что такое сеянец лилейника
Опыление и проращивание семян. Часть 2
Автор: Аксененко Л. Л.
За эти годы я поняла, что семена лилейников можно сажать в любое время: осенью, зимой, весной и летом. В открытый грунт обычно высаживают осенью и весной. Подробно расскажу об осенней посадке. Везде, где выпадает и лежит снег — это самая нетрудоемкая процедура. Не надо семена хранить, проверять, 
замачивать, отпадают все сложности зимнего выращивания дома, можно посадить большое количество семян. Сеянцы, выращенные в ОГ, зацветают, как правило, на год позднее тех, что выращивают дома. Как-то сталкивалась с информацией, что значительная часть семян может погибнуть при сильных морозах, но сама этого не наблюдала. Нестабильная зима в Питере дает разные варианты зимних условий: со снегом или без него, постоянная температурная болтанка от плюса до минуса, сильные морозы до минус 30 градусов в течение нескольких дней без снега и т. д., но всхожесть семян у меня не была ниже 50%. При осенней посадке семян в грунт процент всхожести тот же, что и в домашних условиях и выше, чем при весенней посадке семян в ОГ.
В Питере последнее время снежный покров непостоянный, скудный. Снег ложится только после январских каникул, а морозы бывают, начиная с конца октября, и, тем не менее, семена дружно всходят.
Сажаю семена в конце октября, когда потепления теоретически уже не ожидается. Стараюсь выбрать место, где зимой снег не выдувает, и оно не должно возвышаться над основным уровнем почвы на участке. Приподнятые гряды сильнее промерзают, легче оттаивают в оттепели, необходимо большее количество снега для их укрытия. Однако многие сажают на таких грядках и потом занимаются их утеплением, закрытием, открытием…
Если возможность есть, то лучше увеличить расстояние между семенами до 2 см — 3 см, потом можно будет позднее рассаживать. В среднем необходимо рассчитывать на 50% всхожесть семян, хотя она колеблется от 20% до 90% в зависимости от качества семян.
Перед группой семян от каждого опыления ставлю пластмассовую бирку с 
указанием родителей. Иногда дублирую их маленькими деревянными колышками, т.к. бирки выталкиваются зимой из грунта, плохая пластмасса ломается… Всю схему посадки записываю в блокнот с указанием количества семян от каждого опыления для возможности последующего восстановления. Бирки и колышки заглубляю в землю почти полностью (меньше выталкивает, и они не рвут укрывной материал). Всю посадку закрываю двойным слоем любого нетканого материала (спанбонд, лутрасил…) прямо по земле и придавливаю края булыжниками, чтобы зимой не сдуло ветром. Укрывать необходимо, т.к. семена посажены неглубоко. Зимой их может вытолкнуть из земли и разнести ветром, или могут склевать птицы. Укрывной материал стабилизирует перепады температуры при оттепелях и сохраняет влагу весной, не давая проклюнувшимся семенам засохнуть. Двойной слой потому, что имела грустный опыт, когда выталкиваемые бирки порвали спанбонд, ветер располосовал остатки. Семена в месте разрыва почти все исчезли.
После того, как сеянцы прижились, если они рассаживались в начале лета, 
удобряю их сухими удобрениями (азот + фосфор + калий), заделывая их в землю между рядками, и поливаю. Нерассаженные сеянцы также удобряю, если планирую пересадку ближе к августу. Хотя рецепт удобрения у каждого свой, хочу сказать, что, посадив сеянцы на место бывшего парника, где каждый год ранее вносился навоз, я и без всяких удобрений к осени получила мощнейшие сеянцы-однолетки, похожие на взрослые растения, а в других местах, чем не удобряй, иногда к осени бывают совсем маленькие «задохлики».
На зиму все веера у сеянцев срезаю, как и у других лилейников. В первую зимовку сеянцы укрываю лапником, далее нет, т.к. считаю, что должны оставаться только зимостойкие экземпляры.
