что такое плоский крой
Плоский крой для детской одежды
С появлением новых материалов произошли изменения в дизайне детской одежды. В настоящее время очень популярен свободный стиль, а большую долю в изготовлении одежды составляют трикотажные материалы, для которых используется метод плоского кроя.
Несмотря на четкое разделение ассортимента одежды на предложения для девочек и мальчиков, некоторые производители выпускают изделия из трикотажа, предназначенные для отдыха, выполняя их в стиле «унисекс». В процессе создания такой одежды может использоваться сокращенная шкала размеров.
Спортивный стиль оказывает существенное влияние на дизайн детской одежды, что демонстрирует появившееся множество материалов, требующих особых методов конструирования. Очень важно, чтобы повседневная детская одежда была сделана из материалов, отличающихся износостойкостью и позволяющих многократно стирать изделие.
Ассортимент одежды, сконструированной по методу плоского кроя, увеличивается по трем причинам:
Втачивание рукава в пройму происходит быстрее, когда используются лекала плоского кроя, требующие минимальной посадки по окату рукава.
Многие виды одежды, построенные по методу плоского кроя, остаются в плоском состоянии и после пошива, что удобно для хранения, транспортировки и упаковки. Впечатление от таких изделий зависит в первую очередь от качества материалов.
Плоская базовая конструкция может быть использована для широкого ряда одежды, включая простые по форме платья, сорочки, блузки, одежду для отдыха, трикотажную одежду и одежду для сна.
Плоский крой не используется для одежды с набором требований, предъявляемых к школьным формам и ассортименту традиционно сконструированной одежды высокого качества. Для такой одежды используют конструкции с типовыми приемами формообразования, которое может быть достигнуто только с помощью кроя. Как правило, эти конструкции востребованы, когда приходится работать с тканями, не включающими стретчевые волокна, или для раскроя одежды с традиционно мужской или женской формой.
Плоский крой актуален для детского ассортимента, где большую часть составляют виды одежды, не повторяющие форму детского тела. Чертежи плоского кроя используют для того, чтобы получить простейшие виды одежды и использовать идентичные чертежи полочки и спинки.
Плоский крой — это одежда свободной формы и ткани со стретчевыми характеристиками.
Многие производители, выпускающие одежду для отдыха, работают только с чертежами плоского кроя.
Ниже приведены таблицы размеров обхватов и замеров детей, используемых для плоского кроя.
Что такое плоский крой
РУКАВ
1. длина рукава по мерке.
2. Высота оката = 2-2,5Nг для изделий из трикотажа и 3-4Nг для тканных изделий объемного кроя. Высота оката не д.б. больше1/2 ширины оката.
3. Для построения оката необходимо измерить длину проймы спинки l1и переда l.
4. Перед раскроем проконтролировать ширину оката – Рпр.Рзд.=О.Р.+Пс.о.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА ВОДОЛАЗКИ
1. Прострочить средний шов воротника, заутюжить пополам складывая изнаночные стороны
2. Стачать плечевые швы. Если очень эластичная ткань, то плечевые швы прострочить вмести с долевиком.
3. Вшить воротник-стойку, соединяя средний шов воротника и левый плечевой шов
4. Втачать рукав в открытую пройму
5. Одним швом соединить боковой шов и шов рукава
6. Обработать линию низа изделия и линию низа рукава
Построение основы женских трусов по итальянской методике кроя (Шитье и крой)
Это построение не использует мерку длины седла Дс. И, кроме того, вместо коэффициента растяжимости kр в построении используется среднее значение “убавок” по обхватам, подходящее для большинства бельевых трикотажных полотен.
Мерки.
Обхват талии – От (80 см);
Обхват бедер – Об (106 см);
Высота линии бедер – Вб (18 см);
Высота сидения – Вс (26,3 см).
Ниже представлена таблица мерок, на которую вы можете ориентироваться при построении чертежа
Провести линию талии,ТТ1=Сб (106/2 = 53 см).
ТБ=Вб-0,5 (18-0,5= 17,5 см), провести линию бедер.
ТС=Вс-2 (26,3-2 = 24,3 см), провести линию сидения.
СН=1/10*Об-1,5 (1/10*106-1,5= 9,1см), провести линию низа задней половинки.
С1Н1=1/20*Об-1 (1/20*106-1= 4,3см), провести линию низа передней половинки.
ТТ2=Т1Т3= 1/4*От-2 (1\4*80-2= 18см), определить ширину деталей по талии.
ББ2=Б1Б3= 1/4*Об-2 (1/4*106-2= 24,5 см), определить ширину деталей по линии бедер.
Оформить чертеж в соответствии с рисунком.
Точки Т2-Б2 и Т3-Б3 соединить = боковые линии.
Линия талии трусов. Отложить по боковым линиям от талии вниз – 2 см, по линиям середин передней и задней деталей от талии вниз – 5 см.
Длину бока 10-12 см отложить по боковой линии.
Ширина трусов по линии низа (шва ластовицы) – 4 см.
Линии вырезов для ног оформить с прогибом по рисунку.
Заштрихованные детали образуют ластовицу.
По данному построению получаются очень комфортные, достаточно закрытые трусики с небольшим спуском по линии талии.
источник https://zhurnal.rykodelniza.ru/postroenie-osnovy-zhen..
Прибавки на свободное облегания
Что же такое прибавки, или как их еще называют, конструктивные прибавки, или припуски на свободное облегания? Для чего они вообще нам нужны?
