что такое сальник дифференциала
Сальники дифференциала
Опыт — это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
После замены сцепления потекли сальники дифференциала (они же сальники полуосей). В принципе, явление вполне ожидаемое, однако я наивно надеялся, что при аккуратном снятии полуосей всё будет в порядке. Не тут то было. Возможности заменить сальники сразу не случилось, и я проехал на старых около 2000 км, уже зная, что из коробки масло вытекает. За эти две тысячи раскидало почти литр из двух коробочных запасов.
Терпеть это было уже невозможно и опасно, и я героически ликвидировал течь, в два захода: сначала на правой полуоси, потом на левой (так уж вышло). Как всегда, делюсь своими наблюдениями.
1. На просторах драйва встречал сообщения об ошибке в каталогах автодока и экзиста: два сальника (левый и правый) идут под одним артикулом. Выяснил я это уже после того, как сальники были у меня в руках (это и стало одной из причин двух заходов по замене), и выглядели они совершенно одинаково. Менеджер автодока тоже был несколько удивлён таким положением вещей и заявил, что из его личного опыта работы автомехаником он знает, что сальники должны быть разными. Однако потом он в каталоге производителя мицубиши увидел, что они перешли на универсальный сальник: маслосгонная насечка у него хоть и в одну сторону, но при этом почти горизонтальная.
2. Стопорные кольца полуосей букварь рекомендует менять при каждом снятии полуосей. Выглядят старые кольца вполне бодро, но почему бы и не поменять, если вопрос в ста рублях?
3. Правый сальник удалось поменять без боя, вытаскивал полуось по уже описанной ранее схеме (см. замену сцепления), без откручивания ступицы и рулевой тяги. Масло чуть-чуть полилось только когда вынул старый сальник (напоминаю, что в коробке оставался примерно литр из двух положенных). Масло при замене правого сальника не сливал, после замены долил ещё литр.
4. Левый сальник вызвал гораздо больше сложностей. Во-первых, без снятия ступицы тут уже практически никак — уж очень неудобно подлазить, пространство и так ограничено. Во-вторых, на улице к этому моменту сильно потеплело, и много времени отнимала забитая во все щели грязь. В-третьих, масло из коробки полностью слил.
При разборе сначала хотел просто вынуть полуось по старой схеме, но оказалось, что она всё равно не выводится наружу, а упирается в грязную коробку, и вытереть её в таком положении перед установкой на место невозможно.
Открутил рулевую тягу, но рассоединить её не удалось. Открутил и вынул стойку: свободного места прибавилось.
Постучал усерднее по ступице, но рулевую тягу рассоединить так и не смог. Порывался было уже откручивать ступицу уставшим разводным ключом без рычага, попыхтел и бросил. И в этот момент удачный поворот ступицы отсоединил рулевую тягу. Вывел наружу полуось и почистил, заменил стопорное кольцо.
5. Новые сальники запрессовывал кияночкой. Самым сложным в этом деле было почистить посадочное место и вокруг него от промасленной, замёрзшей и прикипевшей грязи.
6. Масло заливал в коробку, пользуясь бутылкой кастрола, которую брал на долив. Сначала заливал в бутылку, потом через её носик — в коробку. За неделю езды с поменяным правым сальником и порваным левым масла ушло грамм 50-100, не больше.
Ну и об опыте. Конечно же, если бы я знал при замене сцепления, как хитро отсоединяются полуоси: в букваре написано забить узкий предмет между корпусом коробки и внутренним шрусом и клином отжать шрус, — заказал бы сальники сразу. Если справа ещё можно сделать это действие аккуратно с помощью большой отвёртки или монтировки, то слева уж никак не подлезешь без специнструмента. Хотя сомневаюсь, что и с инструментом есть гарантия не повредить сальник при съёме полуоси.
В общем, нужных расходников вам в нужный момент!
Еще раз про сальники. Видимо, они непригодны для установки в дифференциал.
