что такое пиковая мощность сабвуфера
Какую мощность сабвуфера выбрать?
Перед тем как купить сабвуфер каждый задумывается, какой мощности сабвуфер надо, чтобы было хорошо слышно, какая же мощность сабвуфера будет достаточной для хорошего звучания. Для начала, нужно определиться, с какой целью мы покупаем сам сабвуфер.
Мощность сабвуфера для качественной системы
Если мы хотим добиться качественного звука в автомобиле, то мощность сабвуфера должна быть не меньше суммарной мощности всей акустики в автомобиле. Например, если у вас стоит четыре динамика по 60Вт, то 4х60Вт=240Вт, значит для создания качественного звука, будет достаточно 240Вт, можно брать с запасом 10-20% до 300Вт. Этой мощности сабвуфера будет хватать для нормальной «подзвучки» аудио системы.
Но если вы любите слушать музыку, в которой доминируют только низкие частоты, и хотите, что бы слушали музыку не только вы, но и соседи?:) Тут уже потребуется немножко побольше мощности.
Какой мощности нужен сабвуфер для мощного звука
Для более мощных систем вам потребуется более мощный автомобильный сабвуфер, начиная от 500Вт. При таких мощностях, в автомобиле, в основном, создается такое давление, которым можно уже повредить слух, так что нужно быть аккуратным при таких мощностях.
Как выбрать мощность сабвуфера в зависимости от чувствительности самого низкочастотного динамика
Чувствительность динамика — это очень важный параметр при выборе мощности сабвуфера, так как, например один динамик с чувствительностью 92Дб/м и мощностью 900Вт будет создавать такое же звуковое давление, как и динамик с чувствительностью 95дб/м и мощностью 450Вт. Как видно, много зависит от чувствительности динамика. Получается, что при разнице в 3дб/м мощность отличается в два раза. Еще один пример: сабвуфер мощностью 100Вт и с чувствительностью 95дб/м будет создавать такое же давление как сабвуферы:
Советы по выбору автозвука
При выборе автомобильного сабвуфера следует помнить, что любой сабвуферный динамик для его правильной работы должен быть грамотно и верно оформлен акустически — установлен в рассчитанный для него корпус. Угадать и подобрать корпус практически не возможно. Все нужные параметры для расчета корпуса всегда есть в характеристиках сабвуферного динамика, а чаще и все варианты корпусов, в которых данный динамик зазвучит.
Автомобильный сабвуфер размера 12 дюймов будет давать Вам хорошее звуковое давление в сочетании с детальность и глубиной баса.
Сабвуфер в автомобиле предназначен для воспроизведения нижнего и среднего баса.
Краткое описание основных характеристик автомобильных сабвуферов:
Максимальная мощность сабвуфера — цифра «от балды», которая указана для введения покупателя в заблуждение, обращать внимание на нее не стоит.
Номинальная мощность сабвуфера — как правило, настоящая мощность, которую можно подать на сабвуфер и получить при этом звук без искажений. Как правило для нормального звука саба в авто достаточно 150-300 Ватт, для того, чтобы волосы шевелились и бас чувствовался всем телом 300-600 Ватт, а все что выше для фанатов или глухих.
Чувствительность сабвуфера — звуковое давление в дБ которое может воспроизвести данный динамик. Чем выше, тем лучше.
Резонансная частота сабвуфера — частота резонанса динамика. Приемлемое значение 25-35 Гц. Ниже 20 Гц бывает редко, выше 35 считается высокой для сабвуфера, что не есть хорошо.
Добротность автомобильного сабвуфера — в данном случае не качество изделия, а соотношение упругих и вязких сил, существующих в подвижной системе динамика вблизи частоты резонанса.
Эквивалентный объем сабвуфера — объем воздуха, упругость которого сопоставима с упругостью подвеса сабвуферного динамика. Эта величина определяется жесткостью подвеса и диаметром диффузора динамика. Ни в коем случае не считать эту величину объемом корпуса для динамика.
На основании последних 3-х рассчитывается правильное акустическое оформление для сабвуфера.
