что такое период бутонизации
Фазы вегетации однолетних и многолетних растений
Травянистые растения в процессе роста и развития проходят ряд фаз, последовательно сменяющих друг друга.
У однолетних и многолетних растений обычно различают следующие фенологические фазы:
Весеннее отрастание у различных видов многолетних трав начинается при различной температуре, но не ниже 2—7°С.
В первый период развития при относительно низких температурах воздуха и почвы ростовые процессы замедлены. С повышением температуры из почек зоны кущения или корневой шейки начинают формироваться новые побеги. У бобовых они развиваются также из почек, имеющихся в узлах стебля. Кущение, образование розеток и ветвление наступают через 2—3 недели после весеннего отрастания. Интенсивность этих процессов определяется не только температурными условиями, но и характером обеспеченности водой, светом и питательными веществами. Почти у всех многолетних растений наблюдается летне-осеннее кущение, когда закладываются новые побеги. У тимофеевки луговой в летне-осенний период формируется больше побегов, чем весной, причем весной образуются удлиненные, а осенью — укороченные побеги. С возрастом, начиная с третьего-четвертого года жизни, способность растений к кущению ослабевает.
Фаза выхода в трубку характеризуется наличием первого стеблевого узла сначала у главного, а затем у боковых побегов. В это время наблюдается интенсивный рост побегов, суточный прирост может достигать 5—7 см.
Фаза колошения у злаков и осоки начинается выходом соцветия наружу из верхнего листового влагалища и заканчивается началом цветения. У бобовых и разнотравья аналогична фаза бутонизации. Начинается она формированием соцветия и заканчивается также началом цветения. К этому периоду формируется урожай высокого кормового качества.
Вслед за колошением и бутонизацией наступает фаза цветения, продолжительность которой у различных видов от нескольких дней до нескольких месяцев. У бобовых в эту фазу накапливается максимальный урожай надземной массы.
Продолжительность фазы плодоношения, от завязывания семян до полной спелости, составляет 10—15 дней и более.
После полного созревания семян происходит отмирание побегов и подготовка растений к зимнему периоду покоя.
В зависимости от биологического вида, зоны и условий произрастания длина вегетационного периода у однолетних растений (всходы — созревание) колеблется от 40 до 150 дней, у многолетних (весеннее отрастание — созревание) — от 80 до 110 дней.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сад весной: три обязательные весенние обработки против болезней и вредителей
Добавление статьи в новую подборку
На плодовый сад с наступлением весны начинают атаку не только насекомые-вредители, но и бактериальные и грибковые заболевания. Обезопасить свои деревья можно, проведя своевременные обработки специальными средствами.
Однако для того чтобы получить ожидаемый эффект, недостаточно с началом весны просто купить любое средство от вредителей и распылить его на деревья в саду. Нужно понимать, какой химикат как работает и для чего применяется, а также соблюдать сроки и очередность обработки с учетом погодных условий своего региона.
Обработка сада при набухании почек
Самыми первыми в саду просыпаются, как это ни печально, возбудители монилиоза, фитофтороза, парши и лишайников. Именно от них нужно защитить деревья до того, как на них распустятся почки. Связана столь ранняя обработка с довольно агрессивными препаратами, способными помочь в этом вопросе.
В средней полосе первая обработка сада проходит ориентировочно в период с третьей декады марта по первую декаду апреля, однако ориентироваться нужно на погоду в вашем регионе и состояние растений. Почки на деревьях и кустах набухли, но еще не раскрылись? Можно приступать, даже если почва местами еще не оттаяла или на участке есть снег.
Провести обработку можно одним из трех препаратов на выбор:
Обработка сада до бутонизации
Между первой и второй обработками сада должно пройти не менее 15, а лучше 20 дней. За это время почки могут раскрыться, а помимо болезней в активную фазу переходят насекомые-вредители. Яблонный цветоед, грушевая листовая галлица, трубковерт вишневый, почковая моль, долгоносик, почковый клещ и даже тля просыпаются одними из первых, сразу после того, как сойдет снег и прогреется верхний слой почвы. Покидая свои укрытия, вредители стремятся на деревья и кусты и буквально сразу начинают размножаться, увеличивая свою численность.
Остановить их может только своевременная обработка, которая должна уничтожить перезимовавших особей. Делать это желательно во вторую-третью декаду апреля (по зеленому конусу), но точно до бутонизации деревьев.
