что такое святость в парфюмерии
Православная Жизнь
Могут ли верующие пользоваться духами? Бесспорный ответ – если в меру, то почему бы и нет. Но это очевидно не для всех.
«Помажь голову твою и умой лице твое»
Мысль написать на такую парадоксальную, казалось бы, тему, как парфюмерия и вера, возникла после чтения Евангелия о посте, где Христос говорит: «. когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:16–18). Фразы «помажь голову твою» (имеется в виду восточный обычай умащать волосы и бороду маслами, зачастую благовонными) и «умой лице твое» являются призывом к внешней опрятности и противоречат практике некоторых современных «ревнителей благочестия».
В последние десятилетие сформировалась особая внутрицерковная субкультура с довольно категоричными взглядами на аскетизм и нравственные нормы. В таких кругах бытует мнение, что православный христианин не должен заботиться о своем внешнем виде, что же до тщательной гигиены, красивой одежды и тем более парфюмерии – это все «грех», «соблазн», «тщеславие» и «суета». Так, один мой знакомый, не по разуму начитавшись аскетической литературы, всерьез решил мыться как можно реже (не чаще раза в неделю), притом что женат. Конечно, такие своеобразные аскетические «подвиги» не способствуют гармонии его семейных отношений.
Из общения со многими верующими, негативно относящимся к парфюмерии, я понял, что предубежденное отношение к ароматическим изделиям зависит не только от ложного понимания аскетики, но во многом проистекает от реакции на кричащие дешевые запахи поделок сетевых марок, которыми определенная часть населения отчаянно злоупотребляет.
В самом деле подобные газовые атаки время от времени переживают все, особенно в общественном транспорте, особенно летом. Так же закономерный негатив вызывает реклама духов категории люкс, навязчиво эксплуатирующая тему сексуальности, соблазна и порока.
Но ведь мир ароматов гораздо шире. Аромат может не только привлечь к вам людей (в хорошем смысле), но и напротив – создать некоторую дистанцию, добавить серьезности в окружающую вас атмосферу. Он может способствовать самоуглубленности, активизировать мышление, взбодрить после тяжелого рабочего дня или, наоборот, успокоить мятущиеся мысли. А ведь есть ароматы храма, которые и после церковной службы будут мягко напоминать о молитве. Впрочем, об этом чуть дальше.
Запах святости
Конечно, для истинно святого человека все внешнее (в том числе и внешний вид) вторично. Из житийной литературы и церковной истории мы помним, что еще при жизни многие праведники благоухали вопреки тому, что совершенно не следили за своим телом. Можно, например, вспомнить свидетельство сирийского путешественника архидиакона Павла Алеппского, бывавшего на Руси в XVII веке. Он, посещая один из новгородских монастырей, рассказывает о встреченных там монахах-затворниках следующее: «Некоторые из них носят на теле по сорок лет железные пояса из цепей; свои рубахи и платья они не меняют, пока те совершенно не истлеют на них. О удивление! Мы обоняли от них запах, подобный мускусу».
Это запах святости, присущий и святым мощам, запах, который приоткрывает нам таинство будущего века. Но мы-то с вами люди далеко не святые. Нужно все-таки понимать, что внешний вид человека становится для окружающих людей неважным в результате святости, а не его причины. И крайне важно не путать причину и следствие.
В самом деле смрад несвежей одежды и немытого тела, какими бы «благочестивыми» причинами ни оправдывался, был и остается смрадом, а не благоуханием святости.
Ароматы в церкви
В церковной эстетике значение ароматов огромно. С самой глубокой древности во всех практически религиях возжигание ароматических веществ знаменовало контакт с божеством. Это нашло отражение в самом слове «парфюмерия», этимология которого восходит к латинской фразе per fumum, что дословно можно перевести: «через дым». Такое же примерно значение имеет и греческое слово фимиам – от θυμιάω – жгу, курю.
Церковные благовония имеют глубокий символический смысл. Здесь и вознесение к мысленному Небу наших молитв, подобно вознесению вверх дыма ладана, и напоминание об аромате утраченного рая, и благоухание грядущего Царства Небесного, и символ присутствия Бога в храме во время богослужения.
