стеклами, подключенные к независимым электро подъемникам за электро тонировку, что в корне не правильно. Так что же такое электронная тонировка? Электронная тонировка это технология, которая позволяет стеклу или пленке менять свою прозрачность в зависимости от поданного на него напряжения. Чем выше напряжение, тем более прозрачным становиться стекло или пленка. Далее более подробно рассмотрим три варианта:
• Электронная тонировка SPD технология
• Монохромная тонировка PDLC технология
• Тонировка двойным стеклом — «электротонировка».1. Электронная тонировка SPD технология
Родина технологии SPD Соединенные Штаты Америки. Эта технология запатентована американской компанией Research Frontier. Производителем автомобильных стекол Cromolite является американская компания AGP, купившая патент на использование SPD технологии.Электронная тонировка SPD технология видео:
2. Монохромная тонировка PDLC технология
Технология PDLC была разработана, запатентована и внедрена корейской компанией DM DISPLAY. Компания DM DISPLAY выпускает монохромную пленку двух видов: простую Smart пленку и пленку на клеевой основе Smart Glass и уже в России из нее производится триплекс стекло Smart Glass. Именно эту пленку на клеевой основе и стали использовать в тонировке автомобилей. Теперь коротко расскажем о том, как работает PDLC пленка. Пленка состоит из двух слоев, между которыми находиться жидкокристаллический слой. В состоянии покоя молекулы кристаллов хаотично расположены относительно друг к другу и свет не может пройти через пленку и стекло выглядит матовым. При подаче напряжения на пленку создается электрическое поле, которое выстраивает кристаллы вдоль линий напряженности и свет начинает проходить через пленку или стекло сделанное с использованием этой пленки. Более подробно о принципах работе и характеристиках монохромной пленки Smart Glass можно посмотреть кликнув на следующую ссылку Smart пленка Magic Film.
Монохромная тонировка PDLC технология видео:
Для того чтобы подать напряжение на пленку или стекло требуется произвести монтаж на пленку двух медных контактов с использованием серебренной пасты. Далее припаиваются два провода, которые подключаются к блоку питания 100 — 110 В.(переменное напряжение).
Конечно, это продвинутая технология, но в сфере автомобилей она не нашла широкого применения, так как в непрозрачном состоянии пленка или стекло одинаково не прозрачная с двух сторон — РАБОТАЕТ КАК ШТОРКИ — НЕ ВИДНО НИ ИЗНУТРИ НИ СНАРУЖИ. Эта пленка и стекла на ее базе очень часто используется для офисных перегородок, на дачах и коттеджах и самое главное ее особенность это такое свойство, как обратная проекция Magic Film. То есть, если использовать эту пленку, например, в витрине магазина, изнутри магазина транслировать на нее изображение с помощью обычного кинопроектора, то это изображение будет видно на улице.3. Электротонировка
Наши умельцы, как и всегда, придумали самый простой способ сделать стекло прозрачным или не прозрачным путем размещения в двери двух стекол – прозрачного и затонированного. В одной двери, по одной направляющей, с использованием двух электро двигателей и двух выключателей поднимаются и опускаются два стекла. Одно из них, которое находится снаружи, прозрачное, а второе внутреннее стекло затонированное обычной пленкой. Данный вариант доступен только для автомобилей Лада Приора и модели с такими же дверями как у Лады Приора
Электро тонировка видео:
Электронная тонировка цена
Теперь сравним цены на электронную тонировку:
• Электронная тонировка SPD технология — два передних стекла + блок управления
от 395 000 руб. до 450 000 руб.
• Монохромная тонировка PDLC технология — два передних стекла + блок управления
от 55 000 до 80 000 руб.
• Двойное стекло — «электро тонировка» – два передних стекла
от 40 000 до 50 000 руб.
Вывод
Чем лучше технология, тем она и дороже. Исходя из этого каждый по своей возможности выбирает для себя то решение, которое ему больше интересно и выгодно. Понятное дело, никто на автомобиль премиум класса не будет ставить себе двойные стекла с двойными стекло подъемниками, но для владельцев бюджетных машин это, пожалуй, единственный выход.
Стекло заднее, нити обогрева и тонировка.
Приветствую!
Началось всё и того, что мне очень не нравилось как выглядела тонировка заднего стекла.
