что такое пышки и пончики
Слово «пышка» принято считать петербургским диалектизмом, который нам прощают и над которым посмеиваются москвичи, поедающие вовсе не пышки, а пончики. Мы провели культурно-гастрономическое расследование, ставшее попыткой прояснить, кто прав.
Пышка в Петербурге – спешиалитет, нежные чувства к которому питают самые разные люди – интеллигентные филармонические старушки в буклях, хипстеры в скинни-джинсах, респектабельные дамы, бизнесмены и политики. Все они, кто на чем: кто на Bentley, кто на фиксах, а кто и на троллейбусе подруливают к пышечной на Желябова, старейшей в городе.
← Вот Михаил Прохоров, например, приходил сюда позавтракать.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Часто днем здесь можно видеть странную картину: все эти люди стоят в очереди за пышками по 12 рублей, а потом едят их, прихватывая сероватыми бумажками, нарезанными не слишком ровными квадратами. Что еще могло бы в этой стране объединить столь несовместимых персонажей? Где еще вы увидите сумку Prada, поставленную на пластиковый стол рядом с бумажной тарелкой? Где вы обнаружите старушку с винтажной авоськой, оказавшуюся за одним столом с человеком в костюме Hugo Boss? Так сплотить людей способны только пышки. И это проверено каждым днем работы знаменитой «Пышечной на Желябова».
Для тех, кто Петербург знает мало, важным будет комментарий – улица Желябова – ныне Большая Конюшенная. Это улица, где находятся бутики Dior и Louis Vuitton, самый модный бар города – Арка bar&grill и дизайн-галереи. Сложно себе представить более респектабельное место. Пышечная затесалась где-то между самым модным магазином города и самым модным баром. Вообще, представляется, что эта пышечная могла бы сыграть в Петербурге роль одного из самых аутентичных мест города, какие всегда бывают в каждой европейской столице. В Париже есть кафе (и не одно), где выпивал Пикассо, в Нью-Йорке – клуб, с которого начался джаз, на Кубе бар Хемингуэя. А вот в Петербурге таким местом истины вполне могло бы быть место с пышками.
← Пышечная, 1960-е
Но все это лирическое отступление. Начали мы писать о другом. Это был принципиальный разговор о пышках и пончиках. Мы собираемся разобраться, кто же-таки прав: петербуржцы, или москвичи.
В народе бытует мнение, что главная разница между пышкой и пончиком – в дырке. Пышка – с дыркой, а пончик – цельный, круглый шарик, внутри может быть начинка, а может ее и не быть. И если вы думаете, что потребность в поиске разницы между пышкой и пончиком рождается в умах праздных граждан, не имеющих более важных дел, мы вас разуверим. На эту тему создаются серьезные исследования, как гастрономические, так и филологические. Одно из самых интересных было сделано писателем Святославом Логиновым. Он углубился в историю вопроса аж до начала 19 века и написал труд, названный «Пышка, пончик и «аладья».
К чему это мы все? К тому, что никакого пончика еще и в помине не было, когда пышки уже вовсю готовили. Пончик же появляется на горизонтах только в начале ХХ века – нет его ни у Даля Владимира Ивановича, ни в кулинарных книгах до 1930х годов. Всплывает это название только в толковом словаре Ушакова. Происхождение слова пончик польское – от слова «paszek», которым называли круглые сдобные шарики с начинками или без.
А значит, если в пончике есть начинка, то дырки в нем не может быть! Так что для жареных в масле колечек остается только гордое имя пышки. И не думайте, что наш вывод таков, потому что текст написан в петербургской редакции.
Путаница названий произошла, скорее всего, благодаря «Книге о вкусной и здоровой пище», в которой был приведен рецепт пончика, который предлагалось делать в виде колечка. Отсюда и пошла манера называть пончиком пышку.
Но мы, конечно, не настиваем. Кто хочет ошибаться, может смело называть пышку пончиком.
Пончики и пышки
Удивительно, но версий, откуда произошли пончики, великое множество. Вот самые интересные.
Версии происхождения пончиков.