Прибавка – это разница между шириной (или длиной) изделия и соответствующей этому участку меркой. Это величина, на которую увеличивают мерку, чтобы получить нужный объем готового изделия. Чем больше прибавка, тем объемнее и свободнее одежда.
Как раз благодаря нашим прибавочкам, одежда имеет разную степень прилегания:
Прибавки нужны не только для конструктивно-декоративного оформления одежды, но и для обеспечения свободы дыхания, движения, воздушной прослойки для регулирования теплообмена, в общем, для нашего с вами удобства.
Прибавки обозначаются большой буквой П и строчной буквой или сокращенным словом, указывающим на участок, к которому она дается.
Прибавки даются по следующим участкам:
Пг – прибавка по линии груди
Пт – прибавка по линии талии
Пб – прибавка по линии бедер
Пшс – прибавка к ширине спины
Пшп – прибавка к ширине полы
Пспр – прибавка на свободу проймы
Поп – прибавка к обхвату плеча
Пшгор – прибавка к ширине горловины
Пдтс – прибавка к длине спины до талии
Пдтп – прибавка к длине переда до талии
Предлагаю вашему вниманию несколько таблиц с прибавками по различным участкам:
Таблица 1
Общая таблица прибавок
Таблица 2
Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча
Таблица 3
Прибавки на утепляющую прокладку
Прибавку на утепляющую прокладку по бедрам берут равной общей величине прибавки. Прибавка к обхвату плеча 1-2 см в зависимости от толщины утеплителя.
Как вы видите, приведенные прибавки – величины не постоянные и зависят от многих факторов: направления моды, вида изделия, структуры ткани…
Применяйте их для каждой отдельной модели, и постепенно научитесь самостоятельно подбирать нужные прибавки.
Прибавки на свободу облегания
Что такое прибавки или припуски на свободное облегание? Для чего они вообще нам нужны? Этими вопросами задаются все начинающие швеюшки. Давайте разберемся.
Снятые сантиметровой лентой мерки или данные, взятые из таблицы размерных признаков типовых фигур — это показатели размеров тела человека. Для обеспечения свободы изделия и удобства движения необходимо к некоторым меркам добавить прибавки на свободу облегания для построения чертежа выкройки изделия.
Прибавка на свободу облегания — это увеличение показателей отдельных размерных признаков фигуры человека.
Мерка фигуры + Прибавка = Размер на чертеже выкройки
Величина прибавки зависит от модели и функциональности изделия, свойств ткани и т.д. При изготовлении изделий из трикотажа и других эластичных материалов прибавки выбирают либо очень низких значений, либо строят чертежи вообще без их использования, либо выбирают прибавки с отрицательным значением.
Существует зависимость прибавок друг от друга, так как конструкция изделия любого силуэта должна быть пропорциональной.
Различают конструктивные прибавки и технологические.
Конструктивная прибавка (ПК) — это величина, увеличивающая или уменьшающая показатель мерки, учитывая модель, свободу облегания изделия и свойства материала. Она состоит из прибавки на толщину пакета материалов (Пп) и прибавку на свободу облегания (Пс).
Что такое толщина пакета? Например, выбирая зимнюю или осеннюю одежду, мы рассчитываем размер с учетом футболки, кофты, джемпера, которые одеваем под низ. Толщина этих слоев одежды и есть толщина пакета.
Технологические припуски — прибавка на усадку ткани при ВТО, дублировании, на уработку материала.
Все прибавки можно найти в таблицах в книжках по конструированию и шитью или на просторах интернета. Значение прибавки выбирать нужно исходя из вида изделия, плотности и качества ткани. Также не стоит забывать и про растяжимость материала. Например, для трикотажа не используют прибавки вообще. а для сильно тянущихся материалов выбирают вообще прибавки с минусом.
Ниже, в таблицах, вы можете найти все необходимые значения прибавок.
источник https://myfashionhouse.ru/konstruirovanie/pribavki
Выкройка комбинезона для сна
Куда же без спального комбинезона? Совсем без него не обойтись. Тем более, если он в форме звезды Очень удобная вещь. Проверено!
Полные мужчины отличаются не только увеличенными размерами обхватов груди, талии и бедер, но и выраженным в той или иной степени животом. Фото тут https://vk.com/wall-110679600_21504
Если живот выступает слегка, то этим можно пренебречь и использовать готовые выкройки «как есть», т.е. не переделывая их.
Но если живот занимает значительную часть туловища, то игнорировать его уже сложно. Приходится думать и изменять выкройки так, чтобы было и удобно, и красиво.
На выступающем животе брюки просто не держатся (((
Поэтому приходится использовать подтяжки или спускать пояс брюк под живот, там, где брюки смогут удержаться… на тазовых костях.
Соответственно, на выкройке брюк опускаем модельную линию пояса на тот уровень, где мужчина с животом носит брюки, и срезаем лишнее.
В пиджаках на выпуклость живота строится… вытачка. Это не бред, а чистая правда))) А не замечали вы ее потому, что она проходит по линии прорезного кармана.
А еще в пиджаках дается дополнительное расширение на выступ живота по линии борта.
С сорочками посложнее.
Ну или наоборот полегче, это смотря с какими требованиями подходить)))
Если сорочка заправляется в брюки, то можно использовать стандартную выкройку, и все лишнее заправлять в брюки. «Лишнего» может быть много, но ткань тонкая, поэтому большинство мужчин спокойно относятся к наличию большого количества складок рубашки под поясом брюк.