На следующий год уход такой же, как за любым сортовым лилейником. Цветение наступает на 2-й – 4-й год.
Весной семена в ОГ не сажала, опыта не имею, но если бы жила в тех местах, где зимой из-за отсутствия снега осенний посев невозможен, то посадила бы очень ранней весной замоченными семенами и также укрыла нетканым материалом (или даже пленкой на начальном этапе при постоянном контроле) для сохранения влажности.
Кроме посева в ОГ существует ещё много способов проращивания семян лилейников: можно закопать ящики с землей и семенами в снег для стратификации с последующей переноской их в теплое помещение, осенне-зимняя посадка семян в ящики на лоджии и т.д.
Я расскажу только про способ посадки семян в различные контейнеры и выращивания всходов на подоконнике в обычной городской квартире.
Время посадки семян зависит от нескольких условий: региона, где вы проживаете и наличия дополнительного освещения. В южных областях весна приходит на 1 — 2 месяца раньше и световой день зимой длиннее, чем на севере. Южане часто сеют семена до Нового Года. На севере высаживать рассаду можно только к майским праздникам, световой день становится приемлемым для роста растений без дополнительной подсветки с февраля. Если есть дополнительное освещение, то время посадки не принципиально.
Следует учесть, что молодые растения для удачной пересадки в ОГ должны иметь возраст не менее двух месяцев.
Дома тоже все сажают по-своему: замачивают семена или нет, держат в смеси воды с перекисью водорода в разной концентрации и разное время, ждут, когда семена проклюнутся, и только тогда сажают их в грунт или высаживают набухшие, но не проклюнувшиеся семена и т.д.
После замачивания семян идет процесс, названный раскачкой. Контейнер с семенами помещают на несколько дней в холодильник (не в морозилку). Затем его ставят в теплое место тоже на несколько дней, пока идет проклевывание семян. Температура в это время внутри контейнера должна быть около +25 град. Как только семена перестают проклевываться, контейнер снова отправляется в холодильник. Экспериментальным путем определила, что оптимальное время нахождения в тепле и холоде где-то 3 — 4 дня. Если вокруг семени на материале образуется желтое пятно или плесень, то его стоит выбросить, даже если внешне оно выглядит нормальным. Такие семена в дальнейшем разлагаются. Тряпочку со следами плесени или желтизны нужно заменить. В остальных случаях приходится только иногда добавлять воду в стаканчики при подсыхании ваты. Все проклюнувшиеся семена высаживаю в грунт.
Таким способом можно заставить прорасти до 90% жизнеспособных семян, вот только времени потребуется несколько месяцев. У меня уходило до 4,5 месяцев, оставшиеся непроклюнувшимися семена частично прорастали летом в ОГ.
Есть способ ускорить этот процесс. Всем знаком термин стратификация, но не все знают, что стратификация — это не просто охлаждение семян, а длительное охлаждение семян во влажном состоянии. Из опытов по оптимизации процесса стратификации, проведенных одной российской исследовательской организацией, я запомнила, что самый лучший вариант — это двухнедельное охлаждение замоченных семян лилейников при температуре около нуля градусов (но с плюсом). Чем выше температура, тем длительнее должно быть время охлаждения.
В моем холодильнике на верхней полке у холодной стенки + 8 градусов. Семена, заложенные на стратификацию, начинают прорастать на пятой — шестой неделе.
Способ 2. Таким образом, после замачивания семян в растворе воды + перекись водорода, я помещаю контейнер с семенами на 6 недель в холодильник. Проверяю, нет ли проростков только первую неделю и последнюю. Все остальное время раз в две недели проверяю влажность ваты и добавляю воду при необходимости.
Через 6 недель вынимаю контейнер из холодильника и ставлю в тепло. Далее идет процесс раскачки. Все возможные всходы появляются в течение 3 — 4 недель. Остальные семена больше не всходили.