Авто-сабвуфер это именно та вещь, где в отличие от выбора акустики в автомобиль есть смысл обращать внимание на величину магнита. Особенно если Вас интересует мощный саб. Диффузор, как и везде в акустике, рекомендуем прессованный картон — лучшая жесткость при небольшом весе, с водоотталкивающей пропиткой. Подвес — резина или каучук. Также стоит обратить внимание на производителя — его стаж работы в этом секторе и как фирма зарекомендовала себя на рынке, а также на наличие гарантии в случае неисправности.
При выборе сабвуфера стоит помнить, что гарантировать, что купленный Вами сабвуфер зазвучит в Вашей системе и будет Вас устраивать по качеству звука, не сможет даже продавец автозвука с 10-ти летним стажем. Слишком много нюансов и тонкостей в этом секторе. Покупать автомобильный сабвуфер стоит только там, где Вам его заменят в течение нескольких дней, если звук Вас не устроит. А самый лучший вариант, это выбрать в магазине 2-3 варианта от проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей и прослушать в своем авто. Это избавит Вас от покупки, которая может не приносить удовольствие своим звуком, а гудеть и раздражать Вашу нервную систему.
Акустическая система размера 16,5 см как правило ставится в штатные места в двери автомобиля или на тыл в полку. Такие динамики могут быть подключены как к автомагнитоле, так и к внешнему усилителю мощности. При выборе 16,5 см акустики как правило ожидают от нее воспроизведения полного частотного диапазона, что позволяет собрать систему на 4-х динамиках и автомагнитоле при правильной установке с весьма достойным звуком.
Выбирать автомобильную акустику по размерам магнита, не стоит. Если магнит большой, то это не значит что динамик будет хорошо звучать. В топовых и мощных моделях акустики используется неодимовый магнит, который очень мал по габаритам и при этом очень эффективен. Гораздо важнее то, что находится с лицевой стороны динамика. Это диффузор и подвес. Лучший вариант изготовления этих компонентов: для диффузора бумага или прессованный картон с обязательной водооталкивающей пропиткой (автомобильная акустика как правило работает в суровой среде и должна быть по максимуму защищена), для подвеса диффузора — мягкая резина или каучук, но ни в коем случае не тряпка.
Встроенный твитер желательно должен быть шелковый. Шелковая пищалка воспроизводит более широкий диапазон АЧХ и не режет слух не большой громкости, то есть играет более правильно. Металлическая же пищалка будет резать ухо и особой детальности от нее не получите.
Очень хороший признак для таких динамиков в авто — наличие внешнего кроссовера. Чем больше деталей в кроссовере, тем выше его порядок, как правило.
И самое основное в акустике — то, как Вы ее установите. Помните, что даже самый дорогой и качественный динамик без акустического оформления не зазвучит. Для того, чтобы услышать звук, акустику надо установить в акустический объем. В абсолютном большинстве автомобилей этот объем в заводском исполнении — что консервная банка в плане акустики. Например, чтобы динамик зазвучал в двери автомобиля ее надо шумо-вибро изолировать, желательно в 2 слоя и закрепить динамик не к металлу, а через деревянное проставочное кольцо. Только после этого в Вашем авто будет звук. Также очень важно не путать полярность при подключении динамиков, так как это приведет к полному отсутствию басовых частот, так как динамики будут работать в противофазе и гасить друг друга.
4-х канальный усилитель мощности чаще всего используемый в автомобильных системах. Подключается, как правило, на 4 динамика или 2 динамика + сабвуфер, крайне редко двумя мостами на сабвуфер. Достойные внимания варианты есть у DLS, Alpine, Boston Acoustics, Audison, Eton, JL Audio, Rockford Fosgate, Genesis, Kicker, Zapco, Magnat, Mac Audio, JBL, Blaupunkt.
Выбор 4-х канального усилителя мощности в авто достаточно сложное занятие в котором сложно определиться лично, так как для этого требуется как минимум прослушать несколько вариантов желательно в своей системе, что довольно сложно и чаще всего не реально организовать на деле. Поэтому при выборе усилителя приходится полагаться чаще всего на производителя, советы продавца, чужой опыт.
Рассмотрим основные характеристики 4-х канальных усилителей.