А вот если сорочка носится на выпуск, то требования к посадке резко повышаются, т.к. все несоответствия выкройки фигуре становятся очень заметными:
По направлению к животу возникают косые заломы,
спинка заваливается назад,
перед вздергивается вверх,
боковой шов занимает наклонное положение,
на спинке образуются горизонтальные складки в области талии
Для того чтобы избежать вздергивание переда и заваливание спинки, нужно исправить баланс, т.е. убрать излишнюю длину спинку в верхней части. В результате восстановится отвесное положение.
Для каких-то фигур этого может быть уже достаточно (например, для таких как на среднем фото, где нет сильно выступающего живота)
Но если есть сильно выступающий живот, то нужно увеличить ширину полочки на выпуклость живота и запроектировать вытачку, т.е. сделать практически тоже самое, что обычно делается в мужских пиджаках на полную фигуру (см. рисунок выше про пиджаки).
Никогда не видели вытачку на мужских куртках и сорочках?
Но ее не обязательно застрачивать как вытачку, можно перевести в сборки по низу изделия, в рельеф от плеча, в скос линии борта или спрятать под накладной карман.
Подробно о том, как это сделать, рассматривается в мастер-классах МК «Построение мужской сорочки на фигуру с выступающим животом» и МК «Корректировка выкройки мужского плечевого изделия на фигуру с выступающим животом»
Применив знания из этих мастер-классов, вы обеспечите своих мужчин красивыми сорочками, рубашками, куртками с отличной посадкой вне зависимости от размеров их фигуры. В то время как другие вынуждены мириться с тем, что предлагают магазины готовой одежды.
Оба мастер-класса доступны для обладателей Абонемента безлимитного доступа «Хочу все знать!» — узнать подробнее.
СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАШИМ ДРУЗЬЯМ ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО? ПОДЕЛИТЕСЬ С НИМИ В СОЦСЕТЯХ!
Источник https://www.klepacheva.ru/archives/1598
Бини из трикотажа: как сшить шапку своими руками 
фото здесь https://vk.com/wall-110679600_21500
Альтернатива для тех, кто умеет вязать и простое решение для тех, кто обходит спицы стороной, но зато виртуозно обращается с иголкой и швейной машиной — очаровательная шапочка бини своими руками. Сшить ультрамодную шапочку бини не составит никакого труда.
Вам потребуется:
Трикотажное полотно с резинкой (можно использовать старый свитер или пуловер);
Калька;
Портновские булавки;
Ножницы;
Иголка и нитки для шитья;
Портновский мел или маркер по ткани;
Карандаш;
Швейная машина или оверлок
ШАГ 1
Кальку сложите пополам, затем ещё раз пополам и согласно схеме нарисуйте выкройку шапки. Вырежьте.
ШАГ 2
Разложите выкройку шапки, она должна выглядеть точно так же, как на рисунке.
ШАГ 3
С помощью портновского мелка контуры бумажной выкройки шапки перенесите на ткань. Выкроите.
ШАГ 4
Сложите деталь выкройки шапки так, как показано на фото.
Выполните шов по короткому срезу сверху.
Затем выполните шов по длинному срезу, закончив его точно у основания трикотажной резинки.
Выверните шапку на лицевую сторону и стачайте короткие срезы трикотажной резинки. Тогда шов на отвороте не будет виден с лицевой стороны шапки.
Если вы планируете носить шапку бини без отворота, тогда выполните шов по длинному срезу полностью с изнаночной стороны.
ШАГ 5
Разложите шапочку, как показано на фото. Сколите по открытому срезу и стачайте.
ШАГ 6
Отутюжьте швы.
ШАГ 7
Выверните шапочку на лицевую сторону и выполните отворот.
Шапочка бини готова!
ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ЛИФА БЕЗ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ (ост на стене 13,05)
Прибавка на свободное облегание по линии груди должна быть не меньше 6см на полуобхват и распределяется так:
В нашем примере выкройка строится на 48 размер. Перед построением снимаем следующие мерки:
Длина спины 2 (Дл.сп2)- 40см
Как снимаются все перечисленные мерки, подробно описано в статье Методика построения основы лифа.
Плечевой шов обязательно переводим с сторону переда на 1см. Описание размещено под чертежами.
На этом построение основы лифа без нагрудной вытачки закончено, на её основе можно делать моделирование.
Описание построения, фото и чертежи для статьи предоставила OlgaLosss. Любое копирование и цитирование разрешено только с указанием источника и активной ссылки на эту статью.
источник
https://season.ru/patterns/techniques-for-constructin..
Данная методика расчета и построение выкройки основы юбки-брюки взята из книги «Итальянский костюм. Искусство кроя.» – Л. Тухбатуллина, Л. Сафина, Л. Абуталипова, Москва. 2005г.
Необходимые мерки для построения чертежа основы юбки-брюки:
Вб – высота бедра.
Вс – высота сидения.
Ди – длина шорт
Об – обхват бедер.
От – обхват талии.
Построение задней половины.
Строим прямой угол из точки А.
1.АВ = высота линии бедер (Вб).
2.АС = высота сидения (Вс).
3.АD = длина юбки-брюк (Ди).
4.BF = (обхват бедер + прибавка) / 4.
5.BF = CG.
6.GH = 1/3 BF + 2,5 см.
7.ЕЕ1 = глубина талии сзади = 2 см.
8.Сумма вытачек = (обхват бедер – обхват талии)/2 – 3 см.
Примечание.3 см – постоянная величина для построения юбки-брюк на типовую фигуру и равна сумме глубины талии спереди и глубины талии сзади.
9.Раствор боковой вытачки = 0,5 * сумма вытачек.
10.АА1 = глубина боковой вытачки = раствор боковой вытачки / 2.