Потому в церкви благовония используются на каждом шагу. Это и дым ладана, и святое миро, и елей для помазания и многое другое.
Но как быть с личным использованием ароматов вне храма на бытовом уровне? Ответ напрашивается сам собой – как есть. Сейчас ароматизировано почти все, что имеет отношение к быту и гигиене: мыло, шампуни, гели, зубные пасты, стиральные порошки, средства для мытья посуды, полов, ванн и т. д. Почему же стирать одежду чем-то ароматическим – это нормально, а в меру благоухать самому – нет?
Конечно, в аскетической литературе наверняка можно найти возражения против любых украшательств, в том числе против использования благовоний, но эти советы стоит всегда понимать в конкретном контексте, а не в качестве категорических заповедей, и заодно проверять себя, не скрывается ли за нашим демонстративным «аскетизмом» какая-либо другая страсть. Знавал одного верующего, который с ужасом и «праведным гневом» отзывался о самой возможности использования верующими духов, но при этом спокойно тратил деньги на новейшие модели смартфонов, которыми потом активно хвастался.
Духи с ароматом Литургии
Но вернемся к ароматам, создающим настроение и напоминающим о храме. Современная парфюмерия не ограничивается запахами «соблазна» и «искушения», она гораздо многогранней. Все чаще в последние годы обращаются к церковной тематике.
В качестве примера можно привести парфюм La Liturgie des Heures от французского бренда Jovoy Paris (La Liturgie des Heures переводится с французского как «Литургия часов» – в латинском обряде это общее наименование богослужений, должных совершаться ежедневно в течение дня), выпущенный в 2011 году. Красивый задумчивый восточно-древесный аромат. В его составе звучат ноты кипариса, лабданума, ладана, олибанума, мирры и мускуса.
Или более ранний парфюм 1994 года Messe de Minuit («Полуночная месса») итальянского дома Etro. Древесно-фужерный аромат, сочетающий цитрусовые ноты с тепло-древесными, а также ладан, мирру, корицу, ваниль, пачули, мед и мускус. В отличие от «Литургии часов» здесь ярче звучит мирра, чем ладан.
Особого интереса заслуживает целая коллекция «религиозных» парфюмов от авангардной марки Comme des Garcons. Серия 2002 года Series 3 Incense (ладанная) попыталась передать запах различных религий. В серию входит пять парфюмов: Kyoto («Киото») – аромат буддизма, Ouarzazate («Варзазат») – аромат ислама, Jaisalmer («Джайсалмер») – аромат джайнизма и сразу два парфюма, представляющие христианство: Avignon («Авиньон») – католицизм и Zagorsk («Загорск») – православие. Каждый из этих парфюмов основан на ладане, с дополнительными нотами, которые, по мнению создателей, ассоциируются с той или иной религией. Для церковных ассоциаций, как на мой нос, больше подходят последние два. Но холодноватый, меланхоличный, с нотками березы «Загорск» мне показался несколько отстраненным, а вот более насыщенный яркий ладан якобы «католического» «Авиньона» больше напоминает о православном богослужении.
Приведенные здесь примеры не единичные, а ведь есть еще много парфюмов, которые прямо к церковной тематике не относятся, но очень красиво обыгрывают ладан, мирру и другие подобные запахи в своих композициях. Многие из них вполне могли бы подойти и священнослужителям. Впрочем, это, конечно, не рекомендации, любые ароматы всегда стоит подбирать самостоятельно.
Святой парфюмер
Мозаичная икона св. Або Тбилисского в его часовне в Тбилиси
Среди тысяч святых люди разных профессий издревле находят для себя подвижников, которых можно было бы назвать «покровителем профессии». Не зря в святцах можно встретить особые категории святых – врачи-бессребреники, святые воины, святые правители и т. д. Покровители имеются наверняка среди всех достойных профессий. Но есть святой, которого можно было бы назвать «покровителем парфюмеров». Это мученик Або Тбилисский.