Для обработки подойдет любой проверенный инсектицид, например, Актара, Кинмикс, Шарпей, Искра, Карбоцин и др. После того как приготовите раствор по инструкции с упаковки, добавьте в него 5 г борной кислоты на 10 л воды.
Обработка сада в период бутонизации
Когда на деревьях завяжутся бутоны (ориентировочно с конца апреля до середины мая), нужно провести третью, комплексную обработку. Приготовить смесь для нее не так просто, как для предыдущих, поскольку желательно использовать препараты разного действия, чтобы защитить деревья от насекомых, клещей, грибков и бактериальных болезней.
Для того чтобы получить максимально действенную смесь, приготовьте следующее:
После того как все растворы будут готовы, слейте их в одну емкость и добавьте 2 л чистой воды, чтобы у вас получилось 10 л рабочего раствора. Используйте его в тот же день, не храня.
При обработке сада соблюдайте меры предосторожности – работайте в респираторе, перчатках, очках, защитном костюме или верхней одежде. После обработки вымойте руки и лицо, прополощите рот.
Итогом столь комплексного подхода к весенней обработке сада станет защита от вредителей и болезней на долгое время. Вам останется лишь не забывать осматривать плодовые деревья и принимать своевременные меры, если летом в ваш сад от соседей перекочуют некоторые насекомые или возбудители болезней.
А вы обрабатываете сад весной или надеетесь, что деревья сами справятся с болезнями и вредителями?
Уход за картофелем после посадки
Уход за картофелем после посадки: все мне позволительно, но не все полезно…
Уход за картофелем после посадки не сложный, но есть несколько обязательных правил, которые помогут получить хороший урожай.
До появления всходов
До появления всходов картофель интенсивно развивается – это процесс не заметен, от происходит в почве, но он чрезвычайно важен. Формируется корневая система, побеги. Потому не стоит лишний раз рыхлить участок с картофелем, можно случайно повредить самое основное.
От появления всходов до фазы бутонизации
После появления входов кустики необходимо окучивать – делать это надо так часто, как того требует ваша почва и погодные условия.
Суть в том, чтобы земляной холмик не разрушался, и не успевали появляться сорняки на нем. Кроме того, окучивая время от времени, мы рыхлим почву, снимаем корку, которая появляется после осадков – и тем самым снабжаем картошечку кислородом, сохраняем влагу.
В наших условиях окучивать получается 4 раза. Сажаем картошки достаточно много – вручную это дело выполнить невозможно, на помощь приходит наш мотоблок. ( По теме: 22 причины приобрести мотоблок)
Прекратить окучивание необходим сразу же, как только появятся бутоны. К этому времени корни приникают и в междурядья, начинают формироваться будущие клубни.
Некоторые картофелеводы-практики продолжают окучивать кусты и при появлении бутонов. Это не только не помогает формированию урожая, а скорее наоборот, снижает количество будущих клубней СУЩЕСТВЕННО. (См. также: Все об окучивании растений)
Фаза бутонизации, цветение
Некорневая подкормка картофеля – как влияют удобрения?
Некорневая подкормка картофеля – популярные прием агротехники особенно среди дачников. Суть в чем: обрабатываем листья кустов каким-либо питательным раствором.
Чаще всего рекомендуют обрабатывать минеральными удобрениями ( в фазе до появления бутонов – азотными, от бутонизации до цветения – фосфорно-калийными).
Не всем подходят такие советы, мы, например, сознательно такого рода подкормки не применяем. А в качестве домашнего средства можно применить древесную золу: по росе опудрить кусты. В золе содержится достаточное количество фосфора и калия, к тому же этот приме позволит провести и профилактику гнилостных заболеваний на картофеле. [cryout-pullquote align=”left|center|right” textalign=”left|center|right” width=”33%”]Калий – важный элемент для роста и развития клубней, при его недостатке уменьшается ширина клубней и глазки становятся “глубокими”.[/cryout-pullquote].
Калий – важный элемент для роста и развития клубней, при его недостатке уменьшается ширина клубней и глазки становятся “глубокими”. Мелкими клубни также бывают и при недостатке влаги. Азотные удобрения способствуют увеличению количества клубней.
Тепло, но в меру: как влияет на урожай температура почвы?
температура почвы оказывает самое непосредственное влияние на формирования клубней. Итак, самыми оптимальными показателями являются +15…+19 градусов на глубине 10 см при влажности 70 %.