Пончики из Ленинграда
Всё поменялось в советские времена. В книге «О вкусной и здоровой пище» (Ленинград, 1939 год):
Готовое тесто раскатать толщиной 1/2 см и стаканом или выемкой вырезать кружки. Выемкой меньшего размера из каждого кружка вынуть середину, придавая таким образом тесту форму кольца.
В наши дни до сих пор существуют пышечные и пончиковые. Больше всего их сохранилось в бывшем Ленинграде. Именно там слово «пышка», которым называют пончик, стало некой приметой местного диалекта.
Самая старая пышечная, открытая ещё в 1958 году, находится на улице Большая Конюшенная в Петербурге. В 2008 году её внесли в Красную книгу памятных мест Петербурга.
А вот в Москве такие общепиты называют пончиковые. Сохранившаяся с 1952 года работает у дворца «Останкино» и сегодня.
Пончики у разных народов мира.
Самое большое изделие из 22830 пончиков и весом 1060 кг в виде гигантской вишни соорудили в прошлом году в Кемеровской области.
Как появилось «Птичье молоко» и почему так называется, читайте здесь.
Битва пончика и пышки: польская булочка против русской
Немногие знают, что популярный в России перекус — пончик — пришел к нам из Польши. И случилось это не так уж и давно. Одна из первых у нас слово «пончики» (а точнее «пончки») приводит Елена Молоховец. Именно в ту эпоху и начинается эпическая битва между пончиком и нашей старинной пышкой.
Сама Елена Ивановна была весьма подвержена польскому кулинарному влиянию. И множество рецептов из ее «Подарка молодым хозяйкам» на самом деле польского происхождения.
«Битва пончика и пышки» — так даже назывался недавний материал в нашем блоге. Вот и посмотрим на то, каким был пончик так сказать «в оригинале». А поможет нам в этом история, рассказанная порталом novayapolsha.pl.
Сегодня в Польше нет недостатка в самых разнообразных рецептах: можно найти, например, пончики с пудингом или шоколадом, ликером Адвокат или печенкой, однако наиболее ценятся те классические, «настоящие» пончики, которые когда-то готовили дома. У такой домашней выпечки своя долгая и богатая история.
Часто жарят пончики на растительном масле, а те, что продаются в супермаркетах, готовятся на различных смесях растительных или синтетических жиров. Однако на протяжении веков их жарили, главным образом в смальце (жире, вытопленном из сала) либо топленом масле, так что пончики, подобно многим другим видам выпечки и продуктам с содержанием молока, были строго запрещены во время поста.
Впрочем, во времена продовольственного дефицита и голода, смалец и масло, да и вообще жиры, были намного дороже мяса, особенно постного и лишенного жира. Сочетание жирного и сладкого, сегодня столь частое и распространенное, когда-то практически не встречалось и считалось чем-то совершенно исключительным и праздничным.
Пончики
Сейчас в Польше в качестве начинки чаще всего используется джем из разных фруктов и ягод, но особенно ценятся пончики с начинкой из шиповникового и розового варенья. По традиционной рецептуре их начиняли вареньем до того, как их жарить, сегодня же это обычно делается уже после приготовления. Классический пончик покрыт глазурью, иногда его посыпают апельсиновой цедрой или сахарной пудрой. Именно ради таких пончиков, особенно свежих, еще горячих, только что испеченных по традиционной рецептуре, поляки готовы стоять в длинных очередях перед известными кондитерскими.
Старинные пончики — это целая симфония вкусов и ароматов. Маленькие пончики из дрожжевого теста с начинкой из шиповника, т. н. перожки (pierożki) описал, к примеру, Станислав Чернецкий, автор поваренной книги, опубликованной в 1682 году в Кракове. Он советовал начинять пончики вареньем из бузины, сливовым повидлом, яблочным либо грушевым джемом и даже маком.