Никак не решался перетонироваться, зная что этот процесс сильно отличается от того, что я проделывал с боковыми стёклами. В дополнении ко всему, статья про ремонт нитей обогрева заднего стекла, на которую я случайно наткнулся, заставила меня проверить работоспособность таковых на своём автомобиле, т.к. я данной функцией не пользуюсь вообще, проверить их раньше, как вы догадались, у меня просто не получалось. Так вот, опасения были оправданы на все 100%, т.к. ни одна нить не работала! Причём как выяснилось, это можно было увидеть и не включая обогрев и не проверяя питание на клеммах обогрева, многочисленные просветы в нитях были видны из салона в светлое время суток. Такое ощущение, что в салоне, еще до «кривого» тонирования заднего стекла, перевозили исключительно веерные грабли, причём в больших количествах! Решил попробовать восстановить обогрев зная, что это почти нереально.
Ещё не предвидя масштаб работ решил начать с покупки тонировочной пленки. Для меня как для любителя их существовало всего два вида это китай и американка. Так и спросил в магазине, что мне надо хорошую пленку шириной 75 см, а они мне — вот американка, мол всё ее берут!
В общем пленку приобрел, теперь можно временно растонироваться.
Снимал старую тонировку предварительно её нагревая феном, чтобы не повредить дополнительно нити нагрева, хотя повреждать-то там было уже практически нечего) Сама пленка не рвалась, но всё же снималась с характерным громким звуком, возможно всё же причинив ещё немного урона нитям.
Тонировка удалена, на удивление клеевого слоя на стекле практически не осталось, остались лишь заводская надпись «16 valve» по центру стекла, боковая наклейка из Японии и следы скотча, видимо, от приклеенного когда-то кем-то знака «Ш». Центральную наклейку решил убрать, т.к. она была уже не в лучшем состоянии. С её удалением появились проблемы, ни нагрев, ни бензин ни растворитель не могли по началу с ней справится, надпись удалялась тяжело и мелкими кусочками, а клеевой слой вообще отходил с трудом. Разобравшись с не простой наклейкой отмыл с помощью бензина всё стекло, чтобы избавится от остатков клеевого слоя пленки и скотча. Круглую боковую наклейку японского парковочного талона решил оставить, т.к. она в хорошем состоянии, и сама по себе в какой-то степени олицетворяет JDM.
Более пристально осмотрев нити обогрева визуально и вдобавок позвонив их в сомнительных участках, подключив к контактам стекла зарядное устройство (далее ЗУ) стало ясно, что целесообразность ремонта с такими повреждениями весьма сомнительна. Не смотря на это я решил всё же попробовать восстановить повреждённые участки нитей, т.к. не приемлю когда в автомобиле что-то, даже не особо нужное, не функционирует.
Из всех возможных способов восстановления нитей я решил остановится на токопроводящих клеях. Их на рынке представлено в достаточном количестве, начиная с китайских клеев в шприцах и заканчивая именитыми DoneDeal и Permatex. В результате поиска в ближайших авто магазинах ничего кроме дешёвых продуктов от AVS и Astrohim в основном не было. Конечно пару раз попадались наборы от Permatex, но ценник свыше 900 р. сразу отбрасывал от них взгляд. После нескольких статей и отзывов об восстановлении обогрева заднего стекла я решил попробовать токопроводящих клей от Abro в шприце.
Для нанесения клея на нить нужно было сделать так, чтобы излишки клея не выступали за пределы нити и тем самым не портили внешний вид. Для этого на повреждённые участки я приклеил полоски из изоленты (да да именно синей), это как оказалось, лучшее решение в сравнении с различным скотчами. Края оборванных нитей зачищать ничем не стал, т.к. при проверке прозвонкой контакт на них был хороший, просто обезжирил все ремонтные участки спиртом. После того как все все было подготовлено масштаб работы шокировал меня ещё раз, насчитал более 100 обрывов!
Стало ясно, что купленного клея в шприце явно не хватит, тем более в результате его использования выяснилось, что он был загустевшим, что затруднило его нанесение и вдобавок повысило расход и без того малого объема клея. После высыхания небольшого обработанного участка, на который хватило клея я решил проверить его проводимость.
Результат — данный клей не проводит электрический ток, и легко удаляется с поверхности на которую был нанесен. Возможно это из-за того что он был подсохшим уже в шприце, потому что в отзывах по подобным клеям много положительных результатов!
Более рисковать с подобным товаром я не хотел, да и не было возможности купить такой или иной клей в ближайшее время в городе. Решил опробовать народные средства, которые изготавливаются буквально из подручных средств.
Первый рецепт — двухкомпонентный клей (в моём случае Poxipol) + мелкая медная стружка, результат — проводимости нет! Второй — лак для ногтей + графитовый порошок из старой щетки, результат — проводимости нет! Третий — графитовый порошок + цианоакрилатный клей, результат — застыл при перемешивании!