Сальники необычной (для меня) конструкции:
Двубортные, основная кромка — стандартная с пружинным кольцом (вопросов не вызывает),
а вот пылезащитная состоит из тоненького слоя резины (прим. 0,7мм коричневая) и тонкого слоя гибкого пластика (примерно 0,3мм серо-черный). Причем, диаметр отверстия в этой кромке — 36 мм при диаметре вала 40мм. Уплотняющая кромка — 39мм (норм).
Т.е. при установке вала (полуоси т.к. это — сальник дифференциала) она должна загнуться на 2мм
На снятом сальнике пылезащитная кромка стерта в диаметр вала (40мм), сам вал проточен примерно на 0,1-0,15мм (полуоси под замену). Под основной кромкой — протёрто аналогично.
ОЧЕНЬ ХОЧУ знать, как правильно устанавливать такие сальники.
Также смутила инструкция по установке, в которой сказано, что:
НЕ СМАЗЫВАТЬ МАСЛОМ
Ждать 4 часа после установки перед тем как использовать.
Также указано, что ставить с адаптером, но его в данном случае нет т.к. в данном случае он неприменим (полуось вставляется в дифференциал и адаптер будет внутри коробки).
ЧТО МЕНЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО БЕСПОКОИТ.
Если одевать сальник на вал с использованием адаптера (как на инструкции), то пылезащитная кромка выгнется наружу и будет тереться о вал резиной. Пластик как понимаю — аналог пружинки, но с уменьшенным трением — он «осаживается» — для этого и надо ждать 4 часа — чтобы он «осел».
НО если вставлять вал в сальник снаружи, то кромка загнется ВНУТРЬ И БУДЕТ ТЕРЕТЬ О ВАЛ ПЛАСТИКОМ, который, как понимаю, для этого не предназначен. Более того, там образуется замечательная щель для засасывания туда абразива. Т.е. пластик быстренько сотрется, за ним — резина — получится как на снятом сальнике — ТОРЦОМ ТАКАЯ КРОМКА УПЛОТНЯТЬ НЕ СПОСОБНА.
Получается, что каким-то образом надо при установке полуоси вывернуть кромку наружу? Это довольно сложно т.к. очень маленькое расстояние сальник — внутренняя граната (несколько мм).
Или данный сальник ПРОСТО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для данного места (коробка — полуось)?
Сторона установки: слева
Внутренний диаметр: 40
Наружный диаметр [мм]: 58
Ширина (мм): 10
Тип сальника вала: ASW
Тип кручения: переменное кручение
Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Защита от пыли: с пылезащитным краем
А у меня — МКПП. Вопрос: с какого … мне его продали?
САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИАЛА правый КПП/CGX/-ЗАМЕНА(сильное запотевание). Курочка по зернышку…Косяки…
Очередной заезд на яму, ремонт.
Не думал, что появиться возможность починиться, но мне повезло, ехал с надеждой провести небольшой ремонт.
Планы простые — ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИАЛА. ПРАВЫЙ.
ВСЁ ПРОСТО.
-домкрачу правую сторону спереди, чтобы снять нагрузку и прокручивать вал привода руками.
-рукой, снизу, из ямы, ставлю привод в нужное мне положение, чтобы удобно было откручивать болты внутреннего шруса, для срыва, стопорения, включаю 1 передачу рукой и срываю. 6 раз прокрутить, 6 раз включить и выключить скорость.
Специальная головка м8, внутренняя, наверно torx, поправьте меня кто знает.
Открутил привод и подвесил его вверх, на заднюю опору двс проводом. Всё. Флянец можно выбивать, но…
-сливаю масло с кпп, осматривая его состояние. Масло промыло то, что было ранее в кпп, темно коричневое, с ласковым блестящим оттенком, мне понравилось. Заливал я ТОТАЛ 75/90 СИНТЕТИКУ.
Позже я долил остатки масла тнк, грамм 300 примерно.
Слил я 2,3 л, то есть, растерять масло я не успел, запотевание было сильным, но течи не было.