Самый лучший прирост клубней – при +15,5 градусах
При +10…+18 градусов клубни картофеля формируются активно, не поражаются заболеваниями.
Если почва прогревается до +22…+27 градусов – сразу же приостанавливается рост клубней даже при наличии влаги и питательных веществ в почве. Значительно увеличивается процент заболеваемости.
Полив картофеля – в какое время особенно необходим?
Влага для картофеля необходима на протяжении всего роста и развития, но в период бутонизации и цветения, когда происходит интенсивное клубнеобразование, она необходима особенно остро.
Потому после окончания окучивания приступаем к интенсивным поливам. Самое оптимальное решение – капельный полив. Умеренный полив этот период ( бутонизация, цветение) увеличивает урожай на 30-40 %.
Сильные дожди могут вызвать растрескивание клубней.
Как видим, ничего сложного в выращивании картофеля нет.
Хороших вам урожаем, дорогие наши читатели!
Советы специалиста по весенним обработкам в саду
Обработки: всему свое время
Абсолютно согласна с этим и селекционер-фитопатолог РУП «Институт плодоводства» кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок:
— Чтобы разработать план защитных мероприятий, надо учесть многие факторы. Это и запас патогенов в саду, и погодные условия, и устойчивость к болезням сортов, которые у вас посажены, и особенности применения того или иного препарата. Защита сада требует комплексного подхода. Чтобы максимально снизить количество возбудителей болезней и вредителей, трех весенних обработок вполне достаточно. Главное, провести их вовремя.
— Некоторые садоводы приступают к работе, что называется, еще по снегу.
— Если зима выдалась теплая, как в 2019—2020 году, или же были затяжные оттепели, то фунгицидные обработки в этот период очень даже показаны. Но когда стоят холода, лежит снег, не уверена, что от них будет эффект. Во-первых, вредители еще спят и инсектициды для них не страшны. А во-вторых, даже для препаратов меди — самых «холодостойких» из фунгицидов, требуется не менее 4–5 градусов тепла, чтобы они проявили свою эффективность. Нам же важно, чтобы препараты подействовали, а не просто были вылиты на деревья и кусты.
Дождитесь, когда сойдет снег, немножко прогреется верхний слой почвы и начнут набухать почки. В это время как раз после зимней спячки просыпаются яблонный цветоед, трубковерт вишневый, грушевая листовая галлица, долгоносики, почковая моль, медяницы и другие вредители.
Первым делом обойдите сад, снимите (если не сделали этого раньше) с деревьев гнезда боярышницы, златогузки, а также оставшиеся мумифицированные плоды. Все собранное сожгите.
Хорошо заметны будут и повреждения, нанесенные деревьям мышевидными грызунами и зайцами. Если на штамбах и корневой шейке ранки неглубокие, то до начала распускания почек дезинфицируйте их 3-процентным раствором «Медного купороса» или «Азофоса» и замажьте садовой краской с добавлением фунгицидов или лечебной замазкой. Это может быть смесь глины и коровяка (1:1), глины с добавлением «Азофоса» или «Медного купороса» (8—10 г). Хороши и готовые садовые замазки, бальзамы или вар. Они отлично способствуют зарастанию ран.
В коровяке очень много бактерий, которые противодействуют грибкам, и очень много биологически активных веществ, подавляющих возбудителей различных болезней (в том числе и рака) и стимулирующих само растение быстрее зарубцовывать раны.
Глина с коровяком — до сих пор (!) стандарт, на который ориентируются при тестировании всех самых модных замазок.
— Многие садоводы ставку делают исключительно на биологические препараты.
— Они, бесспорно, хороши. Вместо привычной химии для борьбы с болезнями и вредителями могут применяться такие биопрепараты, как «Битоксибациллин», «Лепидоцид», «Фитоверм», «Фитоспорин» и другие. Но есть один очень важный нюанс: работать они начинают только тогда, когда воздух прогреется как минимум до плюс 12 градусов. И применять их нужно часто и регулярно, так как они легко смываются дождем.
Обработки при более низкой температуре никакой, увы, пользы не принесут. Пока же мы будем ждать тепла, полчища вредителей уже проснутся и ринутся в сад. Да и возбудители таких опасных заболеваний, как монилиоз, дырчатая пятнистость и парша активизируются еще до того, как на деревьях и кустарниках начинают распускаться почки.