11.А1К = 1/2 А1Е1 – 1 см.
12.Проводим вертикаль через точку К.
13.Раствов задней вытачки = 0,3 * сумма вытачек.
14.МК = NK = глубина задней вытачки = раствор задней вытачки / 2.
15.KL = длина задней вытачки = 13,5 см.
16.ММ1 = NN1 = 0,5 см.
Проведем верхнюю линию задней половинки по точкам А1 М1 L N1 E2.
17.Проведем биссектрису угла FGH и отложим на ней отрезок GG1 = 3,2 см.
Проведем линию сидения по точкам Е1 F G1 H.
18.Продолжим линию E1F до пересечения с линией низа изделия. Эта линия указывает направление долевой нити при раскрое.
19.DD1 = 1,5 см.
20.D1D2 = 1 см.
21. II1 = 2 см.
Проведем линию низа изделия по точкам D2 О I1.
Строим прямой угол из точки А.
1.АВ = высота линии бедер (Вб).
2.АС = высота сидения (Вс).
3.АD = длина юбки-брюк (Ди).
4.BF = (обхват бедер + прибавка) / 4.
5.BF = CG.
6.GH = 1/3 BF + 0,5 см.
7.АА1 = АА1 с чертежа задней половинки.
8.ЕЕ1 глубина талии спереди = 1 см.
9.Е1Е2 = 1 см.
10.Проводим отрезок Е2А1.
11.А1К = 1/2 А1Е2 – 1 см.
12.Проводим вертикаль через точку К.
13.Глубина передней вытачки = 0,2 * сумма вытачек.
14.MK = NK = глубина передней вытачки = раствор передней вытачки / 2.
15.KL = длина передней вытачки = 8 см.
16.Уравниваем стороны вытачки по большей стороне, т.е.NL = ML.
Проводим верхнюю линию передней половинки по точкам A1 M L N E2.
17.Проводим биссектрису угла FGH и откладываем на ней отрезок GG1 = 3,2 см.
Проводим линию сидения по точкам E2 F G1 H.
18.Продолжаем линию Е1F до пересечения с линией низа изделия. Эта линия указывает направление долевой нити при раскрое.
19.DD1 = 2,5 см.
20.D1D2 = 1 cм.
21.I I1 = 1,5 см.
Проводим линию низа по точкам D2 О I1.
Примечание. По линии направления долевой нити можно построить встречные складки.
Выкройка платья на большой размер
Мерки для построения выкройки платья (размер 54)
Контроль снятых значений: Ширина спинки + Ширина переда (по выступающим точкам) + 2 Ширины проймы =108 см (Обхват груди по мерке). Проверим: 38 + 46 + 12 х 2 = 108 см.
Прибавка на свободное облегание: к мерке полуобхват груди прибавляем 3 см (половина прибавки на свободное облегания) 54+3=57 см.
Выкройка платья – построение спинки
Построение выкройки начинаем с построения спинки. От верха бумаги отступите вниз 10-15 см и в левом углу поставьте точку А. Проведите вниз от точки А вертикальную и вправо горизонтальную линии. АН=100 см (длина платья по мерке).
Глубина поймы платья. От точки А отложите вниз длину глубину проймы по мерке + 0,5 см на свободное облегание для всех размеров: АГ= 21+0,5= 21,5 см.
Длина спинки до талии. От точки А отложите вниз длину спинки до талии по мерке: АТ= 39 см.
Линия бедер платья. От точки Т отложите вниз 20 см: ТЛ=20 см (высота бедер по мерке).
От полученных точек провести вправо горизонтальные линии.
Ширина спинки платья. От точки Г отложите вправо по линии 1/2 ширины спинки по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания из таблицы прибавок). ГГ1=19+0,5=19,5 см. От точки Г1 проведите вверх и вниз прямую линию – получены точки В и Т1.
Ширина проймы спинки. От точки Г1 отложите вправо 1/2 Ширины проймы по мерке + 0,5 см (1/2 прибавки в 1 см) для всех размеров: Г1Г2=12/6+0,5 =6+0,5 см=6,5 см.
Линия бока платья. От точки Г2 опустите вниз перпендикуляр до линии низа. Получены точки Т2, Л1, Н1.
Вырез горловины спинки. От точки А право отложите 1/3 полуобхвата шеи по мерке + 1 см для всех размеров: АА1= 19:3+1=7,3 см.
От точки А1 вверх отложите разницу между мерками Высота ростка и Длины спинки до талии: А1А2 = 41 – 39 = 2 см.
Точки А и А2 соедините вогнутой плавной линией. Получили вырез горловины спинки.
Плечо спинки. От точки Т1 вверх отложите 36 см (Высоту плеча спинки по мерке: Т1П=36 см.
Вспомогательная точка проймы. От точки Г1П разделите на 3 равные части. Нижнюю точку деления обозначьте точкой О. При помощи циркуля из точки О провести дугу радиусом ОП.
Длина плеча спинки платья. Длина плеча спинки платья рассчитывается по формуле Дпл = Длина плеча по мерке + 2 см (на вытачку) = 13+ 2 = 15 см. От точки А2 повести линию плеча длиной 15 см таким образом, чтобы крайняя точка плеча лежала на дуге – точка П1.
Линия проймы спинки. Соединяем точки П1, О и Г2 плавной линией, как показано на рис. 1.
Вытачка по плечу спинки. От точки А2 вправо по плечу отложите 1/3 длины плеча – точка В1, от полученной точки опускаем перпендикуляр длиной 8 см – точка В2.
