что такое преднатяг в блокировке и для чего он нужен
ЕЕЕ Блокировка дифференциала.Как выставить преднатяг винтовой блокировки дифференциала!
Букав будет много!но кому интересно дочитает до конца =)
Машина все еще в гараже на приколе, так как любая поломка для меня повод установить новую тюнячку я начал искать винтовую блокировку дифференциала
Купил ТоргМаш с преднатягом + 3шайбы регулировочные.
Сказали что преднатяг выставлен вроде как килограмма4 но вроде как меня не устроило. Решил что надо проверить этот преднатяг. В Екатеринбург ехать не вариант и я решил попробовать сделать это сам.
Погуглив интернет ничего не нашел по своему вопросу как выставить преднатяг винтовой блокировки дифференциала решил позвонить и взять хороший совет у Сани Alleksander и Паши Finder опытом со мной поделились и я пошел в гараж.
И так нам понадобится:
ключ динамометрический.
головка под ключ с двух сторон чтоб квадраты были.
2гранаты внутренние.(одна чтоб была не нужная)
тиски.
болгарка.
Берем одну внутреннюю гранату и отрезаем от нее шлицы которые вставляются в блокировку.(см.фото)
Далее той же болгаркой подгоняем один край этих шлицов под головку квадратную (см.фото)
Зажимаем одину гранату в тисках (я зажал привод в сборе так как он снят) и надеваем на него блокировку
Вставляем наши отрезанные шлицы от второй гранаты с другой стороны блокировки, одеваем головку и одеваем динамометрический ключ.
Начинаем крутить ключ—-блокировка стоит на месте—-и только когда число на ключе доходит до 40 Нм (4кг) с небольшим, блокировка начинает проворачивать.Значит не соврали и преднатяг выставлен в 4килограмма.
Если блока проворачивает где нибудь на 20Нм, а нам надо 40Нм то вытаскиваем гранаты, зажимаем блоку в тисках шестигранниками кверху, откручиваем их (10штук) и снимаем верхнюю крышку (там все просто ничего не выпадет, можно не бояться) достаем центральную шестеренку, под ней еще одна шестеренка интересной формы а в ней вставлены те самые регулировочные шайбы и добавляем еще например одну (шайбы ставятся лицом друг к другу выпуклой стороной) собираем все обратно и проделываем тоже самое что я описывал. (получается методом тыка и подкладки или убирания шайб мы регулируем тот самый преднатяг).
еще очень важно учесть что блоку проверяем на сухую а когда она будет в коробке в масле будет крутиться легче поэтому я считаю что натяг надо выставить чуть больше чем надо!
я старался, так как в нэте инфы не нашел, решил сделать ее сам, надеюсь все понятно =)
блокировка с преднатягом 7 кг. Нужна или нет для чисто гражданского использования?
Разведу-ка я холивар.
Сначала я написал свои ощущения от блокировки на скользком покрытии, и статья называлась «Блокировка 7 кг на льду». Но немного подумав решил немного поменять акцент, и переименовать заметку. В общем теперь как-то так.
В общем, так как сегодня был мокрый снегопад, решил выгулять Клюху по улице, и попробовать как работает блока на скользком снего-льде.
Результат: плохо. Точнее работает-то она исправно и хорошо. А вот ехать крайне не безопасно.
Малейший газ — и машина едет прямо. Отпускаешь газ — бодро выставляемся.
Обгон на непрямой дороге — еще тот аттракцион.
Блока винтовая, преднатяг 7 кг.
А, да, ЕСП вообще не понимает чего происходит.
upd: как правильно написали в комментариях коллеги, на блокировках без преднатяга, такого эффекта нет, и такие блокировки в городе работают хорошо. Таким образом, преднатяг в блокировке, дает отрицательный эффект в городе, и как мне показалось где-то даже небезопасный, и чем его величина больше, тем этот эффект больше. Открытым остался вопрос это преднатяг в принципе или конкретно ВАЛ рейсинга. Также открытым остается вопрос, нужен ли преднатяг на кольце.
И это пока самый интересный вопрос для меня, т.к. я не очень понимаю взаимосвязь преднатяга и поведения машины в повороте на теоретическом уровне.
Про блокировку дифференциала.
Очень многие задают вопросы:
«Что такое дифференциал?»
«Что такое блокировка дифференциала и для чего она нужна?!»
«Как меняется поведение автомобиля?»
В этой статье я постараюсь ответить вам на эти вопросы.
Итак,
Что такое дифференциал, как он работает и для чего нужен.
Для начала раскрою вам небольшой секрет.