В общем эксперименты с клеями-диэлектриками меня достали и я решил опробовать электролиз — меднение раствором сделанного из медного купороса и электролита.
Для этого реализации данного способа я сделал приспособление изготовленное из медного изолированного провода, зажима для подключения к клемме аккумулятора, в данном случае к ЗУ, галогеновой лампочки Н3 (для надёжности закрытой пластиковой прозрачной колбой), клеммы папа-мама (для универсальности применения), и в случае меднения — наконечник изготовленный из медной трубки. Это приспособление было пробно использовано мной при цинковании железа, об этом более подробно напишу в следующей записи. Из реактивов нужен сульфат меди — более известный как медный купоpос, и сеpная кислота — вполне подойдет электpолит из аккумулятора.
Удаляю ранее нанесённые неэффективные составы с нитей, клею заново полоски изоленты, обезжириваю рабочую зону спиртом и приступаю к долгому и нудному процессу.
Обе клеммы стекла подсоединяются к «минусу» ЗУ, а к трубке с тряпкой подсоединяется «плюс». Мочим положительный электpод в растворе и начинаем активно и непрерывно натиpать место обpыва нити в течении 3-5 минут. Чеpез раствор проходит ток, который переносит ионы меди с электpода на нить обогрева.
Было ясно, что участки на которых длина повреждений была более 1см. ремонтировать будет несколько сложнее. Рекомендуется подобные точки облудить по краям оловом и припаять перемычку из тонкой медной проволоки. Но этот вариант я не рассматривал, не смотря на то, что он возможно наиболее эффективный, т.к. мне предстоит клеить на это стекло тонировочную пленку. Понятно, что шов полученный после пайки будет заметно выделяться как визуально, так и физически, можно просто повредить плёнку ещё в процессе приклеивания. Ремонт длинных разрывов занял большую часть времени, т.к. наращивание слоя меди происходило медленно. Работать необходимо в перчатках, т.к. в сделанном растворе содержится серная кислота. Куски ткани, которые используются при меднении необходимо периодически менять, т.к. в процессе работы они прожигаются.
После многих часов процесса электролиза, при котором целостность контакта проверялась визуально на просвет, настало время проверить нити обогрева подключив их к ЗУ.
Как и ожидалось на длинных ремонтных участках, где слоя меди было мало, контакт почти сразу же сгорал. Для того, чтобы довести дело до конца я решил усилить контакты длинных ремонтных участков опять же токопроводящим клеем. На этот раз был заказан клей Контактол от Keller. Проблемные участки были вновь оклеены изолентой и обезжирены. После нанесения клея даём немного ему подсохнуть и убираем изоленту. Клея 2 г. хватило на все оставшиеся проблемные участки, даже немного осталось в тюбике.
После окончательной проверки работоспособности обогрева заднего стекла было выявлено, что всё нити работают. Отремонтированные участки, конечно же, греются быстрее и сильнее, это немного настораживает, т.к. не понятно как это всё будет работать под пленкой. Ну да ладно, всё равно я не собираюсь пользоваться данной опцией, пользуюсь в основном боковыми зеркалами заднего вида, салонным редко.
Теперь переходим ко второму этапу действий с задним стеклом — тонированию. Пленку, как писал выше, я купил, это MTF Professional Auto Film. Я ещё не представлял как она себя покажет на сферической поверхности заднего стекла.
Сначала, как известно, нужно сделать формовку плёнки. Для этого отрезаем от рулона нужную длину плёнки и прикладываем её с наружной стороны заднего стекла на предварительно отмытую влажную поверхность. Это, как вы поняли, формовка по мокрому.
С помощью фена и влажной тряпки я начал придавать пленке форму стекла, и всячески боролся со складками по углам с помощью резинового шпателя и ракеля. Но результат меня не устроил и было решено опробовать способ формовки на сухую. Благо пленки было достаточно на вторую попытку.
Формовку на сухую делал по Н схеме используя детскую присыпку. Данным способом значительно лучше удалось разгладить пленку, практически не оставив складок и загибов.
После формовки плёнки не просто, но удалось одному перенести плёнку в салон, удалить защитный слой и приставить её к подготовленному стеклу. Далее следует не менее лёгкий процесс выгонки мыльного раствора из под плёнки и окончательная формовка. Плёнка, стекло, нити обогрева плюс недостаточный навык в этом деле сделали эту работу далёкой от идеала. Всё же результат меня порадовал, т.к. в сравнении с прежней тонировкой новая не портит вид складками и просветами по бокам! Ремонтные точки, конечно, выделяются на тонированном стекле, но не так значительно как предполагалось.
