что такое прасад автозвук
Как избавиться от просадок АКБ (для сабвуфера)
Сабвуфер уже играет во всю. Но не тут то было. Начинаю наваливать громкости во время хорошего баса начинаются просадки 12-12.2 вольта и горит предохранитель на усилители, покатался так попалил наверное десяток предохранителей и понял что надо решать проблему…
То что мой усилок дает прям так много мощи что генератор не тащит я не верил. Генератор новый 80А и на примерно 13 вольт должно быть 1000 ват но столько там и не пахнет))). Взял у отца клещи для измерения силы тока. И с помощью обычного мультика померил сколько летит на сабы оказалось что совсем мало около 150-200 ват.
Вольтмерт на холостом ходу показывал 13.7 вольт с потребителями и 13.8 без. Вроде хорошо… Снял генератор проверил диодный мост щетки все в порядке за пару лет щетки под стерлись, но еще не критично. Поэтому единственное место которое меня смущала это заводская проводка от генератора до АКБ слишком уж слабенькая она…
Решил немножко усилить её. за основу взял тот же кабель что и на усилитель это КГ-25.
И так решил сделать подробный отчет изготовления неплохой бюджетной проводки… Что мне понадобилось:
1) 2 метра кабеля КГ-25 — 2 * 110 руб = 220 руб.
2) 4 клеммы медные луженые — (20-30) рублей = 120 руб.
3) 2 метра “змейки” 40 руб/м = 40*2= 80 руб.
4) термоусадка брал дано комплектами не помню точно рублей 60
5) гофра 30 мм — 15 руб/м — 15 рублей.
Итого около 500 рублей за пару. Остальное все было, но и денег думаю не стоит много так что это все затраты.
Подготовка рабочего места))) 
Сразу клеммы надо будет разные. Одна на массу под болт м8 другая на + под м6. Так что сразу надо все подготовить и подобрать
Опаяли
Клемму внутри также надо обработать канифолью.
Олово для клемм., Олово кидаем в клемму.
Греем газом пока не расплавится.
Удаляем лишнее олово напильником. Теперь кабель необходимо защитить.
Термоусодка. Также газовой горелкой за считанные секунды…
Все это проделывает для остальных клемм. И получаем. “Змейка” просто надевается и закрепляется также термоусадкой.
Плюсовой кабель, В середине защищаем гофрой так как кабель будет проходить рядом с вентилятором…
В итоге получилось без потребителей 14.1 вольта и 14.0 с ближним, габаритами, печкой и до половины громкости на магнитоле вольтаж не падает. Во всяком случае теперь просадок нету и предохранители не горят наваливал много. И ВСЕ ОК!
Всем Удачи и всегда +14 вольт)))
что такое просадки напряжения!
возможно для многих это не новость, знают и так, а для новичков будет полезно и поучительно)
снял видео что такое просадки напряжения и на что это влияет, возможно немного коряво, но суть примерно ясна)
Comments 121
Не знаю ни о каких просадках + кг50 — кг50 взят от кузова, играю два урала 12,3 в коробе ФИ, при максимальной громкости напряжение падает с 14 до 12.9 это максимум
А что случается если прослушивать на не заведенной машине? громкость не максимальная, выше среднего например.
Привет, если фары начинают подмаргивать когда наваливаю громкости — это просадки?
Гена 70ампер, аккум 60, плюс кг35, минус на кузов, 4х канальный уселитель, от которого играет фронт и саб
Проверь контакт между минусовой клеммой аккума и корпусом, так же между кузовом и движком. У меня на европейском галанте там провода сечением примерно 20-15 на глаз. Сам прокладывал КГ35, из под капота + брал прямо с гены, — брал с корпуса движка (идеально было бы к корпусу гены, но увы, там нет такой возможности)
Спасибо, глянем, да ещё и аккум старый, менять буду
провода на питание потолще и — с аккума тащи тоже, и продублируй + и — с генератора до аккумулятора, должно помочь
16 квадратов мало думаешь? Я думаю мож минус такой же кинуть с аккума до усилителя
маловато, но должно помочь то что выше ответили
16 квадратов мало думаешь? Я думаю мож минус такой же кинуть с аккума до усилителя
16 квадратов я даже в 4ех канальник свой не кину, а ты саб хочешь запитать…
как вариант — воткнуть возле усилителя маленький акум, от бесперебойника на 12-17Ah.
Есть и не маленький аккум на 60Ah, купил а он и старый нормальный оказался, лежит теперь без дела
с этим все ясно а вот что такое клип очень даже интересно
сниму об этом видео тоже, только попозже и уже более подробно
с этим все ясно а вот что такое клип очень даже интересно
простыми словами клип это обрезка сигнала по амплитуде
Хотелось бы узнать как его определять прежде чем дин сгорит…
Слышно, хрепение из колонок.
Клипп при падении до 12В не возникает? Серьёзно?!
Если видео для новичков, то не стоит говорить вещи, в которых не уверены на 100%.
Не стоит вводить новичков в заблуждение…
а как насчет конденсаторов?