Святой Або жил в VIII веке в Багдаде. Он был арабом-мусульманином и занимался изготовлением благовонных масел (традиция изготовления масляных духов, перенятая арабами у персов и византийцев, существует до сего дня). В свите одного из грузинских правителей Або переехал в Грузию (в VIII веке большая часть Грузии находилась в вассальной зависимости от Арабского халифата) и там заинтересовался христианством. Сначала он пытался полемизировать с христианами, но в ходе богословских споров убедился в истинности христианского учения, принял Христа и отрекся от магометанства. После этого Або стал подвижником и начал проповедовать христианство мусульманам, за что был подвергнут пыткам и вскоре обезглавлен в Тбилиси. Так арабский изготовитель благовоний стал святым мучеником. Тело святого Або было сожжено, а пепел брошен в Куру. На этом месте, по преданию, и христиане, и мусульмане видели столпы света, а в XIII веке рядом с этим местом на берегу Куры был возведен знаменитый Метехский храм.
В принципе, никто никого не заставляет пользоваться духами. Можно ведь соблюдать гигиену и не пахнуть ничем. А можно с помощью аромата создавать свое настроение. Ведь могут одни люди жить без поэзии? Легко. А другие прозу жизни хотят чем-то скрасить. Все люди разные. Главное – не доставлять неудобства ближним. И в этом вопросе не стоит спорить, а, наверное, уместно вспомнить слова апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12).
Какие бывают ароматы? Разбираемся в классификации и нотах
Категории ароматов
Когда консультант спрашивает, предпочитаете ли вы фужерные или акватические композиции, вместо ответа может возникнуть еще больше вопросов. Классификация ароматов в парфюмерии — самое интересное и неоднозначное, потому что компонентов может быть так много, что и не разберешься. Разделение ароматов на группы называется ольфакторной классификацией. Наиболее удобную систему предложил парфюмер Майкл Эдвардс, разделив все ароматы на 4 большие группы: восточные, цветочные, древесные и свежие. В каждую группу входит еще по несколько, всего их 14, среди которых есть и мшисто-древесные, и фужеры, и цитрусовые, и зеленые. Но это лишь примерное количество: одна композиция может быть настолько многогранной, что будет сочетать в себе сразу несколько категорий. Да и разделение на семейства носит очень условный характер.
Восточные
Ароматы этой группы имеют характерное и часто непростое для восприятия звучание. В восточных композициях слышны ноты дыма, благовоний, смол и пряностей. Они, как правило, хорошо подходят для зимы, вечера, торжественного события, потому что плотные и очень насыщенные.
Основные ноты: дерево уд, ладан, табак, амбра, мускус, бобы тонка, ваниль, пряности и специи, кофе, черный чай, роза
Древесные
Одни из самых многогранных композиций — древесные. Ноты дерева звучат по-разному: тепло, сливочно, дымно, сладко, с земляным или даже металлическим оттенком. Например, кедр — молочный и немного сладкий, а сандал может быть копченым и цветочным.
Основные ноты: кедр, сандал, гуяйк, пачули, ветивер
Цветочные
Самую популярную группу ароматов не спутаешь ни с чем. Цветы наиболее многогранны и разнообразны. Они практически всегда есть в ароматах, но иногда могут и запутать. Например, часто ирис придает композиции пудровость и даже древесный оттенок. Стебель туберозы создает яркое зеленое звучание, а жасмин и гардения — лактонное, то есть сливочно-кремовое.
Сладкие цветы можно услышать в композиции Guess «1981 Los Angeles Woman». Жасмин с пионом дополняют фрукты и ягоды: апельсин, груша и красная смородина. «Сейчас сложно выбрать единственный популярный тренд, в моде примерно все от „новой“ гурманики (без „сахара“ в лоб) до современных фужеров, — рассказывает Мария Кондратьева, парфюмерный эксперт и автор телеграм-канала @parf4you. — Но на локальных рынках всегда есть свои предпочтения. Так, российские женщины традиционно любят цветочно-мускусные ароматы (в том числе с ягодным акцентом), эти ароматы много лет в хитах продаж. Фантазийная сирень тоже имеет все шансы „выстрелить“».