Если поставить семена на стратификацию в середине декабря, вынуть 1 февраля, то к 1 марта все жизнеспособные семена проклюнутся, а 1 — 9 мая в возрасте 2 — 3 месяцев их можно высаживать в ОГ.
Проклюнувшиеся семена сажают в различные контейнеры, стаканчики, глиняные горшки, пластмассовые ящики с грунтом… по одному или по несколько штук в одну ёмкость (корни не перепутываются, и растения легко разделяются при пересадке). Следует помнить, что любые ёмкости для посадки лилейников должны быть достаточно глубокие, не менее 15 см. В качестве грунта можно использовать смесь земли, покупного торфяного грунта и песка, можно только торфяной грунт + песок или один покупной грунт. Я предпочитаю смесь земли, торфа и песка. Чтобы сеянцы не загнивали и не болели, на дне емкости должно быть дренажное отверстие для стока лишней воды. На дно контейнера надо насыпать песок и на поверхность грунта тоже стоит насыпать примерно 0,5 — 1 см песка, что избавит от излишней влажности, плесени, черной ножки и разных гнилей. Землю, торф и песок промораживаю на балконе с осени до февраля.
Есть еще одна мелочь, которая избавит от различных болезней рассаду — это теплая поверхность, на которую ставятся контейнеры. Свои ящики с сеянцами ставлю между столом и подоконником над батареей. От излишнего жара батарею прикрываю тканью (детским байковым одеялом).
Лилейники любят полив, но при холодном подоконнике они будут загнивать, тогда необходимо уменьшать полив и просто часто опрыскивать.
При подогреве снизу, слое песка сверху на грунте, который добавляю при размывании водой, обильном опрыскивании и среднем поливе выпадов рассады от болезней не наблюдала. Поливаю всегда сверху.
Одной из проблем молодых ростков лилейника являются кошки. Они любят их «подстригать», иногда до нуля. Для кошек листья лилейников ядовиты, у животных потом бывает рвота.
Таким способом кошки помогли мне определить, хорошо ли постригать листву у рассады лилейников. Ответ отрицательный. Если подрезать молодые ростки с 3 — 4 листочками наполовину, то к моменту высадки в ОГ они имеют меньшую корневую систему, чем неподстриженные растения. Но если листья сильно вытянулись и мешают, то осторожная стрижка особого вреда не принесет.
Удобрять молодые растения начинаю тогда, когда они имеют 3 листа, т.е. переходят на питание не от семени, а от собственных корней. Растворы для подкормки должны содержать азот, фосфор, калий в ослабленной концентрации, т.е. делаю раствор в несколько раз слабее, чем рекомендовано для подкормки взрослых растений. Подкармливаю при каждом поливе, но следует учесть, что у меня используются ящики для балконных цветов. В них большой объем грунта, который медленно сохнет, т.е. полив нечастый.
Высаживаю рассаду в ОГ в первых числах мая (в Питере), можно немного раньше, но я не успеваю. При высадке рассады «домашнюю» торфяную почву не сохраняю, также как при пересадке всех прочих многолетних растений, выращенных в торфяном грунте. Торфяной грунт впоследствии становится мокрой «могилкой» для корней, где скапливается влага, если окружающая почва с большой глинистой составляющей.
Сеянцы легко разделяются, если они посажены в одну емкость.
Над посадками ставлю переносные дуги и накрываю одним слоем спанбонда, чтобы сохранить влагу и предохранить незакаленную листву от солнечных ожогов. Домашние листочки все равно потом погибнут, но лучше, чтобы этот процесс происходил постепенно. Дальнейших уход, как при посадке семян в ОГ.