А между тем вредители и болезни могут уничтожить до 80—90 % урожая. Сотрудники нашего института не единожды проводили исследования, и оказалось, что при умеренном развитии парши теряется до 30 % урожая, а при эпифитотии — 70—90 %. Почти такая же картина и с монилиальным ожогом вишни, плодовой гнилью у яблони, груши и сливы. Поэтому мы ни в коем случае не должны упустить драгоценное ранневесеннее время.
Надо сказать, что использование и некоторых синтетических препаратов напрямую зависит от погоды. Так, «Скор» и его аналог «Раек» эффективны только тогда, когда воздух прогреется до плюс 16—18 градусов. А тот же «Хорус», к примеру, работает уже при плюс 5—6 градусах.
— Когда же приступать к первой обработке?
— После того как воздух прогревается до плюс 5—7 градусов и почки на деревьях начнут набухать — в фенофазу «зеленый конус». Здесь ориентироваться надо на погоду и состояние растений, а не на календарь.
В это время можно обработать сад 2–3-процентным раствором «Медного купороса» или применить другие препараты на основе меди — «Бордоскую жидкость», «Абига-Пик», «Индиго», «ОксиХОМ», «ХОМ», «Купроксат», «Медэкс», а также «Кумулус», «Трайдекс».
Медь — сильнейший фунгицид и бактерицид. Это универсальный препарат, к которому у возбудителей болезней нет привыкания, сколько бы обработок вы ни проводили за сезон. Она одинаково хорошо воздействует и на грибковые, и на бактериальные болезни.
Что касается «Железного купороса», то он плохой защитник от болезней. Железо — не фунгицид.
Для ранневесеннего опрыскивания используется и «Азофос». Но чтобы добиться мельчайшей дисперсии, нужно очень тщательно его растворить. Некоторые садоводы используют для этого капроновый чулок. Марля, увы, не помогает.
От вредителей, вышедших из зимовки, применяются «Актара», «Арриво», «Децис», «Каратэ», «Новактион», «Фуфанон», «Шарпей», «Цунами».
— А когда проводим повторную обработку?
— В период бутонизации, когда из раскрывшейся почки только-только начнут появляться бутоны. Именно в это время просыпаются листогрызущие вредители, выводится из перезимовавших яиц тля и личинки листоверток и активизируются плодовые клещи, активно рассеиваются споры парши и монилиального ожога, дырчатой пятнистости косточковых. Здесь будут эффективны «Актара», «Инта-Вир», «Искра золотая» и другие препараты. Для защиты же от болезней можно применять как препараты меди, так и контактные и системные фунгициды — «Хорус», «Кумулус», «Трайдекс», «Пеннкоцеб» и другие.
Третьим, финальным опрыскиванием мы закрепим результат двух предыдущих. И проводим его в тот момент, когда цветки будут готовы вот-вот распуститься. Ориентировочно — с конца апреля и до середины мая. Здесь уместно будет применение как инсектицидов, так и фунгицидов.
 | Фазы развития цветовой почки яблони: 1 — покой; 2 — набухание; 3 — начало роста; 4 — распускание; 5 — выдвигание соцветия; 6 — обособление бутонов; 7 — появление венчиков; 8 — расхождение лепестков. |
— Правильное опрыскивание — какое оно?
— Максимального эффекта от обработок можно добиться только в том случае, если средство не стекает по стволу и ветвям растений, а, окутывая их туманом, постепенно оседает. Добиться желаемого эффекта поможет мелкодисперсный опрыскиватель.
— Весенние возвратные заморозки, как всегда, бывают некстати. Как и чем защитить сад?
— Наиболее чувствительны к действию низких температур цветки и завязи яблони. При минус 2–3 градусах уже повреждаются цветки и прежде всего — рыльца пестиков. Если к этому моменту сформировались плоды, то они еще менее устойчивые: для них губителен морозец в 1–2 градуса.
Самый распространенный способ защиты сада от весенних заморозков — дымление. Эффективно и дождевание.
Технически же куда проще с вечера (накануне заморозка, но не позднее чем за 2—3 ч до его начала) опрыскать деревья по распускающимся или уже распустившимся цветкам 0,05 % раствора буры. При необходимости такую обработку можно повторить 2—3 раза с интервалом в 3—4 дня.
— Какие подкормки наиболее актуальны весной?