Основные ноты: жасмин, роза, сирень, ландыш, нарцисс, тубероза, гардения, флердоранж, пион, фиалка, ирис
Фруктовые
Ароматы с нотами фруктов стали особенно популярны в начале 2000-х. Фрукты и ягоды очень часто входят в основу композиций и практически всегда придают композиции сладость. Например, Cosmic, Agent Provocateur, раскрывается нотами груши и ревеня, но пион, жасмин и орхидея настолько растворены в них, что запах звучит как нечто фруктово-ванильное. Еще один сладкий фруктовый пример — The Scent For Her, Boss, в котором отчетливо слышен персик. Есть в нем даже что-то гурманское.
Основные ноты: персик, яблоко, ревень, ежевика, личи, слива, ананас, смородина, инжир, груша
Цитрусовые
Наряду с фруктовой цитрусовая группа выделяется как самостоятельная. Цитрусовые ароматы легкие и свежие, без них невозможны шипровые и фужерные композиции. Часто цитрусы можно услышать в самом старте аромата.
Основные ноты: лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут, юзу, лайм, мандарин, вербена
Зеленые
Еще одна легкая группа ароматов может звучать как свежо, так горько и терпко. Например, тонизирующее звучание придают мята, тархун и лаванда, а горько-пряное — полынь, листья смородины и фиалки. В зеленых ароматах часто можно услышать цитрусовые ноты. Например, Illusione for Woman, Bottega Veneta, — сложносочиненный аромат, в котором есть и кислинка бергамота, и пряность черной смородины, и свежесть оливкового дерева.
Основные ноты: тархун, лаванда, полынь, базилик, розмарин, шалфей, шисо
Фужерные
Первый фужерный аромат появился 1882 году, когда парфюмер Поль Парке создал композицию Fougere Royale на основе синтетической молекулы кумарина с запахом сена. Помимо нее, в аромат входили мох, лаванда и бергамот.
Основные ноты: мох, кумарин, бергамот, лаванда, розмарин, дерево
Шипровые
Первый шипровый аромат создал Франсуа Коти в 1917 году. Он так и назывался — Chypre. На фоне цветочных композиций эта была новаторской, потому что звучала свежо и пряно. Хороший пример современного шипра — For Her Generous Spray, Narciso Rodriguez. В нем отлично сбалансированы цветочность, горчинка, металлические, пряные и медовые ноты.
Основные ноты: бергамот, мох, пачули, кожа, ладан, нероли, ветивер
Морские
Эту группу еще называют акватической. Ее расцвет пришелся на 90-е, когда были популярны ароматы L’Eau Par Kenzo. Ощущение морского воздуха парфюмеры передавали, смешивая синтетические компоненты с цитрусовыми и цветочными. Получались запахи моря и йода. Например, в композиции King Of Seduction, Antonio Banderas, яркие морские ноты появляются благодаря ананасу, кардамону, дыне, цитрусовым, ветиверу и замше.
Основные ноты: цитрусы, лаванда, мята, зелень
Гурманские
Этой категории нет в системе Майкла Эдвардса, но она очень важна. Первой гурманской композицией стал Angel Thierry Mugler, вышедший в 1992 году. Гурманские ароматы всегда сладкие и съедобные. Например, Girls Can Say Anything, Zadig& Voltaire у многих звучит как зефир или груши в меду. Но в нем есть и восточно-фужерные оттенки из-за мускуса, гвоздики и папоротника. «Ароматы с сахаром, кстати, пользуются популярностью в ситуации „на выход“. В каком-то смысле они стали „настоящими французскими духами“ и ассоциируются с праздником и торжеством», — говорит Мария Кондратьева.
Основные ноты: карамель, сливки, печенье, мед, пралине, миндаль, какао, шоколад
Ольфакторная пирамида и раскрытие
Самое сложное — это ольфакторная пирамида, то есть заявленные брендом ноты духов. Нужно понимать, что пирамида — это не состав и не список реальных ингредиентов аромата, а условные, субъективно ощущаемые ноты. Понять аромат по такому описанию можно, если у вас «натренирован» нос и вы понимаете, как пахнет мох и дерево уд, а как — роза и ирис. При этом, смешиваясь друг с другом, ноты могут стать неразличимы.