От точки В1 вправо по линии плеча отложите глубину вытачки 2 см – точка В3. Соедините точки В2 и В3 прямой линией. Правая сторона вытачки В2В3 должна быть равна левой стороне вытачки В1В2. Точки В3 и П1 соединить прямой линией – получили линию плеча спинки.
Линия бока спинки по талии. Для того, чтобы платье комфортно сидело в области талии, необходимо рассчитать разницу между сеткой спинки и 1/4-ой охвата талии по мерке (23,5 см): (1/2 Ширина спины с прибавкой + 1/2 Ширины проймы с прибавкой) минус 1/4 охвата талии по мерке = (19,5+6,5) – 23,5 =26 – 23,5 = 2,5 см ≈ 3 см. Мы увеличим это значение на 1 см, взяв его из прибавки на свободное облегание.
Зачем это нужно: чтобы силуэт платья был более прилегающим по линии талии. Излишек ткани в 3 см нужно убрать в вытачки по боку и по талии спинки. От точки Т2 влево отложите 2 см – точка Т3. Точки Т3 и Г2 соедините.
ГГ1 разделите пополам и вниз опустите перпендикуляр до линии бедер. От точки пересечения с линией талии отложите влево и вправо по 1 см (глубина вытачки). Начертите вытачку не доходя 4 см до линии ГГ1 и 3 см до линии ЛЛ1.
Все горизонтальные линии продлите вправо. От точки Н1 отложите вправо около 50 см – точка Н3. Из точки Н3 проведите вверх вертикальную линию. Получены точки Л3, Т4, Г3.
Ширина переда платья. От точки Г3 влево отложите 1/2 Ширины груди по мерке (Ширина переда по выступающим точкам) с прибавкой на свободное облегание Г3Г4 = 23+1,5 см = 24,5 см. Проведите вверз и вниз перпендикуляр. На линии талии получена точка Т5.
Ширина проймы переда платья. От точки Г4 влево отложите половину ширины проймы с прибавкой 6,5 см (как и по спинке) – точка Г5. От точки Г5 вниз провести вертикальную линию до линии низа платья, получены точки Т6, Л4, Н4.
Высота переда. От точки Т4 вверх отложите 44 см (Длину переда до талии по мерке – точка Ш.
Ширина горловины переда. От точки Ш влево проведите горизонтальную линию и по ней отложите 1/3 Полуобхвата шеи по мерке + 1 см для всех размеров: ШШ1=19:3+1=7,3 см.
Глубина горловины переда. От точки Ш1 отложите вниз 1/3 Полуобхвата шеи по мерке + 1,5 см для всех размеров – точка Ш2: ШШ2= 19:3+1,5=7,8 см.
Точки Ш1 и Ш2 соедините прямой линией, разделите ее пополам и через точку деления проведите вспомогательную линию длиной 7,3 см. Через полученные 3 точки постройте вырез горловины переда.
Центр груди платья. От точки Г3 влево отложите 1/2 расстояния между самыми выступающими точками груди по мерке: Г3Г6 = 22/2 = 11 см. Соедините точку Г6 и точку Ш1.
Высота груди. От точки Ш1 вниз, продлевая линию Ш1Г6, отложите Высоту груди по мерке – 29,5 см – точка С.
Вершина нагрудной вытачки. Вершина нагрудной вытачки должна начинаться чуть выше самой выступающей точки груди. Поэтому, от точки С отложите вверх по линии 2-2,5 см и поставьте точку С1 – это и будет вершина нагрудной вытачки.
От точки С1 вверх отложите Величину раствора вытачки по мерке – 12 см – поучена точка С2. Из точки С1 при помощи циркуля проведите дугу радиусом С1С2=12 см.
Глубина нагрудной вытачки. От точки С2 на проведенной дуге отложите влево разницу между Полуобхватом груди по мерке и Полуобхватом над грудью по мерке: 54 – 49 см = 5 см – точка С3. Соедините точки С1С3 прямой линией, продлите отрезок вверх. Длина С1Ш2=С1Ш1.
Плечо переда платья. От точки Т5 отложите вверх Высоту плеча переда до талии по мерке – 39 см: Т5П2= 39 см. Г4П2 разделите на 4 равные части и из нижней точки деления – точки О1 – проведите дугу радиусом О1П2.
Длина плеча переда платья. От точки Ш2 отложите длину плеча по мерке таким образом, чтобы крайняя точка плеча лежала на дуге: Ш2П3=13 см.
Линия проймы переда платья. Проведите линию проймы через точки П3О1Г5.
Талевые вытачки переда платья. Произведем расчет вытачек: (Ширина переда по мерке + Ширина проймы по мерке) минус ¼ обхвата талии по мерке = (23+6)-23,5=5,5. Именно такое значение нужно убрать в боковую и в талевые вытачки. Глубина боковой вытачки – 2 см, глубина правой талевой вытачки – 2 см, глубина дополнительной маленькой талевой вытачки – 1,5 см. От точки Т6 отложите вправо 2 см – точка Т7. Соедините точку Т7 с точкой Г5. Длина и расположение талевых вытачек показано на рис. 2.
Линия бока спинки по бедрам. Чтобы платье не было узким по линии бедер, необходимо рассчитать недостающий объем по бедрам: Полуобхват бедер с прибавкой 2 см (на свободное облегание для всех размеров) минус ширина сетки по чертежу = 62 – 57,5 = 4,5 см. Половину полученного значения добавляем по линии бедер спинки, вторую половину – по линии бедер переда платья (4,5/2=2,25 см).От точки Л1 отложите вправо 2,25 см – точка Л5. Проведите плавную линию бока спинки. От точки Л4 отложите влево 2,25 см – точка Л6 – проведите плавную линию бока переда.