По окончанию этих длительных работ могу сказать, что результатом удовлетворён, плюс получен очередной опыт, но стоило ли оно того вопрос конечно спорный!
Удачи!
Стекла хорошего тона: 16 вопросов про тонировку
Oдни считают, что она уродует автомобиль. Другие полагают, что она – неотъемлемый атрибут стиля. Ее хотят удалить и планируют сделать. Но не нашлось никого, кто сказал бы «мне все равно, есть она или нет». Зато про нее, как говорят Kolesa.ru, скопилась гора вопросов. Оно и понятно: солнечные дни приближаются.
Что такое тонировка?
Банальный вопрос – банальный ответ: тонировка (или тонирование) стекла – если вне завода, то это нанесение на него специальных материалов – светофильтров, изменяющих его цветность и светопропускные свойства.
Как она делается?
Существуют два способа тонировки. Один – это напыление на внутреннюю сторону стекла тонкого слоя металла или полимера. А другой – оклеивание стекла изнутри цветными пленками.
Что дает тонировка?
Первое – это, собственно, ради чего она и делается, – затемнение стекла. Как результат – создание более приятной внутренней атмосферы в машине и меньшая просматриваемость салона снаружи, что для многих тоже имеет значение. При этом затемненный салон будет меньше выгорать от солнца. Не стоит забывать и об эстетической составляющей.
Наконец, тонировка пленкой дополнительно укрепляет стекло, препятствуя образованию мелких осколков. Особенно полезно это при тонировании отечественных машин, боковые стекла которых каленые и при аварии рассыпаются в мелкую крошку. У автомобилей для спорта нередко стекла специально оклеиваются бесцветной пленкой – для укрепления.
Что можно тонировать?
В машине тонировать можно все стекла: лобовое, заднее и боковые, всю оптику: фары и задние фонари, кроме того – зеркала.
Надо ли снимать стекла?
При тонировке напылением – надо. При тонировке пленками – стекла не снимают. В некоторых случаях может понадобиться только демонтаж декоративных элементов, накладок и уплотнений.
Можно ли делать тонировку на стекле с нитями обогрева?
Можно. Качественная пленка выдерживает высокие температуры и обогрев ей не страшен. С тонировкой напылением вопрос сложный. Тут возможно осыпание материала вдоль нити нагрева из-за разницы в коэффициенте температурного расширения.
Как реагирует тонировка на морозы и жару?
Качественная тонировка не боится ни сильных холодов, ни сильной жары. От солнца не выгорает.
Что значит «качественная» или «некачественная» тонировка?
Качество тонировки определяют две составляющие: материал и исполнение работ, от которых в итоге зависит результат. Стекло должно быть покрыто абсолютно полностью, без всяких светлых полосок по краям. Никаких пузырей, отслоений и заломов пленки. Цвет должен быть везде одинаковым. Не должно быть оптических искажений и радужных разводов.
Насколько долговечна тонировка?
На станциях дают гарантию в среднем от 1 года до 2 лет. Но на практике качественно сделанная тонировка может простоять и много дольше, прежде чем на ней начнут появляться потертости и царапины.
Сколько стоит тонировка?
В зависимости от автомобиля – площади остекления и конфигурации стекол, средняя стоимость по Петербургу составляет от 5 тыс. до 12 тыс. рублей за машину.
Много ли вариантов по цвету?
При тонировании пленкой число вариантов очень велико. Гамма цветов и вариации практически не поддаются учету. Тут сине-фиолетовые, дымчатые, зеленоватые, коричневые и прочие тона. Есть пленки с зеркальным эффектом, есть двухцветные, есть с рисунком.
Кто производит тонировочные пленки?
Из известных производителей можно назвать такие марки, как Johnson, LLumar, SunTec.
Можно ли сделать тонировку самому?
Тонировку напылением – нельзя, поскольку требуется специальное оборудование. Тонировку пленками – теоретически можно. Но, как было сказано выше, для качественного результата требуются навык в работах по тонированию, знание нюансов. Так что быстро и просто, да при этом и хорошо, – не получится.
А можно ли снять старую тонировку не испортив стекло?
Можно – это называется растонированием. При тонировке пленками старую удалить можно всегда. Когда это делается на станции «отмачиванием» специальным реактивом, стекло не повреждается никак и его прозрачность не страдает. При тонировке же напылением это вопрос: большинство напылений таковы, что удалить их без вреда для стекол нельзя.