«Если человек достаточно много пробовал и умеет переводить с языка маркетологов на человеческий, то может понять аромат по пирамиде. Иногда от излишнего усердия в описание аромата помещают всю таблицу Менделеева и сверху кристальный мускус какой-нибудь. Тогда остается только идти и проверять собственным носом», — говорит Екатерина Хмелевская, парфюмерный критик, автор сайта Aromablog и одноименного телеграм-канала.
У каждого аромата есть верхние, средние (ноты сердца) и базовые ноты (шлейф). Верхние мы чувствует самыми первыми, как только нанесли аромат. Исчезают они тоже первыми. Ноты сердца — это ядро аромата, они ощущаются около двух часов. Шлейф композиции — самый стойкий. Именно по шлейфу можно составить адекватное впечатление.
Часто в верхние ноты включают цитрусовые, специи и травы, а в шлейф — сандал, пачули, бобы тонка, ваниль, мускус.
Концентрация
Концентрация зависит от соотношения ароматического вещества и спирта. Самая концентрированная форма — духи (Parfum). Они включают в себя от 20 до 40 % ароматического вещества. Менее концентрированная — парфюмерная вода (Eau de Parfum), где ароматического вещества от 15 до 20 %. Затем идет туалетная вода (Eau de Toilette), в ней от 5 до 15 % концентрации. И самые легкие — одеколон (Eau de Cologne) с концентрацией от 2 до 4 % и вода (Eau Fraiche) с количеством ароматического вещества от 1 до 3 %.
Есть мнение, что чем сильнее концентрация аромата, тем более стойким он будет. «Стойкость и шлейфовость (диффузность) — две совершенно разные характеристики, которые никак не взаимосвязаны. А вот компоненты могут влиять на стойкость», — рассказывает Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ.
Все ароматы нужно пробовать на себе, по блоттеру ничего не понять. Он лишь запечатлевает композицию, но не раскрывает ее в полной мере. Способность понимать ароматы и выявлять отдельные ноты тренируется годами.
От абсолю до эвернила: Краткий словарь парфманьяка
Что такое фиолка? А как расшифровывается IFRA? Словарик для тех, кто уже выучил, чем фужер отличается от шипра, но все еще встречает непонятные слова в постах и заметках парфюмерных критиков.
Абсолю(т) — дорогое парфюмерное вещество. Получают его сложным образом: сначала проводят экстракцию ароматических компонентов из растительного сырья с помощью летучих растворителей. Полученная масса называется «конкрет», ее растворяют в спирте, чтобы отделить воск от эфирных масел. Затем спирт выпаривают — остается абсолю. В основном его получают из розы, жасмина и цветов апельсина.
Альдегиды — синтетические ароматические вещества, которые могут пахнуть мылом, свежевыглаженным бельем, воском. Но есть множество других версий — с нотами персика (С-14), лилий и фиалок (С-12), зеленых яблочных нот (С-6). Самый популярный альдегидный аромат — Chanel N5, классический цеточно-альдегидный — Climat, Lancome.
Атомайзер — небольшая емкость (обычно 5 мл) с распылителем, куда переливают духи.
Аттар — духи на масляной основе. Особенно популярны в арабских странах.
«Баккара» — аромат Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, выпущенный в 2015 году. Отличается насыщенностью и убойной композицией — ноты йода, сахара и шафрана. Некоторые критики называют его «умри все живое», но у широких народных масс он, наоборот, пользуется бешеным успехом.
Бриф — задание парфюмеру на создание аромата. Бриф обычно пишут маркетологи компании-заказчика на основе исследований потребительского спроса, в нем указывают общий профиль будущих духов и цену. Далее бриф отправляется в одну из компаний-производителей духов и парфюмерного сырья. Нишевые марки тоже часто заказывают ароматы по брифу. Разница только в том, что они меньше ориентируются на массового потребителя.
Винтаж — легендарные духи, которые были выпущены давно (минимум 15 лет назад). Главная причина ажиотажа вокруг винтажей и их дорогивизны в том, что, даже если аромат не снят с производства, ингредиенты в нем, скорее всего, другие. Раньше в духах было больше натуральных (и часто дорогостоящих) компонентов, абсолю и эфирных масел. Поэтому Shalimar 1930-х, 1980-х годов и 2020 года — разные ароматы.