— Конечно, основной урожаеобразующий элемент — азот. Особенно необходим он во время роста и развития вегетативной части, нарастания листовой поверхности. Азотные удобрения влияют на химический состав плодов: содержание в них крахмала, сахара, кислот. Умеренное внесение азота позволяет фруктам ярче окрашиваться. Чрезмерная же его концентрация активизирует дыхание и другие биохимические процессы, снижает сахаристость и ухудшает лежкость плодов.
Но азот, увы, — и самый быстро вымываемый элемент. В неблагоприятные годы (подмерзание корневой и надземной систем, ослабленный рост, повреждение растений болезнями и вредителями) эффективны некорневые подкормки по листьям водным раствором «Мочевины» (0,5 %) или водорастворимыми удобрениями типа «Кристаллон специальный» (зеленый), «Эколист», «Кемира». Первую проводим через 10—14 дней после цветения, в фазу смыкания чашелистиков (когда завязь размером с лесной орех), вторую — спустя 1—2 недели.
Если говорить о качестве плодов, то здесь на первое место выходит уже кальций. К тому же именно он отвечает и за их сохранность. У яблони и груши кальций предупреждает горькую ямчатость, делает кожицу более прочной и плотной, а черешню защищает от растрескиваний после дождя.
За сезон надо провести 6—8 обработок солями кальция. Первый раз через 3 недели после цветения — 0,5-процентным раствором; второй — 0,8-процентным раствором через 2 недели после первой обработки, третий и последующие — 1-процентным составом с интервалом 10—14 дней. Последнее опрыскивание — за две недели до уборки урожая. Можно использовать «Хлористый кальций», «Кальциевую селитру» или хелатные соединения кальция.
Доказано, что в год с 1 сотки плодовые деревья потребляют до 1,5 кг кальция. Часть его выносится с урожаем, а часть — со срезанной древесиной.
Для повышения завязываемости плодов и профилактики дефицита бора необходимы некорневые подкормки 0,2-процентным раствором «Борной кислоты» или комплексными удобрениями, в состав которых входит бор. Первое внекорневое опрыскивание проводим перед началом цветения, а второе — через несколько дней после него.
— В чем принципиальное различие корневой и внекорневой подкормок?
— Внекорневой подкормка потому и называется, что питательные вещества поступают не через корни, как обычно, а через листья и зеленые неодревесневшие побеги, завязи. В этом их основное преимущество. И листьями растения усваивают питание намного быстрее, чем при доставке его через корни. При опрыскивании питательный раствор наносят мелкодисперсно и равномерно на всю крону, хорошо смачивая листья.
Большинство же удобрений, вносимых в почву, частично вымывается или выветривается, часть перехватывают сорняки или газонные травы. Отсюда и дефицит питания.
— Юлия Георгиевна, можно ли внекорневую подкормку совмещать с внесением пестицидов?
— Можно. Особенно это важно в конце весны и в первой половине лета, когда растения особенно нуждаются в усиленном питании. Главное, чтобы макро- и микроудобрения были совместимы с инсектицидами и фунгицидами. Поэтому внимательно изучайте инструкции. К примеру, «Сернокислый магний» и «Магниевую селитру» нельзя смешивать с пестицидами — это снижает эффективность средств борьбы с болезнями или вредителями. Также не рекомендуется вносить удобрения вместе с медьсодержащими фунгицидами. Отдельно вносят и препараты, содержащие кальций.
Составляя баковые смеси, вначале готовим раствор пестицидов, а потом уже к нему добавляем необходимое удобрение. И используем состав сразу после приготовления.
Чем и как подкормить декабрист
Содержание:
Шлюмбергера (декабрист, рождественник) — эффектный представитель семейства Кактусовые, который радует обильным цветением в декабре. Если правильно ухаживать за культурой, трубчатые колокольчики цветков будут украшать дом не менее 15 лет. Однако потребуется систематически подкармливать рождественник. Ниже можно более подробно ознакомиться с информацией о том, чем подкормить цветок декабрист, чтобы он активно рос и ежегодно цвел.
Для чего нужна подкормка цветка в домашних условиях
Использование корневых и внекорневых подкормок обеспечивает правильный рост и обильное цветение шлюмбергеры. На фоне дефицита питательных элементов скорость развития цветка замедляется, и он может погибнуть. Чтобы стимулировать процесс закладки цветочных почек, важно своевременно удобрять землю, в которой растет культура.