-сбиваю флянец через монтажку молотком 1 кг, и вынимаю его.
Работать было удобно, я не спешил, внимательно осматривал свои прошлые ремонты и нашёл косяки, о них позднее.
-далее беру кусочек тряпочки, немного её утапливаю в отверстие вместо флянца, чтобы туда грязь не летела, беру мощную шлицевую отвёртку и через молоток не сильными ударами, достаю старый сальник, подавая его на себя.
Старый сальник — устал. Это было заметно по внутренней его кромке.
Резина не сказать что задубела, но уплотнительная рабочая кромка было как бы провалена, в сравнении с новым.
Сальник был чёрным, марку не смотрел.
-новый сальник окунул в масло, и поставил его на место, осадив старым сальником, перевернув его на 180 град, и молоточком заподлецо с кпп, усадил равномерно.
-далее смазал флянец маслом и аккуратно направили его в кпп, забили его через молоток на место. До металлического призвука.
Надеюсь не накосячил.
-прикрутил внутренний шрус. Аналогично снятию, сначала наживил и после протянул все болты.
-опустил машину на колеса, открутил механизм переключения кпп и залил масло к коробку.
Всё. Не сложно, при наличии ямы.
Без ямы я бы не решился, но при желании возможно, с соблюдением мер безопасности.
Ещё один пунктик запишем в сделанное.
Далее задняя правая стойка…
Пока ремонтировал, нашёл косяки.
1. Что то опять где то рядом травит выхлоп. Вроде отписался, что заменил, кольцо но там есть маленькое но… Которое я увидел.
Прижимная пластина, что должна пожимать приёмную трубу к кольцу, наполовину соскачила, или сгнила по месту, и частично охватывает трубу, на фото видно, посмотрим подлежит ли исправлению… Возможно придётся повторно вмешаться.
2.видимо не правильно соориентировал врутренний
Сегодня я хочу поговорить об уплотнительных элементах практически любого двигателя внутреннего сгорания – простыми словами сальники. Многие из вас слышал про них, но не многие представляют, что это такое и куда устанавливаются. Однако, не смотря на всю простату строения, они выполняют важные задачи, такие как удержание смазывающей жидкости в агрегатах. Сегодня я постараюсь простым и понятным языком рассказать про эти элементы.
Сальник – приспособление, которое используется в автомобиле с целью уплотнения сочленений различных деталей и вращающихся валов, работающих по принципу возвратно-поступательных движений.
Основная функция, которую они выполняют – полная герметизация мест стыка неподвижных или подвижных поверхностей. 
Простыми словами, они уплотняют валы и «стенки» их корпусов, не давая вытекать смазывающей жидкости наружу.
Принцип работы и устройство
Суть такого уплотнительного приспособления состоит в следующем: внутри его корпуса, где сквозь него проходит ось шпинделя, есть «коробка», внутри нее располагается специальная набивка — уплотнительный материал. Он плотно прижимается к оси шпинделя.
При этом возникает сжатие материала уплотнителя, в результате чего он плотно прилегает с одной стороны к поверхности шпинделя и к стенкам своей камеры с другой. 
Вследствие этого создается полная герметичность, которая не позволяет рабочей среде выходить за пределы своего корпуса.
В механизмах с небольшим диаметром поджатие уплотнительного материала осуществляется с помощью накидной гайки, с большим диаметром – использованием анкерных болтов.
Где используются?
Сальники в автомобиле в основном используются в его силовом агрегате. Так, в каждом двигателе есть две таких детали в коленвале, а в тех моделях, где используется зубчатый резиновый ремень – еще и в валах, что выходят из двигателя.
Еще один вид автомобильных сальников, который для качественного выполнения своих функций должен иметь специальную конструкцию – сальник ступицы. Такой узел должен иметь высокую прочность и специальную конструкцию – быть армированным, иметь дополнительные кромки защиты от пыли и грязи, проникновение внутрь деталей которых приводит с быстрому разрушению сальника.