Регулировки встроенного кроссовера 4-х канального усилителя. Встроенный кроссовер усилителя позволяет срезать с каналов ненужные частоты. Используется чтобы убрать с динамиков нижний бас, либо с сабвуфера голос и верх. Также существует усиление баса на выбранной частоте, сумматор каналов., как правило, усилитель мало установить правильно в систему, чтобы он заиграл требуется еще правильно его настроить и отрегулировать, поэтому чем больше встроенных регулировок на усилителе мощности, тем лучше.
Класс AB, D. Усилители класса AB обладают относительно не большой мощностью, но при этом очень хорошим качеством звука, используются, как правило, на акустику. Усилители класса D имеют большую мощность при невысоком качестве звука, хорошо подходят для сабвуферов. Также стоит сказать, что усилители класса D достаточно компактны по своим габаритам.
Мостовое подключение — подключение одного динамика (обычно сабвуферного) на пару каналов усилителя. При таком подключении мощность каналов суммируется. Есть практически во всех современных автомобильных усилителях.
Спасибо Драйвовчанину kola-ni
Решил размножить статью, дабы большее количество народу стало более грамотным перед покупкой.
Про номинальную мощность сабвуферов. Объясните пожалуйста.
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Про номинальную мощность сабвуферов. Объясните пожалуйста.
Вот указывают на сабах номинальную мощность, я понимаю, что это та мощность, которую саб может переварить без последствий для себя. Если дать на него больше, то он начнёт уже себя разрушать по идее.
Но вот бывает так, что производитель указывает номинальную мощность от 150 до 300 например. это как понимать? Он будет играть в полную силу и от 150 и от 300? Это ведь не так работает?
Ещё видел, как производитель указывает минимальную мощность 250 и номинальную 400.
В итоге, как ориентироваться в этом? Если я на саб с номиналом 400 дам 300 ватт мощности, то ему будет не хватать? Усилитель будет уходить в клип? Или как?
Я читал статью «что такое мощность», но всё ещё туплю. помогите))
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Re: Про номинальную мощность сабвуферов. Объясните пожалуйста.
Он просто будет играть чуть тише чем может.
Возможно речь идет о одной и двух катушках?
Re: Про номинальную мощность сабвуферов. Объясните пожалуйста.
Re: Про номинальную мощность сабвуферов. Объясните пожалуйста.
Дорогой друг производитель такого не делает, обычно он указывает RMS и максимальную мощность. Далее гугл в помощь.
Чего ему будет не хватать? и как ты собираешься дать ему именно 300 ватт мощности? а будет ли усилитель уходить в клип, это зависит от правильной настройки оного, тема есть на форуме. Еще открою тайну в клип может и гу уходить. Предварительная настройка фронта тема по настройке
Re: Про номинальную мощность сабвуферов. Объясните пожалуйста.
dynamic state csw-30.22 указана минимальная мощность 250, рмс 400 и пиковая 1200
DD у себя на сайте на всех сабах указывает RMS от и до.
Дорогой друг производитель такого не делает, обычно он указывает RMS и максимальную мощность. Далее гугл в помощь.
Чего ему будет не хватать? и как ты собираешься дать ему именно 300 ватт мощности? а будет ли усилитель уходить в клип, это зависит от правильной настройки оного, тема есть на форуме. Еще открою тайну в клип может и гу уходить. Предварительная настройка фронта тема по настройке
Делает, уже отписал два примера.
«как ты собираешься дать ему именно 300 ватт мощности?» Ну разве не понятно, что это образно?
Re: Про номинальную мощность сабвуферов. Объясните пожалуйста.
я зашел на первоисточник http://ddaudio.net/products/subwoofe. ne-series/200/ и прочитал, что производитель указывает про диапазон мощности и максимальную мощность. И что он подразумевает под понятием диапазон мощности я могу только предположить, что это din и rms.
Re: Про номинальную мощность сабвуферов. Объясните пожалуйста.
Лучше усь иметь с номиналом 500 ватт.
Всё зависит от чувствительности саба.
Одним хватает, другим нет.
Re: Про номинальную мощность сабвуферов. Объясните пожалуйста.
я зашел на первоисточник http://ddaudio.net/products/subwoofe. ne-series/200/ и прочитал, что производитель указывает про диапазон мощности и максимальную мощность. И что он подразумевает под понятием диапазон мощности я могу только предположить, что это din и rms.