Вот мы и подошли к самому концу. Сеянцы выращены, зацвели, и все такие красивые, самые-самые лучшие…, но делать выбор придется. Самый простой и главный критерий в этом процессе: нравится или не нравится. Далее, по мере заполнения участка, начинается сравнение с родителями и другими сортами. Остаются те, что не хуже родителей и имеют какое-нибудь отличие в лучшую сторону, какую-нибудь «изюминку».
Но есть и общие критерии, по которым производится отбраковка, даже тех сеянцев, которые очень нравятся. Вот неполный список того, что считается дефектом у сеянца.
1. Очень высокий или непропорциональный по отношению к листве цветонос, а также слабый цветонос, не способный выдерживать груз цветов.
2. Очень низкий цветонос. Цветение происходит в гуще листвы. (Не надо путать с низкими цветоносами миниатюр.)
3. Слабое ветвление цветоноса и, как следствие, малое количество бутонов (меньше 15).
4. Скученность бутонов на вершине, мешающая раскрытию цветов.
5. Склонность к растрескиванию цветоноса.
6. Низкое вегетативное размножение.
7. Дочерние веера располагаются очень близко друг к другу (быстрое загущение) или очень далеко.
8. Неполное раскрытие лепестков — лепестки в виде лодочки.
9. Плохая текстура. Очень нежные и слабые лепестки, быстро теряющие тургор на солнце, или слишком плотные, не позволяющие полноценно раскрываться цветку.
10. Грязный цвет лепестков.
11. Неровное окрашивание лепестков, пятна.
12. Стерильность, дефекты строения пестика или тычинок.
Со временем некоторые дефекты начинают входить в моду, и то, что раньше считалось уродством, становится новым направлением гибридизации.
Каждый сам дополняет и изменяет этот список, считая что-то важным, а на что-то не обращает внимание.
Я бы ещё добавила необходимыми условиями в наших регионах – зимостойкость, и способность качественно цвести в условиях холодного, мокрого или жаркого и сухого лета, т.е. в условиях резко континентального климата, а также, желательно, устойчивость к болезням, которую со временем эти цветы потеряли.
Для себя приоритетными качествами в сеянцах считаю именно морозостойкость и цвет лилейника. Никаких грязных, блеклых, тусклых цветов, никаких генетически обусловленных пятен, только искрящаяся поверхность у светлых цветов и бархатистая у темных, ну и конечно, способность обильно и полноценно цвести в наших северных широтах.
Выращивание лилейников: новые сорта своими руками
Каждый любитель цветов однажды задумывается: не начать ли самому выводить новые суперсорта? Представляете, как приятно увидеть плоды своего творчества в родословных лилейников других селекционеров!
Вы можете подобрать для своего суперсеянца такие пары лилейников-родителей, о которых мировые звезды селекции даже не задумывались. Подсмотреть у ведущих гибридизаторов США, что с чем было скрещено, и попробовать вывести что-то подобное самостоятельно. Или начать беспорядочно переопылять все имеющиеся в саду сорта лилейников. Но в климатических условиях большей части России от сбора семян до первого цветения пройдет 3–4 года (в исключительных случаях 2 года), и ценное время будет потеряно. Я предлагаю пойти другим путем:
Опыление
Лучшее время суток для опыления – раннее утро (с 5 до 7 часов), когда большинство насекомых неактивно и не успеет перенести «нежелательную» пыльцу. Вспомните уроки ботаники про пестики и тычинки. Аккуратно берем пальцами или пинцетом тычинку отцовского растения и переносим пыльцу на пестик материнского растения. Чтобы исключить дополнительное опыление, на пестик надевают колпачок из фольги. У основания опыленного цветка закрепляют бирку с пометкой о родителях будущего шедевра и вносят все исходные данные в свой каталог.
Когда семена созреют, коробочка начнет растрескиваться – это сигнал для сбора урожая. Важно не проворонить момент сбора семян – в считанные дни они опадут на землю. Для подстраховки можно обвязать семенную коробочку марлевым мешочком. Полностью созревшие семена плотные, округлые, черного блестящего цвета.