Выкройка платья на большой размер готова, теперь ее нужно проверить. Вырежьте перед и спинку платья, сколите талевые вытачки, плечевые и боковые швы. Оденьте выкройку на фигуру и оцените ее точность. При необходимости внесите изменения. Затем переходите к построению выкройки рукава, если требу
Базовая выкройка платья
На основании полученных мерок прежде всего строят так называемый чертеж основы платья, т.е. переда, спинки и рукава. В дальнейшем этот чертеж видоизменяется в зависимости от выбранного фасона и покроя изделия (например, кимоно, реглан), типа и формы рукава и т.д.
Построение спинки:
Строим прямой угол из точки А.
АВ = 1/2 длины спины до талии (Дст) + 3 см.
(Пример: 42 см / 2 + 3 см= 24 см.)
АС = длина спины до талии (Дст).
(Пример: 42 см.)
СD = высота линии бедер (Вб).
(Пример: 18 см.)
АЕ = длина платья (Ди).
(Пример: 102 см.)
АG = 1/2 диаметра плеч + прибавка.
(Пример: 38 см / 2 + 0,5 см = 19,5 см.)
DD1 = ЕЕ1. НН1 = 0,1 * НG1.
(Пример: 0,1 * 21 см = 2,1 см.)
НН2 = 0,4 * НG1.
(Пример: 0,4 * 21 см = 8,4 см.)
Н2Н3 = 1,5 см.
Проводим линию проймы по точкам G1 Н3 Н1 I.
Раствор боковой вытачки = 0,5 * ∑В.
(Пример: 0,5 * 12 см = 6 см.)
OO1 = глубина боковой вытачки = раствор боковой вытачки / 2.
(Пример: 6 см / 2 = 3 см.) СК = 1/2 СO1.
Раствор задней вытачки = 0,3 * ∑В.
(Пример: 0,3 * 12 см = 3,6 см.)
КМ = КN = глубина задней вытачки = раствор задней вытачки / 2.
(Пример: 3,6 см / 2 = 1,8 см.)
Построение полочки
Строим прямой угол из точки А.
АВ = АВ с чертежа спинки.
АС = длина переда до талии (Дпт).
(Пример: 44,5 см.)
АА1 = 1/5 обхвата шеи + 0,5 см.
(Пример: 38 см / 5 + 0,5 см = 8,1 см.)
АF = AF с чертежа спинки.
АG = АG с чертежа спинки.
GG1 = 4 см (стандартная величина, используемая для платья без плечевых накладок).
ВI = (обхват груди 3 (ОгЗ) + прибавка) / 4 + 1 см.
(Пример: (90 см + 6 см) / 4 + 1 см = 25 см.)
DD1 = (обхват бедер (Об) + прибавка) / 4 + 1 см.
(Пример: (96 см + 2 см) / 4 + 1 см = 25,5 см.)
DD1 = ЕЕ1 = CO. НН1 = 0,1 * HG1.
(Пример: 0,1 * 20 см = 2 см.)
НН2 = 0,3 * НG1.
(Пример: 0,3 * 20 см = 6 см.)
Н2Н3 = 2 см.
Проводим линию проймы по точкам G1 Н3 Н1 I.
OO1 = OO1 с чертежа спинки платья.
СК = 1/2 расстояния между выступающими точками грудных желез (Цг).
(Пример: 19 см / 2 = 9,5 см.)
IР = 9,5 см.
К1L = высота груди (Вг).
(Пример: 25 см.)
Уравниваем стороны вытачки.
Р1L = РL.
Проводим боковую линию по точкам I Р1 L Р O1 D1 Е1.
Раствор передней вытачки = 0,2 * ∑B.
(Пример: 0,2 * 12 см = 2,4 см.)
КМ = KN = глубина передней вытачки = раствор передней вытачки / 2.
(Пример: 2,4 см / 2 = 1,2 см.)
LL1 = 2 см.
КL2 = 8 см.
Проводим контур вытачки по точкам L1 N L2 М.
Примечание: Рекомендуем сместить линию плеча на 1 см в сторону передней половинки и соответственно сместить высшую точку оката рукава.
АС = длина рукава.
(Пример: 58 см.)
Проведем перпендикуляр через точку В.
ВЕ = G1Н (величина с чертежа полочки платья).
Отложим точку G3 вниз по перпендикуляру от точки G1.
G1G3 = 2 см.
Проведем линию оката рукава по точкам D G F2 А F3 G3 Е.
Ширина рукава внизу = обхват запястья + прибавка.
(Пример: 20 см +2 см = 22 см.)
СС2 = 1/2 ширины рукава внизу + 1 см.
(Пример: 22 см / 2 + 1 см = 12 см.)
Проведем серединные перпендикуляры к отрезкам СС1 и СС2.
С3С4 = 0,5 см. С5С6 = 0,5 см.
Проведем линию низа рукава по точкам С1 С4 С С6 С2.
Примечание: В случае перемещения шва в сторону полочки на 1 см следует переместить вершину рукава на 1 см в сторону полочки.
(Пример: точка A1.) https://sun1-18.userapi.com/7yuAMJSJRXxGRt2_kjIT_vbRn.. https://sun1-21.userapi.com/VueO1SfTQGbeHTJknNDPoHNuE..
