что такое прокладка гбц ваз 2115
Замена прокладки ГБЦ или продолжаем наслаждаться капризами машины
Добрый день) Как и говорил, после замены тосола на антифриз, а скорее всего и раньше, машина начала себя как-то не так вести:антифриз так и уходил, движок трясся в судорогах, капли ручьем с глушака, а так же работа выхлопа была сравнима с простреливанием что-ли. На стоянке вечером увидел красивый такой, густой белый туман. Понятно всё-замена прокладки ГБЦ.
На следующий день с утра отогнал машину к давнему знакомому. Сразу решили, что нужно будет покупать новое масло(в моём случае Shell Helix 10W40), к нему и промывочное, уже +1500 рублей.Задачей промывочного масла было смыть старое масло с тосолом, ну и может быть чуть-чуть почистить двигатель. К вечеру головка была скинута, завёз купленное масло, заодно и недавно купленный про запас ремень
И мастер потихоньку стал мне рассказывать недочёты предыдущих «шаманов движка», но об этом потом.
На следующий день, когда он уже почти всё собрал, он позвонил мне, говорит, распред. вал уставший, на одном кулачке выработка, соответственно и где сальник, вал уже подъело- приезжай, смотри, будем менять или нет. Приехал, посмотрел-чего в движок лазить постоянно, пока делается, надо менять. Съездил, купил новый распред. вал, ролик натяжной ГРМ, рем. комплект трамблера, потом ещё катался за новой заглушкой ГБЦ, моя оказалась расточена кем-то что бы поджать распред. вал-+2200 рублей.
Была попытка собрать машину после покупки всего этого, но что-то пошло не так, с 20 до 1:00 мы просидели в гараже, но решили для ясности ума и точности рук окончание сборки отложить на следующий день. Виной тому стала и недавно поменянная помпа, оказалась она от 16-ти клапанного движка, отличие в ширине шкива и в самом его выступе относительно корпуса, на что мне не указал предыдущий мастер, ставивший её — ещё + 850 рублей, всё это способствовало смещению ремня, да ещё и помпу посадили на герметик, хотя достаточно одной прокладки, это тоже могло быть причиной перекоса.
На следующий день движок был собран, мастер с моим другом больше потратили время на то, что бы убрать жор ремня ГРМ. попутно с этим менялись всякие уставшие болты, кронштейны, крепления, хомуты и т. д. Получился ещё вот такой список:
Заодно поменяли датчик расхода воздуха, у меня был 116, а должен стоять 037. Оставили бы его, но ни как не смогли откалибровать, со старым датчиком смесь была очень бедная, но здесь просто махнулись датчиками с мастером.
Вот и получается, что предыдущие мастера в чём-то да накосячили, один фланец резонатора приварил неправильно-труба короче стала, вот почему у меня резинки на перекос на глушаке, другой помпу неправильно поставил, обещал, что ремень я постоянно буду менять, пока не найду достойный качественный…
Итого: не считая прокладки ГБЦ и нового распред. вала, опять замена масла(и это через 3 тысячи пробега) с фильтром, новая помпа, новый ролик ГРМ, новый ремень(это всё отходило около 1-1,5 тысячи километров).
Отдельное спасибо моему другу Паше на Девятке, который во всей этой истории меня постоянно сопровождал и катал по магазинам))
Пока всё, но приколюхи продолжаются…
Замена прокладки ГБЦ
После очередной стоянки и последующего запуска мотора из выхлопной трубы пошел белый дым.
Сразу понял, что к чему, все симптомы прогоревшей прокладки на лицо, а именно ушел весь антифриз, при перегазовке было булькание в печке и троил мотор.