У них на коробочке есть параметр минимальной мощности))
О мощности сабов замолвим слово. Не одно.
Итак, как и обещал, вот все то, что полезно знать и понимать, общаясь с многочисленными продавцами и «продавателями» автоакустики. Разумеется, тут много моего личного мнения, но все это мнение основано на моем опыте и экспериментах, кои я считаю куда более близкими к истине, нежели пустые теоретические расчеты и заявления маркетологов. Итак, поехали!
Слева- шайба магнитной цепи (серая) и магнит (черный), справа- керн (розовый), по центру каркас катушки (черный) и сама катушка (красная). В традиционном варианте катушка наматывается на каркас в 2 слоя. Потоки воздуха, проходящие между каркасом и керном, а так же шайбой и катушкой достаточно неплохо охлаждают провод. Конечно, внутренний слой катушки (тот, что ближе к каркасу) не слишком- то хорошо охлаждается, но если материал достаточно тонкий, а сама катушка хорошо пропитана клеем, то и внутренний слой будет охлажден в достаточной степени.
Однако, хороший клей и материал для каркаса с высокой теплопроводностью (хотя-бы после пропитки клеем)- удовольствие не дешевое. Потому производители решили использовать дешевую алюминиевую фольгу, которая, честно говоря, ну никаким боком не создана для использования в клеевых соединениях. И дабы не было сильно стыдно, обозвали эту фольгу «отличным радиатором, великолепно отводящим тепло от катушки». Даже с учетом того, что у алюминия действительно высокая теплопроводность, его обрабатываются всячески, чтобы клей хоть как- то пристал. И вот от этой обработки все свойства алюминия теряются. Добавим к этому тот факт, что алюминиевая фольга- это очень тонкий материал, который ну никак не годится на роль именно «радиатора», которому полагается распределять тепло по всей поверхности, и получим, что смысла в алюминии нет вообще- только удешевление производства. Даже в весе нет особого выигрыша, особенно если рассматривать с точки зрения автосабов, где вес только лишь провода в несколько раз (а то и десятков раз) превышает вес каркаса! Но маркетинг творит чудеса и вот идея алюминиевого каркаса как «легкого, надежного и хорошо охлаждающего катушку» полетела по планете. Надо тут сказать, что серьезные фирмы даже не смотрели в эту сторону, упорно продолжая делать каркасы из композитных материалов. Но дурное дело не хитрое, и вот под воздействием маркетинга (ведь люди хавают!) начали выпускать сабвуферы. Обещая чудовищные 300 вт всего на 6.5 дюймов при катушке всего 1.5 дюйма. Как? Намоткой в 4 слоя:
Ведь алюминий охренительно охлаждает катушку! Что же здесь происходит? Если крайние (внешний и внутренний) слои действительно охлаждаются, то два центральных представляют собой печку, которая неминуемо разогревается до опасных для клея температур. Но ведь проводилось тестирование, что катушка выдержит 300 ватт! Да, проводилось, катушка выдерживала. Но это без учета того, что эта катушка дергается в магнитном поле туда-сюда, во время теста катушка просто была закреплена в стенде и на нее подается сигнал, по уровню подогнанный к условиям работы в магнитном поле! В этот момент на все витки каждого слоя катушки воздействуют силы, достаточно большие при этом. И если катушка разогревается, пусть даже и не шибко сильно- без термоудара, то клей, под воздействием этих сил, размягчается и витки рассыпаются ( www.drive2.ru/b/1564934/ ).
В одно время подобные динамики дуром тащили на ремонт (или на гарантийный обмен). Я, конечно, то время не застал (точнее в то время еще не занимался ремонтом), но факт есть факт, ибо эта проблема и до сих пор существует. Чуть позже появились первые ласточки действительно хорошего способа намотки- по обе стороны каркаса:
Таким способом катушка охлаждается очень хорошо и равномерно, так что даже алюминий тут был бы приемлем если бы не одно но- обработать алюминий аккуратно, а затем наматывать не самым простым способом- удовольствие не из дешевых, а потому этот способ остался лишь на премиальных и достаточно дорогих динамиках. Хотя и тут китайцы порадовали- решили объединить этот способ намотки, алюминиевый каркас и двухслойную намотку каждой стороны, дабы сделать маленькую и малозатратную, но шибко мощную катушку:
И опять та же беда, понадеявшись на силу великого алюминия, они создали в центре печку, которая все так же убивала катушку.