Грасс — город на юге Франции и парфюмерная столица мира. Здесь выращивают розы, жасмин, туберозу определенных сортов. Яна З. их там даже собирала. И не раз. Земля в Грассе очень дорогая, что дает производителям ароматов повод гордиться, что их цветочки росли именно тут. И оправдывать этим цену духов.
Джус — собственно сам аромат, то, что налито во флакон. Сленговое общеупотребимое слово.
Живадан (Givaudan) — крупнейшая в мире компания-производитель ароматических веществ, парфюмерных композиций и отдушек. Находится в Швейцарии.
Изо е супер (Iso E Super) — альдегид с древесно-кедровыми нотами. Прославился благодаря аромату Fahrenheit, Dior, в котором этого ингредиента едва ли ни четверть. Стал ключевым компонентом многих мужских ароматов 90-х годов, и, наконец, единственным ингредиентом аромата Molecule 01, Escentric Molecules.
Индол — ароматический ингредиент со специфическим запахом: в разных концентрациях варьируется от цветочного до фекального, животного или запаха немытого тела. Индольные ноты можно почувствовать в цветах апельсина, туберозы и жасмина. Например, они ощущаются в ароматах Jo Malone Orange Blossom Cologne, Annick Goutal Néroli.
Исипка (ISIPCA) — Международный институт парфюмерии, косметики и пищевых ароматизаторов. Самая известная школа парфюмеров. Основал ее в 1970 году правнук основателя Guerlain Жан-Жак Герлен. Ежегодный набор — всего 20 человек на курс, при этом у абитуриентов уже должно быть высшее образование в области химии.
ИФРА (IFRA — International Fragrance Association) — организация, регулирующая парфюмерную промышленность, находится в Женеве. Одна из ее задач — обеспечить безопасность духов для потребителя. Она определяет, какие ингредиенты и в каких количествах можно использовать, а потенциально опасны и вызывают аллергические реакции. Каждый год организация обновляет список запрещенных ингредиентов в соответствии с новыми исследованиями. Иногда туда попадают ключевые компоненты знаменитых духов (например, дубовый мох, который раньше был в Chanel N5). Тогда парфюмерам приходится менять формулы, чтобы соответствовать стандартам.
ИФФ (IFF — International Flavors and Fragrances) — одна из четырех главных парфюмерных компаний, производящих ароматы и ароматическое сырье. Парфюмеры IFF разработали бестселлеры для Dior, Lancome, Yves Saint Laurent, Estee Lauder, Givenchy, Nina Ricci, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Moschino, Giorgio Armani, Shiseido и Kenzo.
Колокольчик — любой из ароматов Serge Lutens во флаконе в форме колокола. А еще есть линия с черными вытянутыми флаконами — их называют «гробики».
Компот — легкомысленный цветочно-фруктовый аромат.
Малль — Фредерик Малль — парфюмерный «продюсер», первым догадавшийся ставить имена парфюмеров на флаконы духов. Почитайте наше интервью с ним или отрывки из его книги «О создании ароматов».
Нероли — эфирное масло из цветов апельсина.
Ниша — нишевый аромат — духи, которые, как правило, выпускает независимая небольшая компания или парфюмер в небольших количествах. Вопреки расхожему мнению, нишевые ароматы не всегда стоят заоблачных денег и не обязательно пахнут необычно или шокирующе. Но свободы для творчества при их выпуске, несомненно, больше, чем у компаний-гигантов.
Ольфакторный (лат. olfactorius — благовонный, душистый) — относящийся к восприятию запахов. Например, ольфакторная память — память запахов.
Ольфакторный профиль — разные оттенки запаха. Может быть у аромата и у отдельного ингредиента. Например, пачули — это одновременно древесный, землистый и влажный аромат. О цветочно-фрутовых духах можно сказать, что у них коммерческий, успешный профиль.
Осмотека — библиотека ароматов в Версале. Находится на территории парфюмерной школы ISIPCA. Парфюмеры Осмотеки воссоздают давно утерянные ароматы и их ингредиенты. Попасть в Осмотеку крайне трудно — библиотека задумана скорее для сохранения парф. наследия, чем как музей. Однако иногда у них бывают выездные лекции (в том числе в Москве). Президент Осмотеки с 2008 года — Патрисия де Николаи, фрагменты книги которой мы недавно публиковали.