Рассмотрим автомобили с передним или задним приводом:
Простыми словами…
На автомобилях без блокировки дифференциала или дифференциала повышенного трения (а это около 95% всех выпускаемых автомобилей с заводов в мире)
У ВАС ПОД НАГРУЗКОЙ НАХОДИТСЯ ТОЛЬКО ОДНО ИЗ КОЛЕС.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОБА КОЛЕСА ВМЕСТЕ НЕ КРУТЯТСЯ.
Грубо говоря, двигатель передает мощность только на одно из колес, или правое, или левое в зависимости от ситуации.
Почему?
Это сделано для уменьшении нагрузки на привода колес, для того чтобы не сломать и не погнуть их. Иначе при любом резком повороте можно было просто порвать резину или сломать толстый металлический привод как зубочистку.
Как это работает?
Дифференциал, установленный в КПП распределяет нагрузку так, что под нагрузку попадает только самое разгруженное колесо.
Для наглядности нарисовал картинку.
Здесь прекрасно видно, что траектории правого и левого колеса не совпадают по длине, а это значит что скорость движения колес должна быть разной, иначе произойдет то, что я описал чуть выше.
Если не вдаваться в подробности и сложности механизма дифференциала, то проверить его работу можно очень простым опытным путем, для этого необходимо встать одним из ведущих колес на скользкое покрытие, а другим на твердую и цепкую поверхность.
Прекрасно подойдет грязь и асфальт или твердый укатанный снег и лед.
Когда вы начнете трогаться с места, то начнет буксовать колесо, которое находится на скользком покрытии.
Исходя из этого можно сделать вывод, что два колеса одновременно не могут получать нагрузку от мотора из-за особенностей работы дифференциала.
Возможно каждый из вас попадал в ситуацию, когда автомобиль застревал, особенно зимой, буквально на ровном месте, и при попытке самостоятельно выехать одно из колес крепко держалось за дорогу, будто оно ни при чем, а второе безнадежно буксовало на льду…
Эту проблему поможет решить блокировка дифференциала или дифференциал повышенного трения.
Эти системы позволяют распределять нагрузку на два колеса не ломая привода, вплоть до 100% блокировки на оба колеса.
В природе существует довольно много видов различных дифференциалов и поэтому я опишу лишь те, которые предпочтительны на наши автомобили.
1. Простой дифференциал (свободный)
Работа описана выше
2. Дифференциал повышенного трения дисковый.
Такая система работает за счет фрикционных дисков, (на подобие работы системы сцепления с коробкой). Она блокирует колеса до определенных пиковых нагрузок, имеет ряд преимуществ и недостатков.
Её надо довольно часто обслуживать, менять спец масло в КПП, фрикционные диски и прочие расходные материалы.
Возможно это лучший выбор для автомобилей с задним приводом, который планируется использовать для участия в соревнованиях.
3. Блокировка дифференциала с преднатягом (червячного типа).
Та что стоит у меня. Как мне показалось это лучший выбор для автомобиля, который можно использовать как в соревнованиях, так и в гражданских условиях.
У этой системы достоинств значительно больше, чем недостатков.
Плюсы:
+ блокировка колес вплоть до 70%
+ не ощущается на руле никаких рывков
+ не требуется заливать спец масло в КПП
+ практически не требует обслуживания
+ при установке не возникает никаких проблем
+ практически неограниченный срок службы
+ высокая проходимость
+ застрять довольно сложно
+ отличная управляемость
+ увеличение скорости прохождения поворотов
+ значительно легче вывести автомобиль из заноса
+ появляется чувство равновесия
Минусы
— в ходе эксплуатации падает преднатяг
(чтобы восстановить преднатяг необходимо менять регулировочные шайбы)
— рекомендуется менять регулировочные шайбы в районе 20-40тыс.км в зависимости от манеры езды.
— в случае не соблюдения регламентных работ система будет работать, как обычный дифференциал.
Свободный дифференциал — плохо
Заварить дифференциал — значит приговорить к смерти привода и шрусы
Дифференциал повышенного трения и аналоги — хорошо
Учитывая особенности блоки, скорость ведуших колес в поворотах стремится к одинаковой, а это очень сильно сказывается на управлении железного коня.
Нужно заново учиться ездить.
Проехал на этой системе около двух тысяч километров. Вполне достаточно, чтобы родилась эта запись в БЖ.
Спасибо всем, кто дочитал статью.
Ровных дорог ВАМ!
«Вечный» преднатяг для винтовой блокировки
Всех с прошедшим новым годом! А это значит что пора начинать подготовку к следующему сезону.
Окончание прошлого сезона оставило в наследство переломанную коробку которая до сих пор пока что раскидана по частям.
Скоро предстоит начать сборку, а это значит, что пора готовить составляющие. Сегодня речь пойдет про винтовую блокировку.
Всем известный способ выставления преднатяга при помощи тарельчатых пружин недолговечен. во-первых по причине малого их хода, во-вторых по причине низкого качества самих шайб.