Выбор и замена сальников
Одна из основных особенностей, которая отличает такие детали, является их стоимость: он совсем невысокая. Но вместе с тем замена этой автомобильной детали намного дороже в сравнении с ее стоимостью.
Имеет свои особенности и выбор сальника. Для нормального функционирования следует покупать для автомобиля именно ту запчасть, что подходит для конкретной модели. Кроме того, не рекомендуется ставить на иномарки запчасти отечественного производства.
Если же не удается найти требуемую деталь под конкретную модель транспортного средства, то при выборе новый сальник должен иметь меньшую ширину, чем требуется – никаких проблем с установкой и использованием не должно возникнуть. А вот узел с большей шириной никак не подойдет.
В случае выбора модели такой детали без нарезки и пыльника на рабочей поверхности она не прослужит больше 30 тысяч километров пробега. Пыльник предотвращает проникновение грязи внутрь сальника, нарезка обеспечивает сбрасывание излишков масла назад в картер. При отсутствии же таких дополнительных приспособлений срок службы сальника значительно уменьшается.
Особенности замены
Существует одна важная особенность в замене этой запчасти: на валу мотора, куда будет установлен новый сальник, может присутствовать немалый износ от кромки старого. В подобном случае подбирать деталь следует так, чтобы ее кромка была немного смещена относительно оригинала. Также можно установить новую деталь с дистанционным кольцом, которое обеспечит сдвиг кромки относительно предыдущего положения.
Когда в вале мотора присутствует сильный износ подшипников, желательно при замене выбирать сальники с маслогонными рисками. В таком случае деталь прослужит намного дольше, чем при выборе запчасти без такого приспособления. 
Перед началом замены сальника необходимо точно определить, из-за чего именно старая деталь пришла в непригодность. Кроме того, важно точно понимать, какие проблемы может успешно решить замена старого сальника на новый, а какие такая замена просто скроет. Примером такого случая может быть повреждение поверхности вала или же его свободное перемещение, что категорически недопустимо. Замена сальника в таком случае может на некоторое время завуалировать проблему, но в будущем это может привести к более серьезным поломкам.
Таким образом, сальник – важная деталь, которая используется во многих подвижных и неподвижных соединениях. Важной его особенностью является процесс замены, для качественного проведения которой важно иметь специальные навыки и знания.
Вот такая вот мелкая но все же важная деталь.
Также рекомендуем видео как выбрать сальник:
Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!
Сальник фланца дифференциала и сюрприз-проблема
Собственно решился и выгадал время для замены правого сальника фланца дифференциала т.к. при прошлой замене шрусов правой стороны, было замечено, что трансмиссионное масло чуть сочит из под сальника, но оказалось, не только сальник был виной этому… Но об этом ниже.
По совету на g2c был куплен комплект сальника от фирмы Topran(Hans Pries) 100086016, что типа 15 и 16 на конце номера это Германия и качество гуд, хотя я думал взять оригинал. Но послушал и купил дешевый аналог.
По тактильным ощущениям, Hans Pries вполне сносно сделан и без огрех производства.
Про итог установки ниже.
Так как делал это впервые, то воспользовался отличными инструкциями по замене сальника в 020 коробке:
от Oreshka — www.drive2.ru/l/998923/
от Якова Финогенова «avtomatchik» — remontvw.spb.ru/?p=1904
Но например на своем опыте по совету одного человека по стоянке грузовиков, могу дополнить, что можно произвести замену правого сальника и без слива масла из коробки.
Нужно просто вывесить авто на противоположный бок по выше и количество вытекаемого масла после снятия фланца будет очень мала(ну пусть будет 100гр.).
Но в моем случае, пришлось таки сливать масло, но по другой причине.
И так, фото процесса.
Фланец вроде в отличном состоянии и рабочая поверхность хоть и имеет пару полос(на фото видно), но гладкость идеальна на ощупь ногтя, да и не текло из центра сальника вроде. Хотя хз, может это и начало конца, для фланца этого.