Итак, логично, что единственный способ создать действительно мощную катушку, на которой не разрушится клей от температуры- это не делать более 2 слоев. Но так же нужно и использовать достаточно толстый провод, который сам по себе выдержал бы большую нагрузку. Но у толстого провода ниже сопротивление, и не получится набрать даже стандартные 4 ома, как же быть? Как вариант- сделать 2 ома, но такой динамик не к каждому усилителю подойдет. То ли дело- увеличить диаметр катушки!
Что самое главное при охлаждении? Как можно большая площадь поверхности, которая будет охлаждаться. У катушки это 2 стороны- внешняя и внутренняя. Для простоты будем считать, что они одинаковы. Итак, посчитаем площадь охлаждаемой поверхности для ганибала: примерно 23236 кв. мм. Много? На 4 слоя толстого провода- не много. При этом создается опасность создания высокой температуры в катушке и ее развалу с алюминиевого каркаса. Куда правильнее было бы сделать 2 слоя, увеличить диаметр до 100 мм (что, в следствии уменьшит длину провода и вес), уменьшить толщину провода (для выравнивания сопротивления), оставив ту же высоту катушки для такого же большого хода. Тем самым можно получить площадь в 31414 кв. мм. всего на 2 слоя- этого даже с лихвой хватит на 1300-1500 ватт! Бонусом увеличилась бы чувствительность с 88 db до 89-90 db, что дало бы ощутимую прибавку в громкости. Увы, стоил бы такой динамик уже не 11 рублей, а все 25-30. Но, я повторюсь, большой диаметр (а, соответственно, большая площадь рассеивания тепла) и малое количество слоев и композитные материалы- это единственный адекватный путь к достижению больших мощностей без ремонтов.
Но ведь пишут же мерзавцы? Закорючки понаставив! А это уже как раз к вракам в плане испытаний. Давно уже известно, что есть несколько способов обозначения мощностей.
Есть традиционная «паспортная» (ГОСТ 16122-78) она же «DIN». Это как раз то, но что стоит ориентироваться- при заданном размахе сигнала эта мощность показательна, как «долгоиграющая». Единственно верная, хотя и не столь броская огромными цифрами. Особо хочется заметить, что только этот показатель действительно демонстрирует мощность сабовых динамиков, где сигнал плотнее всего и быстрее разогревает катушку. Не смотря на правильность этой мощности, есть много спорных моментов в отношении того, как именно стоит ее измерять. В целом разница выйдет небольшая, потому для благонадежности можно убрать 5% из указанного числа и считать что «тут уже по-любому не сгорит», ведь эта мощность указывается именно как верхнее значение шума, которое можно влить в динамик без повреждений последнего. Хотя вряд- ли получится увидеть ее на коробке с динамиком или в документации- слишком тяжело соблюсти все условия испытаний и измерений. Но как хотелось бы- уууу.
Есть мощность RMS, которую чаще всего указывают на динамиках и почти всегда на автоакустике. Знающие люди тотчас должны воскликнуть нечто вроде: «О, епта, это же Root mean square, среднеквадратичное значение мощности! Вот то самое искомое значение!». Увы, это не так. Среднеквадратичное значение мощности в цифрах меньше RMS в 1.42 раза- такое малое число просто не будут указывать. Маркетологи сделали хитрее: под этой известной аббревиатурой подразумевается «Rated Maximum Sinusoidal»- мощность, измеренная на максимуме возможностей динамика на чистой синусоиде. Надо заметить, что чистую синусоиду довольно легко прогнать через саб, а размах и равномерность колебаний создают достаточный воздушный поток для охлаждения катушки. К тому же, длительность тестирования в этом случае значительно (в десятки раз) меньше, чем при тестировании на DIN. RMS примерно на 20% — 25% больше DIN мощности и доверять ему в сабе не очень стоит, ибо подавать сигнал с такой мощностью было бы допустимо, скажем, на мидбас и выше, но никак не на саб. Таким нехитрым образом, киловаттный альфардовский ганибал реально котируется где- то на 750 Вт.