Допускают ли тонировку Правила дорожного движения?
Из пункта 7.2 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС» и требований ГОСТ 5727 88 вытекает следующее. Если есть оба наружных зеркала, то на задних стеклах (включая боковые) тонировка может быть любого цвета и интенсивности – хоть закрась их краской. Но спереди – в т. н. зоне обзорности водителя – светопропускание стекол должно быть не менее 75% на лобовом стекле и 70% на передних боковых. Зеркальный эффект здесь не допускается. При этом считается, что само заводское стекло уже изначально поглощает около 20%.
Поэтому, для соблюдения Правил, спереди можно сделать разве что только очень «легкую» тонировку. Либо, если заводские стекла уже изначально затемнены, совсем отказаться от нее. Да и в любом случае всегда есть вопрос: как «поймать» эти проценты и не выйти из ГОСТа.
На честно работающей станции по вопросу тонирования передней части всегда должны дать ответственную консультацию. И если для тонировки возможности нет – навязывать ее не будут.
Кто проверит?
Вся суть возможной проблемы не в прохождении техосмотра и не в претензиях инспектора ДПС. На правильность тонировки обязательно обратит внимание страховая компания, когда возникнет вопрос о выплате страховки. И если экспертиза страховщика признает, что тонировка не по ГОСТу – в выплате будет отказано на абсолютно законных основаниях.
Тонировка заднего стекла с обогревом
Качественный обзор является главным фактором, обеспечивающим безопасную езду авто. Особенно это актуально в холодное время года, когда от значительных температурных перепадов стекла начинают запотевать. Это ухудшает видимость сквозь них. Актуальным является вопрос прозрачности окон автомобиля в ночное время суток, когда видимость и так заметно снижена. На сегодняшний день самый действенный способ борьбы с запотеванием окон – подогрев стекла. Используется нагревание, как правило, для лобового и заднего окна.
Процесс поддержания определенного температурного режима происходит при помощи токопроводящих тончайших нитей, через которые проходит электроэнергия, преобразующаяся в тепло. Это способствует испарению накопленной влаги и обеспечению прозрачности окон.
Большое количество водителей не интересуется работой обогревателя для окон, пока не заметит, что на стеклах начали регулярно задерживаться капельки влаги. Это вызвано отказом работы системы — как полной, так и частичной.
Обогрев заднего стекла
Причины поломки подогрева стекол
Одной из самых распространенных причин поломки системы обогревания стекол является установка тонировки. Существует 2 ситуации, при которых могут выйти из строя нити проведения тока:
Определить, что нить обогрева оборвалась, достаточно просто – посмотрите, в каких именно местах с окон не исчезает запотелость при нагревании.
Для быстрого нахождения достаточно знать строение системы подогрева, и где находятся обогревающие нити.
Многие автолюбители не знают, как быть, если они хотят установить тонировочную пленку на окно с обогревом. Теоретически сделать это можно даже самостоятельно, однако существует ряд особенностей.
Поломка подогрева заднего стекла
Особенности установки
Тонирование заднего стекла — это, пожалуй, самая сложна процедура нанесения затемнения, так как само окно большое по площади, выпуклое и имеет систему обогрева. Если пленка имеет некачественную формовку, повредить нити обогрева довольно просто. Например, вам требуется удалить с окна старую пленку. После ее снятия на поверхности будут остатки клея и различные загрязнения. Чтобы их отмыть, вам ни в коем случае нельзя использовать абразивы, но можно:
Снимать остатки клея нужно при помощи двусторонней губки с мягкой и жесткой сторонами. Менять их нужно в зависимости от степени загрязненности. После удаления остатков клея вам следует протереть поверхность тонировочным раствором и нанести новую пленку. Далее процедура аналогична обычному нанесению пленки.
Еще одной особенностью при установке тонировочной пленки на окно с обогревом является то, что на старых авто (выпущенных ранее 2003 года) нити подогрева часто окислены и со временем приобретают налет. Чтобы его удалить, можете воспользоваться лезвием, которым предельно аккуратно горизонтальными (и ни в коем случае не вертикальными, дабы не вывести из строя нити) движениями счистите загрязнение.
Если на вашей машине слишком выпуклое заднее окно, главным вашим заданием при установке пленки будет минимизация площади материала, который вы будете формовать. Накладывайте его на окно, а потом аккуратно режьте по линии нити накаливания. Отдельные полоски можете формовать отдельно, стыкуя по нити.