Парфюмерный орга’н — рабочее место парфюмера в виде стола и нескольких рядов полок с ароматическими ингредиентами. Внешним видом и правда напоминает музыкальный инструмент. У профессиональных парфюмеров в нем от 800 до 1000 флакончиков. Однако сейчас на рабочем столе парфюмера чаще всего стоит только компьютер, на котором он составляет формулу духов.
Питти (Pitti Fragranze) — ежегодная парфюмерная выставка во Флоренции, где дебютируют нишевые бренды и ароматы.
Распив — совместная покупка дорогого аромата с расчетом на то, что джус будет поделен между несколькими участниками. Обычно заранее обговаривается, кому достанется флакон, а кому – атомайзер, и сколько мл аромата в нем будет.
Разносить (аромат) — протестировать духи на коже в течение нескольких дней при разных условиях (погоде, времни года или суток).
Реплика — дешевая копия дорогого аромата.
Рудницка Эдмон — легендарный парфюмер и учитель. Его называют величайшим мастером своего времени, учился у Эрнеста Бо (создателя Chanel N5), создал эталонные Diorissimo, Eau Sauvage, Diorella. Основал парфюмерную лабораторию Art et Parfum, его учениками стали многие ныне знаменитые парфюмеры. Жан-Клод Эллена, Мона Ди Орио, Франсуа Демаши, Оливер Кресп.
Селектив — часто то же самое, что и «ниша». Иногда «селективами» марки называют премиальные линейки своих ароматов.
Селье, Жермен — первая женщина-парфюмер. Прославилась ароматом Bandit, Robert Piguet (ставшими любимыми духами Майи Плесецкой), а также Balmain Vent Vert (1947) со сверхдозой гальбанума и Fracas, Robert Piguet.
Симрайз (Symrise) — немецкая компания, крупнейший поставщик ароматов, ароматических ингредиентов и сырья.
Слепое пятно — индивидуальная нечувствительность человека к некоторым парфюмерным ингредиентам. Иначе — частичная (избирательная) аносмия. Например, некоторые не чувствуют белый мускус.
Такасаго (Takasago International) — японская компания-производитель ароматов, парфюмерного сырья и ингридиентов. Делает ароматы для Givenchy, Guerlain, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Lancome, Rochas.
Тинктура — настойка на спирту.
Фланкер — интерпретация успешного аромата. Например, у Angel, Thierry Mugler около 40 фланкеров (!). Среди них были «Ангелы» с корицей, белым мускусом, сухофруктами и так далее.
Фиолка — мини-пробирка размером в 1 мл.
Фирмениш (Firmenich) — одна из четырех главных мировых компаний, создающая ароматы и парфюмерные ингредиенты.
Фрутчоли — ароматы с фруктами и пачули (fruits + patchouli), блогерский сленг. Например, Coco Mademoiselle, Miss Dior Cherie, Elixirs Charnels Guerlain, Flowerbomb Viktor&Rolf.
Хроматограф — прибор, позволяющий определить количество ингредиентов в аромате. Помогает определить формулу аромата.
Эвалюатор — оценщик ароматов в косметической компании. Он оценивает аромат не с точки зрения «нравится — не нравится», а ориентируется на точку зрения рынка: «будет продаваться — не будет продаваться». Наш знакомый эвалюатор — Любовь Берлянская, почитайте интервью с ней.
Этилмальтол — парфюмерный ингредиент. Пахнет жженым сахаром, пралине, карамелью. Входит во все «сладкие», «вкусные» ароматы. Самый яркий пример «этилмальтольного» аромата — Angel.
Эвернил — синтетический парфюмерный ингредиент. Воспринимается всеми людьми по-разному: кому-то пахнет мягко и сладко, кому-то дубовым мхом, кому-то йодом и медицинскими бантами. Именно из-за него столько шумихи вокруг Baccarat Rouge.
Эксенс (Esxence) — парфюмерная выставка, проходит в Милане весной. Вот, как там было в 2017 году.
Какие парф-термины и понятия мы не расшифровали? Добавляйте в комментариях свои версии и задавайте вопросы:)