Запредельные мощности типа «PMPO» и прочую лабуду рассматривать не будем- они уже вымерли как класс.
Подытожим эту многобуквенную писанину: реальный киловатт DIN мощности не достижим для для недорогих многообмоточных сабов или сабов со многослойной и тем более небольшой катушкой.
Усилитель к сабу подбираем следующим образом: От указанной в документации к сабу мощности RMS отнимаем 25%. Получаем приблизительную мощность в DIN. Теперь от полученного отнимаем еще 25% — 30%. И вот получаем ту мощность усилителя, которую можно без опаски ставить. Вооружены необходимыми измерительными приборами и точно не создадите искажений? Хорошее заявление, тога последнее можно не делать. Но если приборов нет. Лучше все же перебдеть, чем недобдеть.
Попробуем сделать все то, что я указал, для Alphard Hannibal hl-15s. Итак, указанная мощность в RMS- 1000 W. Значит, в DIN будет около 750 Вт. Соответственно, с учетом вероятности перегрузки усилитель нужно брать около 550 — 600 вт (562,5 точнее). Вот такие пироги.
Вопросы подбора мощности усилителя и акустической системы: термины и способы измерения
Отвечаем на часто задаваемые вопросы.
Сохранить и прочитать потом —
1. Что означают такие термины, как «пиковая мощность», «мгновенная мощность», «музыкальная мощность» и «программная мощность»?
Эти термины тем или иным способом описывают изменяющуюся во времени природу музыки и необходимую для ее воспроизведения мощность электропитания. Включенная 150-ваттная лампочка создает постоянную нагрузку в 150 Вт на источник питания. А вот 150-ваттный усилитель будет отдавать акустической системе всю свою мощь только в редкие пиковые моменты. На рис. 1 изображены изменяющийся во времени музыкальный сигнал и мощность, необходимая для его воспроизведения.
Термин «пиковая мощность» на этой иллюстрации определяется как максимальная мощность, требующаяся системе в рамках указанного интервала времени. «Средняя мощность» представляет ее усредненную величину в течение этого же периода.
Следует отметить два обстоятельства: и пиковая, и средняя мощность в значительной степени зависят от характера музыкального сигнала, и их соотношение для разных музыкальных программ может сильно разниться.
В строгом смысле термин «мгновенная мощность» относится к любой краткосрочной потребности в мощности и обычно ассоциируется с ее максимальным значением, которое может потребоваться для воспроизведения музыкального сигнала. «Музыкальная мощность» и «программная мощность» не имеют строгого определения; их можно рассматривать как варианты средней мощности.
На рисунке изображена огибающая мощности музыкального сигнала по времени для типичной акустической системы, рассчитанной на использование с 300-ваттным усилителем. Обратите внимание, что большую часть времени требования по мощности остаются достаточно низкими; только хаотичные мгновенные пики требуют от системы ее выдачи в полном объеме. Отношение в децибелах, рассчитанное на основе двух пунктирных линий, называется пик-фактором сигнала. В данном случае оно составляет примерно 25 дБ, что характерно для классической музыки. Для роковых композиций значение пик-фактора лежит в диапазоне от 8 до 10 дБ.
Все акустические системы способны выдерживать намного большую мощность в кратковременном пике, чем в постоянном режиме, и правильный выбор усилителя в большой степени определяется именно этой способностью АС.
2. Как характер музыкального материала влияет на предельно допустимую мощность АС?
Динамики АС могут получать повреждения двух типов – термические и механические. Предположим, что 100-ваттный усилитель вышел из строя и начал выдавать высокочастотные колебания за пределами диапазона слышимости. Легкая звуковая катушка твитера почти сразу может выйти из строя из-за перегрева. С другой стороны, предположим, что НЧ-динамик постоянно подвергается избыточной раскачке из-за рокота проигрывателя винила, слишком высокого уровня басов, обратной связи в низкочастотной области или сочетания этих факторов. Через некоторое время движущиеся части вуфера окажутся в напряженном состоянии, способном привести к смещению оси звуковой катушки и ее износу из-за трения. В особо серьезных случаях катушка может вылететь из зазора и зависнуть над магнитной системой, как показано на рис. 2.
