что такое росток в выкройке платья
Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья
Снимите следующие мерки:
Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.
Наименование мерок и условные обозначения
Снятие мерок
Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.
Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.
Длина спины до талии
Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.
Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.
Длина переда до талии
Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии.
Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим).
Мерку записывают полностью.
Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.
Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.
Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.
Длина рукава до локтя
Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.
Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.
Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.
Припуски на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.
С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.
Рис. 1
Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.
Рис. 2
Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.
Рис. 3
Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.
Рис. 4
Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).
Рис. 5
Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.
Рис. 6
Рис. 7
Рис. 8
Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.
Рис. 9
Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.
Рис. 10
Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.
Рис. 11
Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.
Рис. 12
Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.
Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7
Рисч. 13
Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.
Рис. 14
Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.
Рис. 15
Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте припуск на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).
Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.
Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.
Рис. 16
Рис. 17
Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
См. рисунок «При результате равном нулю»
Рис. 18
Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.
Рис. 19
Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.
Рис. 20
Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.
Рис. 21
Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.
Рис. 22
Все. Выкройка основы платья готова.
Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.
Рис. 23
Построение рукава к платью здесь >>>
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Что такое росток в выкройке платья
Посмотрела воплощения на Рав. Модель симпатичная. Но, как говорит Айсте, это же в статике, и поправлено перед съемкой. Перед укорочен, то есть, спинка заведомо тяжелее. В реальности декоративно нагруженный шов на руках-плечах поедет назад. А если еще полочки расстегнуть.
Вот поэтому и заморачиваюсь так и с вырезом горловины спинки и с выточками. Это должно улучшить «носибельность».
Видела у Аисте несколько моделей со спинкой длинее переда. И надеюсь услышать мнение тех, кто такие модели вязал-носил.
Линия ростка проходит по 7-му позвонку. Он же никуда не двигается, он на постоянном месте. А вот вырез на спинке может быть на разных местах. Сравните, например, положение выреза у теплой кофточки, майки летней или платья с глубоким декольте на спине.
На заметку. Вяжем росток в плечевых изделиях
Хочу поделиться пониманием ростка из уст вязальщицы, которая только чуть чуть разбирается в выкройках и в конструировании одежды. Тоесть, что есть росток в моем понятии (и оно, как всегда, не является единственной неоспоримой правдой).
Разница понимания ростка в шитье и в вязании очень понятна. В шитье отсувствия ростка не бывает, и даже не возникает вопроса, делать его или не делать. Это такая само собой понятная вещь, как сделать пройму или горловину. Снимается мерки и росток автоматически становится частью лекала спинки. Как правильно написала cerry:
Росток = расстояние, измеренное по спинке от талии до верхней точки плеча у шеи минус расстояние от талии до 7-го шейного позвонка. Обычно росток = 2 см. Или есть еще расчетный метод определения ростка (дан в книге И.П.Мартыненко «Техника вязания»). Росток = 0,14 мерки полуокружности шеи.
Есть ли тут вырез для шеи на спинке? Есть. Есть ли тут росток? Нету. Почему? Потому, что в этой стандартной упрощенной вязальной выкройке дно выреза горловины для шеи на спинке сидит не на том уровне: ниже, чем нужно на самом деле.
На картинках ниже (схема увеличивается) показана разница в ростке в выкройке стандартного пошивного изделия (или в выкройках вязаных изделий в старых вязальных книгах) и в стандартной выкройке вязаного изделия в современных паттернах. Тут уже речь не идет о типе фигуры (сутулая, прямая), тут правило для всех типов.
1 картинка: упрощенная швейная выкройка втачного рукава. Такую можно встретить и в старых вязальных книгах. Если провести линию (красная) с точки, указанной стрелкой до точки А, высшая точка плечевой линии полочки находится на уровне дна выреза шеи на спинке (на нижней точке горловины спинки). Голубой линией показана стандартная высота ростка, скажем, 2 см. Для сутулых персон высота ростка увеличивается еще больше.
2 картинка: современная вязальная выкройка. Тут упрощение уже в квадрате: упрощенную швейную выкройку еще раз упростили. Если провести линию (красная) с точки, указанной стрелкой до точки А, высшая точка плечевой линии полочки ровняется высшей точке плечевой линии спинки, а вырез на спинке для шеи получается занижен. Это является причиной неудобств при носке: изделие сползает назад, передняя горловина залезает на горло, оголяется спинка, шов (линия) плеча уезжает назад, проймы спинки слишком короткие и т.п.