Мужские трусы (конструирование и пошив)
Для примера построения чертежа используются следующие значения:
Ст = 40,0 см Сб = 50,0 см Ди = 34,0 см Пб = 3,0 см
Полуобхват талии Ст
Полуобхват бедер Сб
Длина изделия Ди
1. Построить прямоугольник ТТ1НН1, где :
ТТ1 = НН1 = Сб + Пб = 50,0 + 3,0 = 53,0 (см)
ТН = Т1Н1= Ди = 34,0 см
2. Линию ТТ1 разделить пополам, от точки деления вправо отмерить 1,0 см, обозначить точку Б, через эту точку построить вертикальную линию бока ББ1.
3. От точки Т вниз по линии ТН отмерить ТШ, где:
ТШ = 0,5 х Сб + Пб = 25,0 + 3,0 = 28,0 (см)
4. Через точку Ш параллельно линии ТТ1 построить линию шага ШШ1.
5. Продлить линию шага вправо на Ш1Ш2, где:
Ш1Ш2 = Сб / 8 + 1,0 = 6,3 + 1,0 = 7,3 (см)
6. Линию Т1Ш1 разделить на три равные части. Точки деления обозначить Д1 и Д2. Точку Д1 соединить плавной линией с точкой Ш2.
ВНИМАНИЕ! Избыточный прогиб линии Д1Ш2 вызывает заломы в области линии шага на передней половинке.
7. От точки Т1 влево отмерить 1,0 см, от точки 1,0 по перпендикуляру вниз отмерить 1,0 см, обозначить Т2. Точку Т2 соединить плавной линией с точкой Д1. Т2Д1 это линия середины передней половинки.
8. Точку Т2 соединить с точкой Б таким образом, чтобы угол БТ2Д2 был равен 90 градусам. Линия Т2Б – линия талии передней половинки.
9. Линию Т1Н1 продлить вниз на 2,0 см, обозначить точку Н2.
10. Построить линию шагового среза передней половинки, соединив точку Ш2 с точкой Н2. Для обеспечения желаемой степени прилегания трусов точка Н2 может быть перемещена вправо до положения точки Н3. Точка Н3 расположена на перпендикуляре, построенном из точки Ш2. Чем ближе линия шагового среза к Ш2Н3, тем свободнее трусы.
11. Соединить плавной линией точку Н2 с точкой Б1.
12. Линию шага продлить влево на ШШ3, где:
13. Линию ШШ3 разделить пополам, обозначить Ш4.
14. Из точки Ш3 вниз по перпендикуляру отмерить 1,0 см, обозначить Ш5.
15. От точки Т вправо по линии ТТ1 отмерить 2,0 см, обозначить Т3.
16. Соединить прямой линией точку Ш4 с точкой Т3, продлив ее за линию ТТ1 на величину Т3Т4, где:
Т3Т4 = 0,1 х Сб = 0,1 х 50,0 = 5,0 (см)
17. Линию Ш4Т4 разделить на три равные части, точки деления обозначить Д3 и Д4. Из точки Д3 влево построить перпендикуляр Д3Д5 = 0,5 см.
18. Построить линию сидения, соединив плавной линией точки Ш5 Д4 Д5 Т4.
19. Соединить точку Т4 с точкой Б таким образом, чтобы угол Д5Т4Б был равен 90 градусам. Т4Б – линия талии задней половинки трусов.
20. Линию НН1 продлить влево на НН4, где:
НН4 = 0,1 х Сб = 0,1 х 50,0 = 5,0 (см)
21. Измерить на чертеже линию Ш2Н2. Построить шаговый срез задней половинки, соединив точку Ш5 с точкой Н4 и продлить до Н6, линия Ш5Н6 должна быть равна Ш2Н2. Для обеспечения желаемой степени прилегания трусов точка Н6 может быть перемещена влево до положения точки Н5. Точка Н5 расположена на перпендикуляре, построенном из точки Ш5. Чем ближе линия шагового среза к Ш5Н5, тем свободнее трусы.
22. Соединить плавной линией точку Н6(Н5) с точкой Б1.
23. Обеспечить при раскрое направление долевой нити на ткани параллельно линии ББ1.
Рекомендации по пошиву.
1. Припуски на шов: по линии сидения, линии середины переда, линии шаговых срезов равны 0,7 см. Припуск по линии низа равен 1,0÷1,5 см. Припуск по линии талии равен ширине резинки плюс 0,4 см на свободу прохождения резинки и плюс 0,7 см на внутреннюю подгибку.
2. Выкроить две детали трусов, точно установив направление долевой нити по линии бока ББ1.
3. Стачать шаговые срезы на каждой детали запошивочным швом, складывая детали лицевыми сторонами внутрь, перепуская спинку на 0,7 см.
5. Обработать низ трусов швом «в подгибку с закрытым срезом».
6. На припуске на шов по линии талии со стороны правого бока выполнить вертикальную петлю. Под петлю предварительно приклеить с изнаночной стороны клеевую полоску. Отогнуть припуск на шов на изнаночную сторону, обработать линию талии швом «в подгибку с закрытым срезом».
7. Продернуть резинку. Длина резинки равна 2 х Ст – (1,0÷5,0) в зависимости от степени растяжимости резинки. Можно определить необходимую длину резинки на фигуре. https://sun1-23.userapi.com/_3pyMAUAKYdZsWiQsfTX5zg7S..
Построение выкройки леггинсов для биэластичных тканей (т.е. ткани растягиваются по долевым и поперечным нитям).
Эластичность ткани для данной модели не должна быть меньше 20%. Рекомендуется до построения чертежа проверить эластичность ткани.
Отмерить на вертикали отрезки:
1—2 Высота сидения (здесь: 21,2 сантиметра).