это все развод полнейший, не нужен он
а как насчет конденсаторов?
Качественный провод хорошего сечения, и хорошее соединение. А конденсатор для лохов, всё верно.
гу ты реальную емкость в фарад набари и поймешь что не для лохов, просо в авто это безсмысленно, так как будет занимать все пространство машины=) а так да нормально подобранное сечение=)
чтоб такое избежать ставь дополнительный акамулятор возле усилка, кондер 2-4 фарада и диоду на 20-30ампер антивозврат через провод 3.5 до метра от усилка. тебе хватит.
Привет всем пишу вам и всем остальным. 1фарад это условная емкость земли чтобы получить емкость в 1ф необходимо взять 100конденсаторов емкостью 10.000мф (один конденсатор размером с пол пачки сигарет примерно) теперь представьте каких размеров должен быть конденсатор хотябы в 1фарад? А раскрою правду в Нутри этой большой банки с надписью 1ф болтается обычный кондер емкостью тыщ 10мф ну кто сколь положит короче. По поводу просада самое главное ГЕНЕРАТОР и ПРОВОДА господа, а дальше уже ставьте второй и третий акум.
насчёт провода ты прав, чем больше сечение тем меньше сопротивление а значит и падение напряжени на проводах будет меньше, но и длина провода между аккомулятором и усилком влияет очень сильно, оно должно быть минимальным.
просад напряжения происходит по причине большого тока между акумом и усилком, поэтому ставим возле усилка второй аккум, на клеммы усилка ставим кондер(самый большой какой найдёте) для стабилизации напряжения(от клипов) а диоду между землёй усилка и землёй авто. для обычного пользователя и системы ссабом до 500 ватт больше ничего не нужно, не нужно менят генератор и тем более 2 и болле аккумов добавлять. для профи этот решение не подойдёт.
Бред какойто. Кондер от клипа вабще никак не спасет и второй акум в багажнике тоже. Соглашусь тока с проводами и все. Второй акум больше нужен на замере чтоб навалить на 10сек показать рез и все. В конечном итоге все ляжет на генератор и провода. Я бы сказал что надо делать с конденсатором но на меня уже админы ругаються:)
простыми словами клип это обрезка сигнала по амплитуде, что в итоге гробит колонки и усилок. при резких просадах в напряжении амплитуда сигнала на выходе уменьшается и обрезает синусоиду. тому резкому провалу в напряжении помешает конденсатор. а аккамулятор даст ток кондеру после резкой разрядки.
Спасибо просвятил а то мы не знали… Когда пойдет синус все что ты сказал пойдет как бы мимо… И в конечном итоге серавно все ляжет на провода и генератор:D хватит спорить)))
перестаю спорить, для серьёзной системы и на долго нужно ставить жилы от кабеля для подзарядки, генератор, аккамулятор от грузовика :))
простыми словами клип это обрезка сигнала по амплитуде, что в итоге гробит колонки и усилок. при резких просадах в напряжении амплитуда сигнала на выходе уменьшается и обрезает синусоиду. тому резкому провалу в напряжении помешает конденсатор. а аккамулятор даст ток кондеру после резкой разрядки.
ага! даст заряд на 0.1 секунд и дальше будет хавать ток вместе с усилком!
так и должно быть, он элетричества не берёт, взял заряд когда он не нужен, отдал его когда нужно.
конденсатор.
Борьба с просадками…(может кому то пригодится)
Копия с БЖ
Тема заезженная, думаю с просадками по питанию столкнулся каждый, кто связался с установкой автозвука, имею в виду не замену штатных динов которые играют от магнитолы и тд, а более серьезные установки. Когда просадки возникают, избавляются от них разными способами, кто то меняет генератор, кто то химичит с дополнительными диодами, кто то избавляется от музыки…Начал эту тему, потому что в моем случает есть одно но…Мне не подходил не один из варинтов борьбы с просадками…
Введение…
В автозвуке я новичок, с первой аккустикой начал медленно и мучительно погибать мой штатный генератор, я пробовал его сделать, менял диодный мост, рн, но заряд был первое время после замены, потом вовсе пропадал, и в итоге посоветовали мне его просто сменить на более мощьный, немного посоветуясь(жалею, что НЕМНОГО посоветовался)я купил генератор на инжекторнуя семерку на 80 ампер, тогда я не знал, что можно сменить шкив и поставить генератор на много мощьнее, в итоге я думал, что моего генератора хватит на все случаи жизни…
Спустя время, я установил второй саб, и как я говорил я новичек в автозвуке я и не мог предположить, что 2 саба малой мощьности требуют очень много энэргии у меня заряд падал порой до 11в, я много читал, о вредности не достаточного питания, так дело остявлять не хотел, и не хотел избавлятся от саба…Разачаровавшись я начал тоннами штудировать интернет, драйв и тд…Дело в том, что без нагрузок у меня заряд был 14в, а с музыкой на максимальной громкости прослушивания на пиках баса просидал до 11в, просадки громаднейшие и я не мог поверить, в то, что генератор настолько слабый, в итоге прочитав кучу статей, посоветовавшись с людьми, понял, что можно что то сделать, думаю разочаровываться буду тогда, когда сделать ничего нельзя будет)Трюк с дополнительным диодом мне не подходил, так как заряд 14 есть, наткнулся на интересную запись F.A.Q. КАК ПРОВЕРИТЬ ПИТАНИЕ. там есть подробная инструкция по проверке, сделал все по инструкции…
следуя 1 пункту инструкции я кинул вольтметр на генератор и обнаружил, что на всей громкости у меня напряжение падало максимум до 13.3 и максимальный заряд был на 14.3 и процесс начался, немного не поинструкции но приблизительно к ней…
Заменил провод идущий с генератора на АКБ на кабель кг 35 и был поражен когда увидел тот провод, который стоял там…