Вышедшая несколькими годами позже рукописная поваренная книга Радзивиллов из Бялой (сейчас — Бяла-Подляска) и Несвижа (ныне в Беларуси) дает уже целый ряд таких рецептур. Очень интересен, например, рецепт сахарных пончиков. В муку следовало добавить белки и розовую водку, а начинкой должны были служить засахаренные семена кориандра. Несмотря на называние, этот напиток, приготовленный из лепестков роз, безалкогольный. В книге также описаны различные миндальные пончики, причем некоторые из них напоминали скорее нынешние польские фаворки (faworki), аналог хвороста. Это хрустящее печенье в форме бантика, которое тоже жарится в жире, также готовят в Жирный четверг и вообще во время карнавала, предшествующего посту.
Фаворки.
Чтобы испечь такие пончики, миндаль вначале толкли и подсахаривали, а потом разводили его в белках с розовой и коричной водкой, что придавало ему необычный вкус и аромат. Другой вариант радзивилловских миндальных пончиков не поддается уже никаким современным определениям. Их готовили из жидкого теста на желтках, в которое для густоты добавляли хлеб, а из миндаля, залитого розовой водкой, делалась начинка. Готовый продукт приобретал знакомую нам форму пончиков. Что интересно, в начинку добавляли еще розмарин, добиваясь этим по-настоящему барочной смеси вкусов и запахов. У Радзивиллов готовили также известные и в более поздние времена «мешочные» пончики, когда тесто перед жаркой вкладывали в полотняный мешок и варили.
Пончики с миндальными хлопьями.
Настоящую пончиковую поэму сотворил из своего рецепта Ян Шиттлер, автор популярных поваренных книг, выпускавшихся в Вильно в 30-е и 40-е годы XIX века. Дрожжевое тесто он обогащал еще желтками и топленым маслом, добавлял в него лимонной цедры, приправлял кардамоном или звёздчатым анисом (бадьяном), а перед выпеканием начинял вареньем либо свежей сливой венгеркой. Готовые пончики посыпали сахаром с корицей.
Что такое пышки и пончики
А вот цитата из Чеховской «Степи»:
Прощаясь с домочадцами, они [Купец Кузьмичов и священник отец Христофор] только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили.
Конец там был такой: В хорошем словаре должно быть все. И любой говорящий по-русски должен иметь возможность заглянуть туда и уточнить, что понимали под пышкой отец Христофор Сирийский и Антон Чехов. Пока такого словаря нет.
У поляков не было традиции нанизывать хлебобулочные изделия в вязки, они не знали ни сушек, ни баранок с бубликами, ни кренделей, ни калачей. Так что, разумеется, польский пачек не имел никакой дырки, а представлял собой жареный в масле шарик с начинкой или без оной. В этом же значении пончик отмечен в литературе. Вот, пожалуй, самое первое упоминание:
Петя, выйдя на балкончик,
Жадно лопал сладкий пончик,
Словно дождик по трубе,
Лил варенье по губе.
Как видим, Петя ест пончик с вареньем, причём ест не за столом, а на балконе, так что никакой банки или розетки поблизости нет. Просто пончик с начинкой из варенья.»
.
«И нигде, ни в одном источнике не сказано, что в пончике может быть дырка. А вот начинка быть может, и, значит, дырки в пончике заведомо отсутствуют.»
.
В «Кулинарии», выпущенной Госторгиздатом в 1959 году «для поваров предприятий общественного питания» (то есть, в книге официальной) имеется рецепт «Московского пончика» (рецепт 1161): «Тесто приготовить опарным или безопарным способом, сформовать шарики, положить их швом вниз на противень, смазанный подсолнечным маслом, дать полную расстойку и жарить во фритюре. После жарки и стекания жира немедленно обсыпать сахарной пудрой, смешанной с корицей. Для теста: мука 2000, сахар 300, маргарин столовый 140, меланж 160, соль 20, дрожжи 50, вода 1000; выход теста 3560; масло подсолнечное для разделки 25, жир для фритюра 450, сахарная пудра для обсыпки 440, корица молотая 4. Выход 100 шт. по 40 г».
.
А вот в сталинской «Книге о вкусной и здоровой пище», где приведён аналогичный рецепт, с несколько уменьшенной раскладкой, повару предлагается с помощью стакана вырезать из теста кружочки, а затем превращать их в колечки с помощью выемки. Отсюда, видимо, и идёт вся зараза.
Что такое пышки и пончики
В начале была пышка.