Чтоб окончательно убедиться, что виной всему прокладка ГБЦ решил вывернуть свечи и посмотреть их состояние. 1, 2, 3, сухие, а вот в 4-ом вся сырая. Был жирный красноватый налет. Не ожидал, что прокладку пробьет, вроде и не перегревал машину, но все же со мной это случилось. С другой стороны пробег 136к, а за такой пробег она могла вполне потрепаться естественным путем (от старости). Затягивать с этим не стал, доехал до дома и приступил к разборке, тем более затягивай, не затягивай, а антифриз уходил бодро (который, кстати, недавно поменял с промывкой системы). Наслушавшись, сколько будет стоить замена прокладки в сервисе, а это около 6к (врать не буду, не звонил, не узнавал, чисто исходя из слухов), решил заморочиться и сделать все сам, тем более в сервисе все делается на потоке и делается все небрежно.
Поменять самому проблем никаких не составит. Единственное пару раз пользовался домкратом, при отсоединении приемной трубы и для слива ОЖ. Менял прокладку первый раз в жизни, и считаю, что был получен некий опыт) и появился динамометрический ключ, наконец-то (все никак не собирался его купить).
Что менялось в процессе:
1. Прокладка ГБЦ
2. Прокладка приемной трубы и катколлектора
3. Прокладка клапанной крышки
4. Резиновые втулки шпилек клапанной крышки
5. Антифриз
6. Болты ГБЦ
7. Шланг подогрева дросселя (при снятии лопнул)
8. Хомуты (пару штук)
Приобретенный инструмент:
1. Динамометрический ключ ( покупался для протяжки болтов ГБЦ)
2. Высокая головка TORX E14 JTC ( именно JTC пролезает между крышками распредвала и благодаря ей можно открутить болты ГБЦ не снимая крышку распредвала)
Что именно снималось. Все проще, чем описано в книге. По книге надо было снимать впускной ресивер, заслонку, что-то вроде еще. Что снимал именно я, исходя из того, что мешает снятию, визуально:
1. Воздухан с рукавом
2. Слил антифриз
3. Все патрубки, которые шли на дроссель, а их там 4шт( 2 патрубка на подогрев дросселя, малой вентиляции и продувка адсорбера (вроде так называется))
4. Патрубок на печку, на малый круг радиатора и на расш. бачок, сам термостат отодвинул в сторонку с 2мя патрубками, а корпус остался на голове.
5. Шланг идущий на рампу с фишкой форсунок.
6. Проводка с датчиков ( ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, Лямбды, ДТОЖ, датчик указателя температуры ДВС, давления масла, фишку с впуска, где подсоединяются два шланга с адсорбера и с бака ( вроде))
7. С корпуса термостата провод «массы»
8. Шланг идущий к вакуумнику.
9. Клапанную крышку ( с нее патрубки вентиляции).
10. Трос газа с кронштейном.
11. Растяжку, крепящую ГБЦ к блоку ( их должно быть 2, но стояла только одна правая)
12. Кронштейн крепления выпускного коллектора к трубке подачи антифриза на помпу ( как точно ее назвать не знаю).
И осталось перейти к ГРМ.
Чтобы легче было выставлять метки после установки ГБЦ, я выставил метку распредвала, а потом уже всеснимал. Так вот:
13. Шкив распредвала ( чтобы открутить, вставил удлиненную головку с удлинителем на 10 болт крепления металлического кожуха через отверстия в шкиве распредвала), соответственно увел в сторону ремень ГРМ и снял ролик натяжителя.
14. Защитный кожух (чтобы не усложнять жизнь, открутил болты помпы и вынул ее оттуда, завернув болты обратно на помпу)
15. Отсоединил приемную трубу от катколлектора ( поскольку у меня вместо катколлектора установлена вставка, соответственно отсутствует его кронштейню. Значит остаются только 3 болта)
16. Снятие самой ГБЦ. Снаружи можно открутить их короткой головкой, но у крышек распредвала без длинной головки не обойтись. (Откручивал постепенно, сначала по пол-оборота, потом выкручивал полностью, откручивал от краев к середине, закручивается это все дело при установке ГБЦ от середины к краям).