Подкормка декабриста в домашних условиях потребуется в следующих случаях:
В какое время вносить удобрение
Определяясь со сроками внесения подкормки, стоит учитывать и период развития растения. Рекомендуется вносить удобрения для декабриста с 20 чисел марта по ноябрь. Весной и летом целесообразно использовать подкормки, в составе которых присутствует азот. Такое удобрение способствует наращиванию и укреплению зеленой массы.
Чем подкормить декабрист для обильного цветения? В последнюю неделю октября нужно внести фосфорно-калийный препарат. Использование этой подкормки позволяет добиться пышного и продолжительного цветения.
В конце осени начинают формироваться бутоны. В этот период можно удобрить грунт, в котором растет цветок, разведенным коровяком, куриным либо голубиным пометом или древесной золой.
Чем удобрять декабрист для роста и цветения
Рождественник нуждается в особой, щадящей корневую систему, подкормке, поэтому, используя готовое удобрение для комнатных цветов, следует снизить концентрацию в 2 раза.
Но чаще всего для подкормки этого растения и улучшения состава грунта используют домашние средства. Например, можно подкормить рождественник аспирином. В 1 л воды разводят измельченную таблетку аспирина. Полученный раствор используют осенью для увлажнения почвы.
О том, чем подкормить цветок декабрист в домашних условиях, мы расскажем ниже.
Борная кислота
Рекомендуемая концентрация средства для опрыскивания зеленой массы — 0,1%. Использование подкормки декабриста позволяет простимулировать рост побегов. Кроме того, применение борной кислоты способствует увеличению количества бутонов. Растение опрыскивают дважды — в период бутонизации и во время цветения.
Древесная зола
Древесную золу можно растворить в воде либо внести в грунт в сухом виде. Чтобы приготовить раствор в домашних условиях, следует в 2 л воды растворить 4 ст. л. древесной золы. Компоненты перемешивают и настаивают на протяжении 4 часов. Калийное удобрение для декабриста используют в период бутонизации и в первую неделю цветения.
Сахар
Глюкоза — источник энергии и строительный материал для клеток растения. Для лучшего усвоения сахарного удобрения рекомендуется вносить его в грунт вместе с препаратом «Байкал М». Если проигнорировать данный совет, внесенный сахар станет причиной появления плесени в почве.
Для приготовления раствора потребуется растворить в 2 л воды 4 ст. л. сахара. Подкармливать растение необходимо каждый месяц, кроме периода покоя.
Разведенный коровяк
Многие цветоводы интересуются, чем удобрять декабрист, чтобы он зацвел? Специалисты рекомендуют вносить в грунт разведенный коровяк, голубиный или куриный помет. Приготовить раствор достаточно просто. Следует смешать в 1 л воды 200 г коровяка или помета. Полученной жидкостью обильно полить растение.
Перекись водорода
Насыщая грунт кислородом можно укрепить корневую систему и добиться продолжительного и пышного цветения. Для приготовления подкормки в 2 л воды разводят 2 ст. л. перекиси водорода. Полученный раствор вносят под корневую систему декабриста каждые 10 дней с апреля по ноябрь.
Яблочный настой
Чтобы приготовить яблочный настой для подкормки декабриста, нужно несколько свежих кислых яблок нарезать ломтиками небольшого размера и залить водой. Жидкость настаивают на протяжении 48 часов, после чего используют для полива цветов с марта до ноября.
Заваренный чай
Использование заваренного чая позволяет не только увеличить количество бутонов на кустах шлюмбергеры, но и добиться цветения даже тех растений, которые долгие годы отказывались цвести. Приготовить подкормку не сложно. Потребуется заварить кипятком черный чай, дать ему настояться около 60 минут. Спустя указанный промежуток времени можно использовать подкормку декабриста для цветения для полива (1–2 раза в неделю).
Признаки неправильной подкормки
Принимая решение подкормить рождественник, стоит учитывать потребности растения, чтобы правильно подобрать средство и дозировку. О неправильной подкормке декабриста свидетельствуют следующие признаки:
Общие рекомендации по уходу
Опытные цветоводы с удовольствием делятся с новичками рекомендациями относительно ухода за декабристом.
Декабрист — изумительное растение, которое будет радовать вас обильным и ярким цветением в холодное время года. Чтобы растение выросло здоровым, а период цветения длился максимально долго, следует обеспечить кустам правильный уход и позаботиться о систематической подкормке декабриста в домашних условиях. Используя рецепты, указанные в статье, даже начинающий цветовод справится с этой задачей.