3 картинка: для наглядности наложила полочку и спинку швейной выкройки одну на другую. Тут уже можно наблюдать и более длинную пройму спинки, и разный скос плеч полочек и спинки, и уже очень хорошо видны преимущества ростка. Росток обозначен голубой линией, дно горловины спинки находится на той же самой высоте, где высшая точка плечевой линии полочки.
4 картинка: также для наглядности наложила полочку и спинку современной вязальной выкройки одну на другую. Голубым вопросительным знаком отмечен росток, точнее его отсувствие.
Айсте, девочки,
вяжу сейчас Хейворд, подскажите, пожалуйста, как связать правильно росток? 
на фотохостинг →
Chocolade,
Удлиняем проймы спинки, также заднюю сторону пройм рукавов, которая сшивается к спинке (отметила красным).
Рисунок 1 У основной массы женщин мерка ДТП больше, чем ДТС. Эта разница определяет вертикальный баланс изделия. Если вы нарушите значение этой разницы, то ваше изделие будет заваливаться.
Одно замечание: при построении цельновыкроенных рукавов, регланов, рубашечных высшая точка плеча спинки и само плечо спинки поднимается примерно на 1 см, т.е разница между ДТП и ДТС сокращается на 1 см. Делается это для свободы спинки. Нам надо вместе с вами методом проб и ошибок определить нужно ли это учитывать в вязании. Объясню почему. В пуловере «Дебют» и в свитере от Лоры Пьяно я не стала поднимать эту точку и оказалось, что в данных случаях решение было верным. Наверное все зависит от осанки,степени растяжения полотна и, может, еще каких факторов. Я перегибистая и вяжу довольно плотно.
На предлагаемой к модели выкройке скорее всего длина полочки равна длине спинки, а вам надо сделать так, чтобы бали разные длины.
Теперь примеры:
1) Допустим, ваша мерка ДТП=44,5 см, а мерка ДТС=43 см. Разница 44,5-43=1,5см. В принципе, разница не сильно большая и решение, стоит ли заморачиваться, остается за вами.
Или второй вариант, как я писала, в такой конструкции можно попробовать от этой разницы отнять еще 1 см, итого получается, что ваша разница между ДТП и ДТС всего 0,5 см. В этом случае точно можно спать спокойно и с балансом не заморачиваться.
2) Если у вас бОльшая разница между мерками ДТС и ДТП. Ну к примеру ДТП=48, а ДТС=43 см. Разница=48-43=5см. Вот если эту разницу оставить без внимание, то ваше изделие будет зваливаться.
А теперь решение.
И отдельным пунктом. Если в данной конструкции поднять уровень, где будет горловина спинки (росток (синяя линия)), то вы автоматом увеличите длину спинки на данной выкройке и баланс этой выкройки уйдет в отрицательное значение. Значит вы должны учесть и не забыть это в дальнейшем расчете раствора нагрудной вытачки. Т.е прибавить к эту величину к расчетному раствору вытачки. Н-р Если разница ДТП-ДТС у вас равна 3 см, то прибавить к ней величину удлинения спинки.
Про прямую линию горловины спинки. Я тоже против прямой линии. Если ее сделать ровной, то нарушается горизонтальный баланс. Изделие просто не сможет встать на свое место и снова будет завал изделия. Я проверила это уже два раза и оба раза получила подтверждение. В частности, на свитере из Лоро Пьяна горловина спинки прямая, мне пришлось перевязывать этот участок (скруглить), т.к изделие ни в какую не хотело вставать на свое место.
Ну и про ширины полочек и спинки. Если прибавка на свободу большая (сантиметров так 30), то можно и не делать разную ширину.
Как вязать росток спицами
Возьмите любую вещь (необязательно вязаную) и посмотрите на ее горловину. Вырез на переде всегда ниже выреза на спинке! Вот эта разница и называется «росток». Если его не будет, то вещь будет тянуть сзади, а спереди душить. В шитье с этим все просто: любая хорошая выкройка учитывает, что спинка должна быть немного длиннее переда. И если вязать сборную вещь из разных деталей, по выкройке, то опять-таки спинку вяжут чуть длиннее переда. Однако как вязать росток при бесшовном вязании, например, для реглана сверху?
Зачем нужно вязать росток?
Но давайте опять про росток. Человеческая фигура, увы, несимметрична. Даже если у вас выправка офицера британского флота, все равно точка основания шеи сзади будет находиться выше точки между ключицами спереди.
Фигура человека сбоку
Обычно расчеты для ростка такие:
Дети до 3 лет – 0-1,5 см
Дети старше 3 лет – до 3 см
Взрослые размер 42-50 – до 5 см
Взрослые размер больше 50 – до 7 см.