продублировал массу кабелем кг 35 двигатель-кузов, двигатель-акб, акб-кузов, массу на кузов брал прям с генератора…Везде контакты зачистил до блеска, и везде использовал медные клеммы, под кг 35, клемы тоже зачищал, промазал все литолом, в процессе работы замеры напряжения не проводил, решил сделать все грамотно сразу, в итоге результат…
На клемах усилителя на максимальной громкости на пиках жесткого баса напряжение падает максимум до 13.3…Бешено рад результату и сильно удивлен, у меня пропадали последние надежды…
Но заметил, что на холотых начинает падать до 12.6 максимум, был огорчен, но потом понял такую вещь : знаю, что чем больше нагрузка на генератор, тем сильнее сопротивление его вращения…У меня карбюратор, и настроен на холостой ход в 900 оборотов, при максимальной громкости на холостых двигатель не тянет генератор и обороты падают примерно до 500, и естественно частота вращения генератора, тоже падает, по этому падает заряд, как только я убираю громкост обороты возрастают до 900…Но тут ничего не поделаешь кроме накрутки оборотов, но это уже другая история…
Фотки не делал, потому что думаю все видили провода, клемы и тд интересного ничего нет, если бы не одно но…Не все уделяют внимание контактам в системе питания, лично я и подумать не мог, что контакты играют такую громаднейшую роль…теперь понял, что 50% качества питания зависит напрямую от сечения проводов и качества контактов в системе…
Может кого то убидит мой мост для профилактики копнуть систему питания и от проделанной работы буду плюсы в вольтах))))
Про питание в автозвуке
Частенько можно увидеть отечественные авто, в которых сидят очень крутые парни, играет рАп, и трясется номер на багажнике…
А посмотрев внутрь багажника — можно обнаружить сабик мистери или пионер, а в лучшем случае сони, «на 1300ватт «… и доказать владельцу, что у него там на динамик летит не более чем 200вт — не возможно, ибо он шибко умный и знает больше тебя …
Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р.
Мы же для начала ограничимся простеньким.
Самое главное сам провод.
Мистери, эиртон, и т. п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!
Дело в том, что все китайские провода делаются из алюминия, токопроводимость у него не на уровне, поэтому они пытаются исправить положение, сделав на него медное напыление. Получается, как бы с виду провод медный, а внутри — чистый люминь.
Можно взять хороший брендовый провод, но его цена будет высока. Ищем альтернативу, и сразу же натыкамся на наш, «советский» сварочный кабель — КГ (Кабель Гибкий).
Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.
На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема.
Сечения от 8 до 120 кв.мм.
Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов. Если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов. 900 — 1800 — 50 квадратов и т. д. Разделение грубое, но работающее!
Наконечники
Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие). Слева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.
Обжимать их надо специальными пресс—клещами.
Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков. Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!
Предохранитель
Не в коем случае это не должна быть колба!
У них процент косячности, наверно около 80-90%.
Берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители.
Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.
Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.
По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))
Внешняя защита кабеля
По—правилам, под капотом желательно гофра, в салоне — змейка.
Даже если не закатывать в змейку, под капотом посадить в гофру — желательно!
И еще одно… Тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…
В среднем уходит 10 метров провода 5 на + и 5 на —
Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.
Изначально, от генератора на аккумулятор, идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.
И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.
Кабель просто упрется в свой потолок пропускаемости — и все. Чтобы «поиметь» генератор по полной программе — делаем дублирующий провод с генератора на аккумулятор.
Проводок такая же КГ-шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!
Я бы советовал делать такую фишку даже тем, у кого нет в планах ставить музыку, т. к. иногда при включении всех потребителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.
Зачем же все это нужно? — спросите вы. Отвечу…
При громкой прослушке музыки, напряжение на клеммах усилителя падает соответственно выходной мощности. При падении напряжения ниже 11.8 вольт — усилитель начинает входить в «клип».
Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.
Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!
Магнитолу тоже можно вогнать в клип и не только из за плохого питания. И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.
Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа. И железо наше будет служить нам долго и без проблем.
Родные провода, которые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т. к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…
Это такой читерский вариант сохранения мощности. На задние динамики 6х9 это сделать очень желательно.
Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…
Межблочные провода— это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие (кикс, дакс и т. д.).
Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…