Предлагаю следующий опробованный вариант получить желаемый преднатяг на значительно более долгий пробег
Итак, нам нужна обычная винтовая очень жесткая пружина подходящего диаметра.
Таковую я нашел в запчастях для ГАЗ, цена 75 руб., встречайте:
Для сравнения положил рядом клапанную пружину от ГБЦ (с куском от нее я тоже пробовал — результат всего около 2 Кг).
От этой пружины нам нужно отрезать подходящий кусок в полностью сжатом состоянии примерно равный высоте наших шайб. Лучше с запасом.
Из крайних витков делаем опорные путем обтачивания витка на «нет», с обоих сторон параллельно друг другу.
Затем берем две втулки, вкладываем в им внутрь по старой шайбе и примеряем пружину. Пробуем сжать.
Смотрим нет ли перекосов, подтачиваем если что. Кто придумает как точно вымерять требуемое сжатие тот молодец, но я потом еще раз 5 разбирал подтачивал, подпиливал, и вот результат:
Блока Вал рейсинг 8-сателлитная
на затянутой корпусе блокировки с маслом — 11 кг
при ослабленном на 1.5 оборота винтов корпусе (при шаге 1.25 это +2мм износа втулок) — около 5 кг
Итого для гражданской эксплуатации среднего значения преднатяга должно хватить надолго.
Самоблокирующийся дифференциал ValRacing. Установка, впечатления, восстановление преднатяга
Вот и дошли руки написать про самоблокирующийся дифференциал с преднатягом от ValRacing. Фотографий много не будет, при установке как то не с руки было фотографировать. По установке — снял коробку, разобрал, вынул обычный дифференциал, поставил новый, собрал все в обратном порядке, залил хорошее масло.
Преднатяг на 6кг с коэффициентом блокирования до 70%. Блокировка ставилась примерно 2,5 года назад.
На сайте компании пишут, что установка блокировки с коэффициентом 70% должна производиться только на автомобили с установленным ЭУРом и это не шутка. На первый взгляд ничего не меняется, только руль на месте ощутимо тяжелеет, на ходу практически не заметно. Самое интересное если в повороте ты ловишь пробуксовку, руль сразу начинает вырывать в сторону выпрямления колес и без ЭУРа будет сложно его удержать. Разгон на скользком покрытии намного увереннее. И наконец то ради чего блокировка ставится — это грунтовые дороги после дождичка и снежная каша с сугробами.
Да машина не становиться внедорожником с отличной проходимостью, но уверенности прибавляет много. По ощущениям машина просто едет, там где раньше она начинала буксовать одним колесом. Едет ровно до того момента как задняя ось куда-нибудь не провалиться, тут уже все))).
Пример проходимости в виде пересказа, видео к сожалению не сохранилось. Зима заснеженная парковка со свежим снегом сантиметров 20 и снежный бруствер сделанный снегоуборщиком на въезде на парковку. Моя машина на резине Nordman 7 и гранта на такой же резине. Резину брали вместе в одном магазине. Заезжали задом. Гранта заехала только раза с 3 и то с раскопками. Я заехал с ходу с первой попытки, только когда обратно выезжал что бы раскатать немного снег, буксанул, но выехал сам, без лопаты.
В общем блокировка вещь удобная ровно до того момента как она перестанет работать. В эту весну когда менял колеса заметил что вывешенное переднее колесо стало крутиться свободнее. Попробовал съехать с домкрата. На видео видно что это мне удалось далеко не с первого раза и только с рывка.
Вот недавно скинули и разобрали коробку. Измерили преднатяг, он оказался равен примерно 2,5кгс, при норме заявленной производителем 5±1кгс. У производителя был заказан комплект новых тарельчатых пружинн для восстановления преднатяга, в комплект также входят новые стяжные болты для корпуса дифференциала и дистанционные шайбы. Так же на сайте есть пошаговая инструкция с картинками по разборке и сборке блокировки. Главное при замерах преднатяга обязательно устанавливать ведомую шестерню на блокировку, а преднатяг проверять на установленных в блокировку приводах.
Стрелочного динамометрического ключа у нас не было, преднатяг проверяли по метровому воротку с безменом на конце))). Можно и щелкающим динамометрическим ключом, момент когда он перестанет щелкать и будет искомым преднатягом. Сам преднатяг выставляется идущими в комплекте дистанционными шайбами. Преднатяг выставили 6,1кгс и собрали все обратно. Проверить блокировку на бездорожье пока не получилось, но с домкрата я съехал, без рывка, в натяг.
Как итог блокировка вещь удобная, повышает проходимость, но надо быть аккуратнее в поворотах и неизвестно насколько мне хватит новых тарельчатых пружин, а скидывать каждый раз коробку занятие неинтересное и дорогое.