Могут быть и другие варианты. Например, если вы возьмете свитер с воротником «под горло», то там росток даже на взрослого может быть очень маленьким. Но разница все равно есть! Вы же определяете, где зад, а где перед у одежды именно по горловине, правда?
Для расчета высоты при вязании ростка спицами можно воспользоваться двумя формулами:
Попробуем пересчитать на ряды. Допустим, у нас в 10 см 24 ряда. Тогда в первом случае высота ростка будет 12 рядов, во втором — 6 рядов.
Где надо вязать росток?
Давайте представим нашу вязаную вещь в виде простой геометрической фигуры — усеченного конуса.
Для того, чтобы вещь хорошо села на фигуру, этот конус надо несколько скривить — поднять у него одну сторону. Этот подъем можно сделать в трех местах.
1. Европейский росток.
Обычно, когда вяжут реглан сверху, то и росток вывязывают в верхней части этого конуса. Сделать это можно двумя способами: укороченными рядами или добором воздушных петель.
2. Азиатский росток
Возможно, точнее его называть японским ростком. В Японии вязать любят и умеют, там есть великое множество сложных узоров и интересных моделей. Японские вязальщицы разработали особый росток, который вяжется в нижнюю часть проймы. То есть горловину и верхнюю часть реглана вяжут прямо, без ростка, а потом надвязывают на спинке прямоугольник, за счет которого горловина и приобретает нужную форму.
Прямоугольный азиатский росток хорош не моделях небольшого размера. Он кажется проще европейского ростка у горловины, однако, если сделать его недостаточно точным, то на изделии на уровне пройм может образоваться некрасивая складка. Особенно важна точность при вязании изделий больших размеров. Поэтому на больших размерах края прямоугольника нередко делают закругленными или скошенными — то есть опять-таки прибегают к укороченным рядам.
Азиатский росток нередко называют «ленивым» — он вяжется проще, чем европейский.
3. «Размазанный» росток
Наконец, третий способ — распределить длину ростка по всей длине верхней части реглана. Предположим, высота реглана до подмышек — 52 ряда, высота ростка — 12 рядов. Значит, каждый четвертый ряд мы провязываем, прибегая к частичному вязанию. Вяжем петли спинки, рукавов и регланных линий, но не провязываем петли переда.
Какой из этих способов выбрать? Во многом это зависит от того, каким узором вяжется вещь. Ведь для того, чтобы узор на переде и на спинке совпал, высота ростка должна соответствовать раппорту узора. Поэтому «размазанный» росток годится, пожалуй, только для лицевой или изнаночной глади. Но зато он проще в исполнении, чем азиатский и тем более европейский росток.
Когда росток не нужен?
В некоторых случаях росток можно и не вязать — на ваше усмотрение.
1. При вязании на ребенка до 1 года. Некоторые источники предлагают не вывязывать росток на ребенка аж до трех лет, но это, мне кажется, уже жестоко. Аргумент в таких случаях приводится гениальный: ребенок не может пожаловаться на то, что вещь его душит, поэтому можно на это забить! Бррр… На самом деле суть в следующем: вот эта разница между основанием шеи сзади и спереди называется «грудной кифоз» и формируется он тогда, когда ребенок встает на ножки и начинает ходить. То есть да, у ребенка до года позвоночник ровный и росток ему… скажем так: не обязателен. Но в три года он уже может испытывать дискомфорт от его отсутствия, и неумение пожаловаться на это — не повод для лени.
2. При вязании ворота «гольф». Такая рекомендация есть, но… Вообще-то я бы все-таки его вязала. Только очень маленький: буквально сантиметр. Если сделать больше, воротник не будет плотно прилегать к шее, а именно это от него и требуется.
3. При вязании ворота «лодочка». Это довольно широкий ворот, который открывает плечи в ширину, а не в глубину. Опять-таки — я бы все-таки связала спинку хоть на чуть-чуть, хоть на пару рядов длиннее переда.
4. При вязании из толстой пряжи. Опять-таки такая рекомендация есть и опять-таки она мне кажется спорной. Лучше все-таки связать. Просто на толстой пряже росток будет занимать существенно меньше рядов. И, значит, вязать его будет намного проще.
Росток спицами с помощью укороченных рядов
Вязать росток спицами можно двумя способами. Первый и самый распространенный — это укороченные ряды.
Попробуем представить себе горловину. Она выглядит так: на спинке должна быть прямая линия, рукава и горловина спереди – кривая линия.
Набираем на круговые спицы все петли.
Один ряд провязываем лицевой гладью — это необходимо для того, чтобы зафиксировать спицы. Можно провязать два таких установочных ряда. Далее отмечаем маркером начало вязания. Это будет не середина переда — как могло бы показаться! Это будет РЛ перед спинкой!