Их просушивают 3–5 дней при комнатной температуре, после чего помещают в бумажные пакетики или кулечки, на которых написаны родительские сорта. Лучший способ сохранить семена до весны – сложить бумажные пакетики в полиэтиленовый пакет и, не закрывая его (чтобы избежать избытка влаги), поместить в овощной отсек холодильника. Раз в 2 недели проверяйте бумажные пакетики – если они влажные, их можно просушить и снова положить на хранение. Обычно просушивать семена приходится не более одного раза за хранение (полгода).
Сеем – сажаем
В начале апреля сеют лилейники теплолюбивых сортов в теплицу, а остальные – в открытый грунт в конце апреля – начале мая (в южных регионах посев можно начинать раньше) по одному семечку в лунку с расстоянием между ними около 15 см. Всходы появляются примерно через 2–3 недели, как правило, очень дружно. Уход за ними прост: 2–3 раза за сезон подкормка настоем коровьего или конского навоза и постоянный обильный полив. В августе подросшие и развившиеся сеянцы переносят из теплицы в открытый грунт. Устанавливают около каждого маркировочную табличку и переносят схему посадок в тетрадь. После перезимовки останутся лишь наиболее устойчивые сеянцы, с которыми можно будет продолжить селекционную работу.
Когда ждать первого цветения?
В Центральной части России при условии, что сеянец развивался хорошо и ему было предоставлено достаточное количество влаги и солнца, цветения можно ожидать на 2-й год после посева, иначе – не ранее чем через 3–4 года. В южных регионах России цветение можно получить даже в первый год посева, если семена высеять зимой дома в горшочки.
Первое цветение может не показать всю красоту и скрытый потенциал сеянца. Наберитесь терпения и следите за развитием и цветением растения хотя бы на протяжении последующих 2–3 лет. В то же время, если цветы с первого цветения будут иметь грязный цвет или нечеткие линии рисунка, от него имеет смысл избавиться.
Когда получение новых сеянцев поставлено на поток (ежегодное опыление, посев семян), отбраковка – обычная практика. Моя главная цель – вывести сеянцы, устойчивые к суровым климатическим условиям и перепадам температур зимой и весной. Далеко не все новинки, выведенные во Флориде и других южных штатах Америки, благополучно переносят наши зимы.
Рекомендую родительские сорта для гибридизации :
‘Adorable Tiger ‘ x ‘Spacecoast Dragon Prince’
‘Lavender Blue Baby‘ x ‘Fame‘
‘Paw Print‘ x ‘Texas Feathered Fancy’
Обратите внимание на такие сорта:
Пример селекции
Сеянец: Super 1 №EMDS0801
Мать: ‘Eye On America’
Отец: ‘Destineed To See’
Цель: получить сеянец нестандартной (некруглой) формы цветка с крупным глазом, отраженным на внешних лепестках.
Результат: выбор оказался удачным. Все сеянцы от данного скрещивания были одного цвета и одинаковой формы и проявили неожиданный эффект – очень плотную текстуру лепестков, такую, что в ливень цветки не теряли окрас и имели достаточно опрятный вид.
Самостоятельная селекция лилейников – просто о сложном
Добавление статьи в новую подборку
Эти многолетние травянистые корневищные растения давным-давно выращиваются в наших садах в качестве декоративных культур. Желтые, розовые, оранжевые, красновато-коричневые изящные цветы никого не оставляют равнодушным – и это только их природные формы.
Гибридных же лилейников – с цветками самых необычных форм, размеров и цветом лепестков – на сегодняшний день в мире насчитывается более сорока тысяч, хотя первое такое растение официально появилось лишь чуть более ста лет назад! Сегодня можно увидеть цветки лилейника нестандартной окраски, с полосками или пятнами, а также биколор, цветную окантовку, махровость, «рюши», зубчатый край лепестков…
Почему бы не попытаться создать такую красоту «собственноручно»? На самом деле опыление лилейников – процедура совсем не сложная, а в результате, самостоятельно выбрав родительские пары, вы сможете получить растения, которых нет ни у кого, правда, заманчиво?