Динамик в нормальном состоянии
Динамик в перегруженном состоянии
К таким повреждениям может привести даже не очень высокая мощность; в случае сигнала сверхнизкой частоты достаточно всего 20-30 Вт. Общепринятые инженерные практики подразумевают применение в профессиональных системах фильтров высокой частоты для ослабления сигналов за пределами полосы пропускания системы.
3. Как рассчитывается номинальная мощность акустических систем JBL Professional?
Как было отмечено, динамик АС может быть поврежден в результате перегрева звуковой катушки или избыточной раскачки в низкочастотной области. В идеале нам нужен стандартный тестовый сигнал, в котором приняты в расчет оба этих вида повреждений и в то же время применимый на практике. Он описывается стандартом Международной электротехнической комиссии (IEC) № 268-5. Это сигнал типа розовый шум с коэффициентом амплитуды нагрузки 6 дБ, фильтрованный на 12 дБ на октаву ниже 40 Гц и выше 5 кГц.
Для определения номинальной мощности на испытуемые экземпляры динамиков подается тестовый сигнал с постепенным увеличением мощности и выявляется тот ее уровень, который они способны выдерживать в течение восьми часов. Подробности процесса тестирования приведены на рис. 3.
Мы уже упоминали выше, что коэффициент амплитуды нагрузки составляет 6 дБ. Поясним это в подробностях. Коэффициент амплитуды соотносится с пик-фактором сигнала и является точной мерой пикового значения шума, связанного со средней «нагревающей способностью» сигнала для звуковой катушки. Величина 6 дБ означает, что на конкретный динамик или преобразователь подается сигнал, мощность которого в четыре раза превышает среднюю. Например, при тестировании этим методом динамика с номинальной мощностью 150 Вт на него в течение восьми часов подавался бы сигнал с мгновенной мощностью 600 Вт. Этот метод настолько хорошо отвечает реальным условиям работы динамиков, что компания JBL теперь применяет его для всех акустических систем, отказавшись от всех ранее использовавшихся показателей мощности.
4. Что можно сказать о неправильной эксплуатации АС в нормальном режиме? Применяются ли в подобных условиях какие-либо корректирующие коэффициенты для систем?
Да. JBL выделяет три категории способов применения АС, в которых требуется корректировка указанного для системы номинала IEC:
A. При тщательно контролируемом использовании в случаях, когда должно быть обеспечено прохождение пиковых сигналов, для системы требуется усилитель, мощность которого вдвое превышает номинал АС по IEC. Например, комплект студийных мониторов с номинальной мощностью 300 Вт будет успешно работать с усилителем с выходной мощностью 600 Вт.
Пояснение: тщательное наблюдение в данном случае необходимо. Процесс записи высококлассной музыки сегодня подразумевает наличие в сигнале всплесков высокой амплитуды. Они обычно имеют очень малую продолжительность и в силу этого не нагружают компоненты системы. Таким образом, дополнительный резерв по мощности в 3 дБ (в два раза) обеспечит более устойчивое функционирование системы и меньшую утомляемость слушателя.
B. При рутинном применении, когда в расчет должен входить постоянно высокий, но не приводящий к искажениям уровень сигнала, для системы требуется усилитель, мощность которого соответствует номиналу АС по IEC.
Пояснение: к этому случаю относится большая часть ситуаций, в которых требуется звукоусиление. Такие системы нередко неумышленно подвергаются перегрузкам или могут войти в цикл обратной связи. При использовании усилителя с такой же номинальной мощностью по IEC владелец может рассчитывать на безопасную работу системы.
C. При применении в системе с музыкальными инструментами, допускающими возможность применения искажений (перегрузки звука), требуется усилитель, мощность которого соответствует половине номинала АС по IEC.
Пояснение: большая часть рок-композиций записывается практически на максимальном уровне, близком к клиппированию, поскольку именно такой звук нравится поклонникам рока. Если усилитель, способный выдавать 300 Вт на синусоидальном сигнале без искажений, выводится в режим клиппинга, его выходная мощность может достигать 600 Вт! В таком случае понижение мощности усилителя до половины номинала IEC обеспечит безопасную работу динамиков.