В принципе и весь процесс снятия ГБЦ.
Проверка прокладки под ГБЦ (часть 1)
Всем привет! Появилась проблема, давит ОЖ из расширительного бачка. Проверил всё что можно, до того как проверить прокладку ГБЦ, ну по крайней мере я думаю что всё проверил, один «драйвовчанин» дал совет, что есть мол такой химический реагент, который заливается в систему охлаждения, затем смотрят меняется его цвет или нет, если да то значит 100 за 200 прогорела прокладка, но к сожалению такими технологиями в нашем городке не располагаем, значит снимаем «голову» и проверяем что там интересного. До это все мои посты были больше похоже на инструкции, где я расписывал какими инструментами необходимо работать при выполнении той или иной операции и сама последовательность выполнений, но сегодня я просту хочу сделать отчёт о том что было проделано мною при проверки прокладки под ГБЦ.
Купил я сразу новую прокладку ГБЦ, старую уже нельзя использовать, новую прокладку под коллектор и сальник распредвала, так как старый протекает
В общем слил я ОЖ, открутил защитный кожух ремня ГРМ и выставил коленчатый и распределительный валы в положении ВМТ, то есть верхней мёртвой точки, (оба клапана первого цилиндра должны быть закрыты), открутил гайку крепления ролика-натяжника, снял ролик и снял со шкива ремень ГРМ, затем зафиксировал шкив распределительного вала и открутил гайку крепления шкива, снимаем шкив и шпонку
после я отсоединил все разъёмы с датчиков которые каким нибудь образом связаны с «головой», долго перечислять, просто отсоединяется всё что будет как то мешать снять «голову», все патрубки и трубочки, так же снижаем давление в топливной системе, на топливной рампе с торца есть золотник, нажимаем его и спускаем давление, небольшая часть топлива выйдет наружу.
так же снял впускной коллектор, и отвернул гайки крепления выпускного коллектора к «головке».
Снял крышку клапанов, головку которую я купил для откручивания болтов ГБЦ не влезала между рёбрами пастели распредвала, пришлось снять и её
болты ГБЦ которые находились под крышкой, подозрительно легко открутились, я даже не особо напрягался.
Снимаю ГБЦ, переворачиваю и вижу такую картину…
а прокладка то целая…но она была как то странно выгнута дугой, интересно кто менял у всех такая после вскрытия, дугой? Хорошенько проверил головку на наличие сколов и трещин всё ровно, никаких намёков. Пытался проверить плоскость подручными инструментами, в гараже завалялся длинный строительный шпатель, приложил его и вроде как по краям есть просветы. Сразу проверил клапана, как они притёрты, налил бензину и подождал, чутка уходит со второго и третьего
даже не знаю что и думать, я был уверен что там прокладка пробита, а она целая как ни в чём не бывало, что бы уж наверняка, отвёз головку на фрезеровку, дедок который будет её фрезить сказал что удивлён, вроде на вид всё в норме, ещё заводская фрезеровка, но всё равно проверить её, так что завтра к 11 утра надо ехать забирать её. Единственное на что грешу что под конец зимы у меня заклинил термостат на малом круге, двигатель я думаю перегрелся, потому как я ещё ездил на нём со сломанным термиком и доливал выкипающую ОЖ, может действительно повело немного «голову», в общем завтра посмотрим, поставлю её и проверю…
Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?
Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.
Признаки, что пробило прокладку ГБЦ
Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:
Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.Эмульсия
Эмульсия из-под крышки расширительного бачка
Попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость. В случае, если пробило прокладку ГБЦ, то из корпуса блока цилиндров отработанные газы в небольшом количестве могут попасть в систему охлаждения. В этом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка. В случае, если газы в большом количестве попадают в систему, бурление будет очень активным. Однако, если газов немного, то для диагностики используют подручные средства — целлофановые пакеты, воздушные шарики, презерватив. Подробно метода диагностики мы коснемся ниже.