Какие лилейники можно скрещивать?
Для начала стоит кратко вспомнить школьный курс ботаники.
Если вы не настроены чересчур серьезно, занимаетесь цветоводством для души, любите сюрпризы и не собираетесь вести строгую селекцию на какой-нибудь один признак (цвет цветка, гофрированность лепестков, период цветения и т.п.), для скрещивания вам подходят практически любые лилейники, способные образовывать фертильную пыльцу и коробочки с семенами (да, есть такие сорта, которые их в принципе не образовывают).
Самое важное – помнить про хромосомный набор лилейников (плоидность): они бывают диплоидными (22 хромосомы) и тетраплоидными (44 хромосомы). Так вот – скрещивать можно только диплоиды с диплоидами или, соответственно, тетраплоиды с тетраплоидами. Иначе семена не завяжутся в принципе – в редком случае вы можете получить стерильный триплоид (33 хромосомы).
Опять же при минимальном представлении о генетике должно быть понятно, что удвоенное, по сравнению с диплоидами, количество хромосом у тетраплоидов дает больше возможностей в гибридизации.
Узнать плоидность того или иного сорта лилейников можно в специализированных справочниках или в базе данных Американского общества лилейников (American Hemerocallis Society).
В остальном полагайтесь на здравый смысл – понятно, что если вы хотите получить белый цветок, вряд ли в родительские пары нужно подбирать красные или желтые лилейники, а желая увидеть махровые лепестки – брать родителей с простыми и т.д.
Если же вы «гонитесь» за каким-нибудь конкретным признаком, нашего материала вам будет мало – придется покупать селекционный материал за большие деньги у ведущих гибридизаторов мира, отслеживать родословные лучших сортов, изучать доминирование одних наследственных признаков над другими и схемы «смешивания цветов» при скрещивании, тщательнейшим образом подбирать пары родителей, помнить, какие из признаков и качеств передаются преимущественно мужскими, а какие – женскими растениями и т.д. Если решите озаботиться таким серьезным подходом – поищите специализированную литературу.
Как и когда опылять лилейники?
Собственно селекция (опыление) лилейников технических трудностей не представляет. В каждом цветке имеются пестик и шесть тычинок с пыльниками. Для того чтобы произошло переопыление, пыльца из тычинок одного родительского растения («папы») должна с вашей помощью попасть на пестик второго родительского растения (будущей «мамы»).
Как это сделать? Вы можете аккуратно отделить тычинку и стряхнуть содержимое пыльника на рыльце пестика или потереть их друг о друга. Важно – пыльца должна быть зрелой (сухой, рассыпчатой, золотисто-желтого или коричневатого цвета), а пыльник – созревшим (на поверхности рыльца должна выступать липкая жидкость). Если на рыльце осталась пыльца – процесс состоялся. После удачного опыления многие цветоводы для чистоты эксперимента закрывают рыльце с пыльцой, надев сверху «защитку»-колпачок, например, из тонкой фольги.
Затем вам останется лишь неким образом пометить для последующего анализа результатов, каким сортом-«папой» вы опылили данное растение-«маму». В качестве маркера подойдут пластиковые бирки с несмываемыми надписями, цветные нелиняющие шнурки или проволока и т.п.
В какое время лучше проводить процедуру опыления лилейников?
Лучшее время для ручного опыления лилейников – раннее утро, когда цветы уже открываются, а насекомые-опылители не начали свою активную деятельность. Но не спешите – к началу процедуры пыльники должны успеть раскрыться, пыльца – высохнуть и стать «пушистой», но еще не осыпаться, а рыльце пестика – увлажниться. Для разных сортов лилейника это время наступает с 6 до 11 часов утра (в зависимости от сроков раскрывания цветков).