Однако, вернёмся к нашим пышкам. Что же это такое, как её обозначают словари.
Академический четырёхтомник: Пышная круглая булка.
Словарь Ожегова: Пышная круглая булочка
Словарь Ушакова (издание 1940 года): Пухлая круглая булка.
И один только Даль возражает против определения «булка»: Аладья, пряженое пироженое, раздутые пухло лепёшки.
Итак, первый вопрос ставится следующим образом: Пекут пышки или жарят в масле? Для разрешения этого вопроса полезем в старые поваренные
книги, отобрав те, что написаны русскими поварами (как московскими, так и питерскими).
Всего нашлось три книги:
«Новейший полный и совершенный русский повар и приспешник», Спб., 1811.
«Всеобщий полный и совершенный кандитор или наука кандиторского искусства», СПб., 1811.
«Новая кандитерская и поваренная книга», М., 1817.
Однако, время шло, и в 1835 году крестьянин Бокарёв из слободы Алексеевка Бирючинского уезда Воронежской губернии впервые в мире отжал подсолнечное масло. Теперь и мы стали не хуже других жарить в кипящем масле.
Разумеется, свято место пусто не бывает, и как только пряженое стало широко распространяться по России, потребовались слова для обозначения отдельных его разновидностей. Поскольку собственных слов не оказалось, в язык были приглашены варяги.
Аладья, греч., eladia, от elaion, масло. Род пирожного из теста, жареного в масле.
В «Словаре иностранных слов и научных терминов», составленном А.Яновским (1905), оладья также есть, но пишется она уже через «о». Советские словари иностранных слов оладью зачислили исконным русаком и высокомерно игнорируют.
Кстати, Ушаков, а следом Ожегов и академический четырёхтомник, и в отношении оладьи умудрились напустить тумана.
После подобных передряг история пончика кажется детской страшилкой. Впрочем, именно из таких убогих сирот вырастают самые хищные монстры, с которыми потом не знаешь, что и делать.
У поляков не было традиции нанизывать хлебобулочные изделия в вязки, они не знали ни сушек, ни баранок с бубликами, ни кренделей, ни калачей. Так что, разумеется, польский пачек не имел никакой дырки, а представлял собой жареный в масле шарик с начинкой или без оной. В этом же значении пончик отмечен в литературе. Вот, пожалуй, самое первое упоминание:
Петя, выйдя на балкончик,
Жадно лопал сладкий пончик,
Словно дождик по трубе,
Лил варенье по губе.
Как видим, Петя ест пончик с вареньем, причём ест не за столом, а на балконе, так что никакой банки или розетки поблизости нет. Просто пончик с начинкой из варенья.
Теперь посмотрим, что говорят о пончике словари.
После этого свидетельства в сомнительные пост-ушаковские словари можно не глядеть, однако, даём слово им также.
Ушаков: Круглый жареный пирожок. (Пончик с вареньем)
Ожегов: Круглый, жареный в кипящем масле пирожок, пышка. (Пончики с вареньем)
Академический четырёхтомник: Круглый, жареный в масле, обычно сладкий пирожок, пышка.
И нигде, ни в одном источнике не сказано, что в пончике может быть дырка. А вот начинка быть может, и, значит, дырки в пончике заведомо отсутствуют.
Приведём два типичных примера.
В «Кулинарии», выпущенной Госторгиздатом в 1959 году «для поваров предприятий общественного питания» (то есть, в книге официальной) имеется рецепт «Московского пончика» (рецепт 1161): «Тесто приготовить опарным или безопарным способом, сформовать шарики, положить их швом вниз на противень, смазанный подсолнечным маслом, дать полную расстойку и жарить во фритюре. После жарки и стекания жира немедленно обсыпать сахарной пудрой, смешанной с корицей. Для теста: мука 2000, сахар 300, маргарин столовый 140, меланж 160, соль 20, дрожжи 50, вода 1000; выход теста 3560; масло подсолнечное для разделки 25, жир для фритюра 450, сахарная пудра для обсыпки 440, корица молотая 4. Выход 100 шт. по 40 г».
Это должен знать каждый.