Распределяем петли
Во-первых, петли рукавов делим на три части. Если получился остаток, то его прибавляем к первой части.
Если вспомнить наш расчет реглана, то у Максимовой в рукаве было 11 петель, у Пучковой — 9 петель. Они распределяются так:
Во-вторых, в середине переда отмечаем ровную часть. Для взрослого она должна быть шириной 4 см. От этого ровного участка в обе стороны петли делим на три равные части. И каждую из этих частей в свою очередь дробим на группы. В первой части будут группы по три петли, во второй — по две петли, в третьей по 1 петле. В этом случае закругление будет идти плавно.
Расчет по Максимовой:
1п, 1п, 1п, 2п, 2п, 2п, 3п, 3п, 8п, 3п, 3п, 2п, 2п, 1п, 1п, 1п. Итого 38 петель, глубина горловины — 32 ряда.
Расчет по Мартыненко:
1п, 1п, 1п, 2п, 3п, 3п, 8п, 3п, 3п, 2п, 1п, 1п, 1п. Итого 30 петель, глубина горловины — 26 рядов.
Расчет по Пучковой:
1п, 1п, 1п, 2п, 2п, 3п, 3п, 9п, 3п, 3п, 2п, 2п, 1п, 1п. Итого 35 петель, глубина горловины — 28 рядов.
Если вам нужна горловина другой формы, большей или меньшей глубины, то вы можете сами распределить петли.
Обрезаем нить, присоединяем ее к первой петле перед РЛ между рукавом и спинкой.
И начинаем вязать росток
1-й ряд – провязываем первую петлю рукава, делаем прибавку вдоль РЛ, провязываем РЛ, прибавку, провязываем спинку, прибавку, провязываем РЛ, прибавка, провязываем первую группу петель левого рукава.
2-й ряд — провязываем первую часть петель левого рукава, спинку и первую часть петель правого рукава и первую группу петель правого рукава.
3-й ряд — провязываем первую часть петель правого рукава, спинку, первую и вторую части петель левого рукава.
Прибавки вдоль РЛ делаем в соответствии с выбранным ритмом — обычно это в каждом втором ряду.
И так далее, в каждом следующем ряду провязываем на одну группу петель больше, пока постепенно в работу не будут включены все петли.
Укороченные ряды имеют один нюанс. Поскольку в одном ряду часть петель оказываются выше другой, то при повороте образуются дырочки. Их надо замаскировать. Для этого можно использовать обвитые петли, накиды или снятые петли
Например, с помощью обвитых петель дырочка закрывается так: вяжем расчетное количество петель. Затем с правой спицы переснимаем на левую первую петлю из тех, которые еще в вязании не задействованы. Обвиваем вокруг нее нитку и возвращаем обратно на правую спицу.
Поворачиваем вязание и вяжем в другую сторону. В конце опять: петлю переносим с правой спицы на левую, обвиваем, поворачиваем, вяжем.
Доходим до обвитой петли. Теперь настала пора включить ее (а возможно, и несколько петель за ней) в работу. Тут есть два варианта. Можно просто провязать ее вместе с обвивкой. Если вы вяжете платочной вязкой или «жемчугом», то это будет незаметно. Но по правилам, ее надо провязать, введя спицу под нить, которая обвивает петлю. Вуаля — перепад между укороченными рядами становится совершенно незаметным.
Добор воздушными петлями
Надо сказать, что первые свои регланы я вязала именно этим способом. Вязала и радовалась: не надо морочиться с укороченными рядами! Пугали они меня…
А потом до меня дошло, что при таком способе может быть довольно заметная разница между кромками. Допустим, основные петли я набрала «косичкой», крестообразным способом или даже декоративным. А остальные добираю воздушными петлями. Нужна ли такая разница?
Тем не менее такой способ вязания ростка спицами тоже имеет право на существование.
Набираем на спицы петли для спинки плюс петли РЛ.
В конце каждого ряда накидываем на спицы несколько воздушных петель. Таким способом можно сделать горловину любой конфигурации.
Помните, при расчете реглана сверху мы отнимали от спинки петли и прибавляли их к переду? Так вот: при таком способе в этом нет никакой необходимости. Если перед будет «отставать» от спинки, это можно легко скорректировать воздушными петлями!
На первый взгляд кажется, что вязать росток спицами сложно и страшно. Однако уже на третьей-четвертой вещи он становится привычным делом. И главное — без этого нельзя освоить такое удобное, такое интересное бесшовное вязание!