Сбору пыльцы и удачному опылению могут помешать излишне жаркая (более 28°C) либо, напротив, дождливая погода.
Для дальнейших экспериментов вы можете сохранить пыльцу лилейников, которыми особенно дорожите, на срок около года. Для этого нужно хранить срезанные тычинки с пестиками в промаркированных бумажных пакетиках или герметически закрывающихся пластиковых ампулах в морозильной камере холодильника.
Если опыление прошло успешно, то через несколько дней опыленный цветок лилейника увянет и отвалится сам (не обрывайте его!), а на его месте появится молодая семенная коробочка размером с горошину.
Сбор, хранение и посев семян лилейника
Созревание трехгранной семенной коробочки лилейника происходит 40-60 дней – это зависит от сорта растения и климатического пояса выращивания. За это время она заметно увеличится в размерах, потемнеет и начнет раскрываться (растрескиваться).
Не пропустите момент – иначе созревшие семена просто высыпятся из коробочки на землю и ваш труд пропадет даром! Для подстраховки можно защитить семенную коробочку марлевым мешочком.
Если для вызревания семян не хватает положительных температур, можно срезать цветоносы с коробочками и поставить в емкости с водой в теплое помещение на дозревание. Делать это нужно не раньше, чем через 36 часов после опыления.
Количество семян в одной коробочке лилейника может колебаться от одного до тридцати штук. Полностью созревшие семена черные, блестящие, плотные, округлые. После сбора их необходимо обсушить пару дней при комнатной температуре, а затем отправить в песке и маркированных бумажных пакетиках на хранение в холодильник (не в морозилку!). Обязательно в процессе хранения проверяйте состояние семян – не заплесневела ли тара. Если пакетики стали влажными, допустимо вынуть семена и снова обсушить их, а затем отправить на хранение в новых сухих пакетиках.
Высевать собранные собственноручно семена лилейника можно либо под зиму в октябре в этот же год (так они пройдут естественную стратификацию), либо уже в апреле/мае в почву – в зависимости от температурных особенностей вашего региона.
Посев производится по одной штучке в лунку с расстоянием между ними около 15 см. Всходы появляются примерно через 2-3 недели. Для улучшения всхожести семена перед весенним посевом можно замочить в стимуляторе роста.
Возможно также рассадное выращивание лилейника – вы в домашних условиях с досветкой производите выгонку рассады (семена сеют обычно в марте), а затем уже после закалки высаживаете ее в открытый грунт. В течение сезона растения лилейника будут вам благодарны за обильный полив и органические подкормки. В августе можно рассадить разросшиеся кустики подальше друг от друга (около 30 см), а на зиму их нужно обрезать и укрыть.
При хороших климатических условиях и длительном вегетационном периоде зацвести ваши новые лилейники могут на 2-3-й год жизни после посева. Важно – первое цветение может быть достаточно скудным и не раскрыть весь потенциал растения. Чтобы оценить всю его красоту и дальнейшую селекционную ценность, нужно пронаблюдать еще хотя бы 2-3 цветения. С другой стороны, если получившийся лилейник совсем не устраивает вас по каким-либо параметрам, смело отбраковывайте его и для дальнейших экспериментов собирайте семена с других растений.
Многие цветоводы, решив «просто попробовать» собственную селекцию, увлекаются процессом всерьез и надолго, ведь создание нового, «своего» цветка – действительно захватывающее занятие.
Даже если ваш новый вид лилейника никогда не появится в каталогах известных фирм и не выйдет на мировой рынок в качестве зарегистрированного самостоятельного сорта, согласитесь – какое удовольствие для селекционера-любителя собственными руками создавать красоту!
А может, вы тоже увлекаетесь селекцией лилейников и даже получили свои результаты? Поделитесь в комментариях советами и фото, это необыкновенно интересно!