Антифриз попадает в один из цилиндров. Как правило, это происходит из-за разрыва прокладки в месте между каналом рубашки охлаждения и непосредственно камерой сгорания. Зачастую при этом происходит появление белого дыма из выхлопной трубы, даже в теплую погоду. А уровень тосола в бачке падает. Чем больше антифриза попадет в цилиндры — тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы.
Утечка масла наружу из-под ГБЦ. Эти факты также могут быть признаками прогара прокладки ГБЦ. То есть, происходит разрыв ее внешней оболочки. В этом случае в районе стыка ГБЦ и БЦ можно увидеть потеки масла. Однако их причины могут быть и в другом.Пена в расширительном бачке
Пена в расширительном бачке
Значительный и быстрый рост температуры двигателя. Такое явление происходит по причине того, что горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения, вследствие она не справляется со своими задачами. В этом случае кроме замены прокладки также необходимо выполнить промывку системы охлаждения. Как это сделать и с помощью каких средств вы можете почитать отдельно.
Смешивание масла и антифриза. В данном случае охлаждающая жидкость может попасть в моторный отсек и смешаться с маслом. Это очень пагубно влияет на двигатель, поскольку свойства масла теряются, и двигатель вынужден работать в неподходящих условиях, что приводит к его значительному износу. Диагностировать эту неисправность можно по наличию маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Для этого нужно открыть пробку маслозаливной горловины и посмотреть на внутреннюю поверхность крышки. Если на ее поверхности есть эмульсия (ее еще называют “сметаной”, “майонезом” и так далее) рыжеватого цвета — значит, антифриз смешался с маслом. Особенно это актуально в случае, когда машина стоит не в теплом гараже, а зимой на улице. Аналогично нужно смотреть за наличием упомянутой эмульсии на щупе проверки уровня масла.Мокрые свечи зажигания
Мокрые свечи
Плохая работа печки. Дело в том, что при прогорании прокладки ГБЦ появляются выхлопные газы в “рубашке” охлаждения. Как следствие — завоздушивается теплообменник отопителя, и соответственно, снижается эффективность его работы. Зачастую при этом температура охлаждающей жидкости резко скачет.
Рост давления в патрубках радиатора. В случае разгерметизации прокладки выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения через патрубки. Соответственно, они станут на ощупь очень твердыми, это можно проверить просто рукой.
Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги.
А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.
Антифриз в цилиндре
Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.
Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.
Почему пробивает прокладку ГБЦ
В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.
Схема протяжки болтов ГБЦ
Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»
Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.
Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.
Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9…10 кгс.
По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).
И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.
Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.
Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.
Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.
Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.
Как узнать что пробита прокладка ГБЦ
Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.
Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:
При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.Белый дым из глушителя
Белый дым из выхлопной трубы
Убедиться, что из выхлопной трубы не идет белый дым (на самом деле это пар). Если он есть — значит, велика вероятность прогара прокладки. Особенно, если выхлопной дым имеет сладковатый запах (в случае, если вы в качестве охлаждающей жидкости используете антифриз, а не обычную воду). Параллельно с этим обычно уровень ОЖ в радиаторе падает. Это косвенный признак упомянутой неисправности.
Проверить, поступают ли выхлопные газы в систему охлаждения. Это можно сделать двумя способами — визуально и с помощью подручных средств. В первом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, нет ли там интенсивного бурления. Однако даже если интенсивных “гейзеров” там не наблюдается, необходимо воспользоваться подручными средствами. Чаще всего для этого используют банальный презерватив.
Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива
Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3…5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.
Проверка прокладки бутылкой
Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.
Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.
Что делать если пробило прокладку ГБЦ
Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.
Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:
Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.
Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5…1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.
При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.
После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.
Какой материал для прокладки лучше
Прокладки ГБЦ
Прокладки из разных материалов
При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.
Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.
Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.
Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.
Заключение
В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.
В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.