А вот и сюрприз второй от чюдо-мастеров и профессионалов в одном лице.
Снятые сальник и крышка.
Вот то, что сразу я не заметил в силу неопытности, в прошлый раз, когда увидел течь масла. Это место(Гильза фланца ) пробито насквозь чем-то плоским, видимо при дебильном снятии сальника, путем забивания отвертки(скорее всего) и естественно, мастера дали туда герметика.
Кстати масло пришлось сливать, для того, чтобы вытереть насухо поверхность где брешь. На момент фото, в кпп масло в полном объеме и как видно, оно не помешает заменить сальник без его слива с коробки 🙂
УРОДЫ!
А еще не было пружинной шайбы, что под стопорным кольцом ставится.
Обругав матом всё и вся в связи с этими сюрпризами, было принято не самое правильно, но верное решение — снова использовать черный прокладкообразующий высокотемпературный герметик, который использовался параллельно при ремонте двигателя Volvo fh12 и собирать узел без пружинной шайбы. Увы и ах.
Для запрессовки сальника, отлично подошла головка вроде как на 46(не понятно че там написано на ней), что нашел в инструментарии к грузовикам ))) Размер головки для запрессовки крышки фланца, я забыл, но есть в стандартном наборе головок. Вроде на 27 или 24 — вообщем подберете точно по размеру.
Всё установлено и запрессовано удачно.
Герметик нанесен, вмятина после запрессовки сальника аккуратно чуть подпита обратно. Вроде после дня поездок, там капель масла не замечено. Время покажет.
Итог по комплекту сальника:
Вполне качественная резина сальника и добротное исполнение, но тут-же отсутствие пружинной шайбы в комплекте и откровенно говёное стопорное кольцо, которое принимает форму при разжимании. Т.к. другого достать поблизости не было возможности, то поставил снятое старое.
Покупайте наверное оригинал сальники в норм комплекте — не так и дорого они щас стоят. Пока не дорого. Или хотя-бы хорошее стопорное кольцо и пружинную шайбу.
Итог по проделанному ремонту в целом:
Скорее всего, хоть и крайне этого не хочу, придется снова лезть в этот узел и либо менять сальник, либо ремонтировать пробоину или какой-то другой ремонт делать, о котором пока не узнавал.
Еще облагородил и поставил обратно защиту двигателя. Фото процесса забыл сделать честно. Чистил, шкурил и преобразовывал 2 дня ее т.к. жутко ржавая была. Снизу антигравием покрасил серым, а внутри покрасил в золотой цвет купив краску по акции в строймаге ))) Крепеж к ней купил у компании «Шериф» за 200р. Спасибо одноклубнику за совет, а то замотался искать закладные болты для нее, чтобы не сверлить подрамник насквозь.
По просьбе одно человека, выкладываю фото, как выглядит правильный шестигранник, для откручивания сливной и заливной пробки кпп. С ним проблем при откручивании не возникло вообще. Небольшая труба(
30-40cм) и вообще легкость при этой операции
А вот собственно в чем еще участвовал в тот день и несколько дней до этого помогал родственнику с ремонтом и поездками по автомагам и мастерским. Установка головки volvo fh12, а до этого замена 2х гильз и поршней т.к. они встретились с клапанами и убили нафиг головку, в результате чего пришлось покупать другую и везти в г.Пушкин на диагностику и ремонт.
Всем спасибо за внимание.
Удачных всем ремонтов и меньше поломок.
Надеюсь было не нудно 🙂
P.S.
Далее замена помпы + радиатора печки как выяснилось т.к. подшипник помпы чуть люфтит и звук не нравиться. Ну и к помпе прикладывается замена корпуса термостата и наверное самого термостата т.к. стоит копейки он от хорошей фирмы.
В итоге, облагораживание и небольшой ее ремонт системы охлаждения снова откладывается видать. Эх успеть-бы до холодов сделать, а то гаража-то нет своего 🙂
Продолжение следует и есть, что продолжать 🙂