2—3 Высота колена (здесь: 31,8 см).
2—4 Длина шага (здесь: 79,5 сантиметра).
выкройка леггинсов
Расстояние между точками 4—5 определяет величину уменьшения длины леггинсов (в данном случае — до щиколоток). Длина брюк может быть «три четверти», или выше колен для «велосипедных» брюк, или произвольная.
3—6 Высота икры (здесь: 15,9 см).
Отрезок 2—7 на выкройке леггинсов = 1/10 от 1/2 Об + 3 см (здесь: 7 см). Через все точки, кроме 4, провести горизонтальные линии в обе стороны. Отрезок 2-8 равен 1/4 Обхватабедер. 2—9 = 1/4 Об.
Через 8 и 9 провести перпендикуляры вверх до их пересечения с линией талии (см. рис.) — получены 11 и 10 соответственно. Расстояние между 8—12 = 1/10 от 1/2 Об +1—2 сантиметра.
Между 9-13 расстояние равно 1/10 Об. 6—14 на выкройке леггинсов равна 1/2 Обхвата икры. А 6—15 равна 1/2 Обхвата икры. Соединить 13 с точкой 14, а 12 с 15 прямыми вспомогательными.
Отрезок 5—16 = 1/2 Ширины низа (или Обхвата щиколотки).
5—17 = 1/2 Ширины низа (или Обхвата щиколотки). От точек 16 и 17 отмерить по 1 см внутрь и начертить соединительные линии к 14 и 15.
Начертить линию шагового среза выкройки леггинсов(как на рис.) на передней половинке, соединяя 17, 15, 12. Отрезок 11 — 18 равен 1 сантиметр. Между 8 и 8а расстояние = половине отрезка между 8 и 12.
Начертить вспомогательную прямую 8а—12 и линию среза банта по лекалам, как на рис. Отрезок 10—19 = 3 см. Длину шагового среза передней половинки перенести на заднюю.
Начертить средний срез задней половины. Эту линию продлить вверх. Отрезок 19—20 = 4—5 сантиметра. 1—21 равен 1,5—2 см. Начертить линию талии выкройки леггинсов. Для обработки верхнего среза брюк эластичной тесьмой запроектировать припуск на обработку шириной 2—3 см (заштрихованная область на рис.). https://sun9-46.userapi.com/AFyjfCL6Mx1JyDpbdowFyme-Y..
Выкройка основы женских джинсовых брюк с идеальной посадкой
Предложенный вариант построения чертежа выкройки женских джинсов не очень плотно облегает фигуру области бедер. Особенности построения выкройки джинсовых брюк в том, что чертеж состоит из двух раздельных деталей, которые являются основными (передняя половинка и задняя ).
Передняя половинка строится без талевой вытачки и с припуском для застежки гульфик на молнию. А также по бокам лекала брюк необходимо смоделировать плавные линии карманов. При желании для заключительного дополнения и изделию можно отдельно выкроить и пришить шлевки к поясу. Для построения выкройки мы будем использовать размерные признаки 46 размера. Боковые срезы выкройки джинсов сдвинуты немного к передним половинкам, а следовательно задние детали половинок брюк кроят шире передних. Чертеж построен без припусков на швы и подгибку изделия по линии низа.
Как обмерять фигуру и какие мерки потребуются.
Снимать мерки тела человека необходимо производить в нижнем белье и без лишних телодвижений то есть не приподниматься на носочки, не втягивать живот или выгибаться. Пример последовательности обмеривания тела для чертежа брюк смотрите в таблице номер 1.
При расчетах некоторых стандартных формул для данного вида поясного изделия используют припуски на свободное облегание. В нашем примере используются средние прибавки, которые используются при высчитывании формул по участкам линии талии (Пт) = 1см и бедер (Пб) = 1см. Если вам необходимо выкроить изделие по свободнее или наоборот более прилегающее применяют соответственные прибавки. Для образца предложена таблица 2 прибавок по степени облегания джинсовых брюк.
Начало построения выкройки
Для создания чертежа вашей выкройки вы будете использовать собственные мерки снятые индивидуально с человека, на которого будет производится покрой и пошив изделия. Порядок построения выкройки джинсов такой же, как и при построении стандартной выкройки брюк.
Начинать работу нужно с построения чертежа начальной конструкции. То есть с базисной сетки основных деталей (передней и задней) половинок выкройки.
В верхнем правом углу отмечаем точку Т. От точки Т влево чертим горизонтальную линию. Затем, от этой же точки, строим вниз вертикальную прямую, которая будет соответствовать вашим меркам.
Линия талии. Прямая от Т влево, это место для притачивания пояса и линия талии на выкройки.
Линия бедер. ТВ = Вб(мерка высота бедер) = 20 см.
Линия высоты сидения. ТС = ВС (высота сидения) = 28 см.
Линия колена. ТК = ДК (длина линии колена) = 60см.
Линия низа. ТН = 100 см.
Ширина сетки по линии бедер двух половинок.
От точки В влево строим горизонтальный отрезок длиной, который рассчитан по формуле и ставим В1: ВВ1 = Поб +Пб = 52 см +1см = 53 см.
Из точки В1 начертим в противоположные направления вертикальные линии до пересечения с горизонтальными линиями талии и низа. Пересечение прямых отмечаем как показано на рисунке 1 точками Т1, С1, К1, Н1.
Из точки В2 вертикальной прямой делим сетку на де части и пересечение с горизонталями обозначаем Т2, С2, К2, Н2.
Итак таким образом получается ширина задней половины.