что такое перестык по перпендикулярной стене
Что такое перестык по перпендикулярной стене
«Слободской лес» © 2012-2021г.
Перерубом еще называют видимый вертикальный ряд торцов бревен. И вариант врубки внутренней стены «в получашу» или «в сковородень» без сквозного прорубания сочленяемой стены наружу.
Перерубы во фронтонах встречаются. Внутренние стены сруба выполняются из такого же диаметра, как и внешние. Места пересечения внешних стен с внутренними планируют еще на стадии разработки проекта. Нередко их расположение совмещено с местом стыковки по длине стандартных 6-ти метровых бревен. Аналогично другим аспектам строительства, прочность всей конструкции определяется каждым сочленением конструкции. Перерубы не исключение. Особенно когда в них врезаются несущие балки, опирается матица, выпиливаются арки, дверные проемы.
Бывают так же фальшперерубы (правое верхнее фото). Иногда делаются специально для красоты и симметрии. Ими маскируют состыкованные по длине бревна. Сам фальшпереруб ничего особо не держит, внутренней стены за ним нет. Остается на месте прижатый весом венцов, в которые врублен.
В большом доме можно обойтись без стыковок бревен по длине только если применять длинные (9-12 метров) бревна. Однако стоимость у них совсем другая. Кубатура, общий вес больше. Проблемы при перевозке, разгрузке. Сбежистость чудовищная. Стандартом считается увеличение диаметра 1см на 1 погонный метр. У длинных бревен разница в диаметре между комлем / верхушкой соответствующая. Проще и дешевле обойтись переубом.
Соединения венцов в деревянном доме из сруба и перерубы в срубе крупным планом.
Среди соотечественников, желающих обзавестись загородным домом, растет интерес к срубам. Именно поэтому информация о преимуществах и недостатках таких сооружений периодически встречается на различных специализированных форумах.
Попробуем разобраться в том, что собой представляют данные строительные объекты, и каковы особенности их возведения.
Типовой дом из бруса
Перерубы, фальшперерубы
У большинства срубов есть внутренние стены. Которые разграничивают внутренне пространство как надо. Стягивают внешние стены, не давая выгибаться длинным (более 6-ти метров) прогонам. Интересный факт: самая надежная конструкция сруба с внешними стенами длиннее 6м — внутренние стены крестом (так в старину на Руси постоянно делали). Слишком длинные стены одними нагелями не удержишь, надо делать перерубы.
Переруб в срубе это — место пересечение внешней стены и внутренней. Обычно сквозное прорубание с выходом наружу (рубка в чашу) с образованием зауголка. Либо заподлицо с внешней стеной (рубка в лапу). Не обязательно перерубается стена внешняя, внутренние перерубы тоже присутствуют. Выход торца внутренней стены одиночным не бывает. Если есть один переруб, значить на противоположном конце будет второй. Без фиксации по концам бревна разъедутся в стороны.
Перерубом еще называют видимый вертикальный ряд торцов бревен. И вариант врубки внутренней стены «в получашу» или «в сковородень» без сквозного прорубания сочленяемой стены наружу.
Перерубы во фронтонах встречаются. Внутренние стены сруба выполняются из такого же диаметра, как и внешние. Места пересечения внешних стен с внутренними планируют еще на стадии разработки проекта. Нередко их расположение совмещено с местом стыковки по длине стандартных 6-ти метровых бревен. Аналогично другим аспектам строительства, прочность всей конструкции определяется каждым сочленением конструкции. Перерубы не исключение. Особенно когда в них врезаются несущие балки, опирается матица, выпиливаются арки, дверные проемы.
Бывают так же фальшперерубы (правое верхнее фото). Иногда делаются специально для красоты и симметрии. Ими маскируют состыкованные по длине бревна. Сам фальшпереруб ничего особо не держит, внутренней стены за ним нет. Остается на месте прижатый весом венцов, в которые врублен.
В большом доме можно обойтись без стыковок бревен по длине только если применять длинные (9-12 метров) бревна. Однако стоимость у них совсем другая. Кубатура, общий вес больше. Проблемы при перевозке, разгрузке. Сбежистость чудовищная. Стандартом считается увеличение диаметра 1см на 1 погонный метр. У длинных бревен разница в диаметре между комлем / верхушкой соответствующая. Проще и дешевле обойтись переубом.
Соединение бруса в полдерева
За последнее время большое распространение получил способ сборки стен из бруса «в полдерева». Это объясняется тем, что такой способ весьма простой. И при наличии определенного инструмента, возведение дома из бруса происходит намного быстрее, так как самым сложным участком является удаления нижней и верхней части на угловых соединениях. В этой статье мы рассмотрим некоторых особенности сборки стен «в полдерева».
Для начала рассмотрим, что такое сруб. Сруб – это постройка без крыши и пола, которая состоит из венцов. Высоту сруба определяет количество венцов, из которых он состоит. В отличии от бревенчатых построек, сруб из брусчатых стен собирать проще, потому что венцы можно непосредственно собирать на фундаменте. Венец – это один ряд бревен сруба, с зафиксированными угловыми соединениями.
Что необходимо знать перед началом монтажа:
Сборка «в полдерева» — это метод укладки венцов, где на угловых соединениях на одном брусе удалена верхняя половина, а на втором – нижняя половина его массива. Что очень отчетливо видно на приведенном ниже рисунке.
После фиксации угловых соединений второго венца, начинают сплачивать венцы друг с другом. Для этого в верхнем венце через 1-1.5 метра просверливают отверстие и забивают туда нагели. Нагель забивают таким образом, чтобы он прошел верхний венец и вошел в следующий на половину его ширины. Если имеющийся инструмент может просверливать отверстия на большую глубину, а нагели имеют длину не меньше, чем 2,5 высоты венца, то можно укладывать третий венец и соединять их вместе.
Минусом такого углового соединения является повышенная продуваемость в углах. Для уменьшения продуваемости угловых соединений в стыках делают пазы и вставляют туда деревянные шпонки. Если при монтаже сруба «в полдерева» за выбранной половиной сечения остаются целые концы бруса, то получается сборка стен с остатком. Такая сборка используется гораздо реже, чем сборка без остатка.
Основные виды срубов по замку
По внешнему виду замка срубы делятся на срубы с остатком и срубы без остатка. Различить виды сруба достаточно просто. Срубы без остатка имеют гладкие углы без выступающих бревен. Срубы с остатком имеют характерные углы, с выступающими концами бревен. В таких срубах замок рубится с отступом от конца бревна на 300-500 мм.
Стоит отметить профессиональные названия срубов по их виду. Срубы с остатком в России называют срубы в «обло» или срубы с замками типа «чаша». Почему в России? Потому что, слово обло это старорусское слово «облый», что значит «круглый». Срубы без остатка называют по типу замка – срубы «в лапу». Но это лишь самое общее деление срубов по типу замка. И замок «чаша» и замок «в лапу» имеет несколько разновидностей.
Способы рубки срубов.Сделать сруб.
Подбор бревна для рубки срубов домов бани
Способы рубки срубов деревянных домов, бани ведётся из брёвен хвойных пород. Брёвна для рубки естественной влажности, отобранные на производственной площадке для каждого сруба по диаметру, длине, без гнили и трещин.
Брёвна для стен отбираются по минимальному размеру в отрубе диаметру от 18 максимальному до 40 см. Подготовленные кряжи укладываются одно на другое («в клеть»), а в углах соединяются «в чашу» (или «в обло») — с выступающими концами брёвен, — либо «в лапу»- концы брёвен не выступают (без остатка). Один ряд в колодце срубов называется венец.
Чаша лапа форма паза
Для равномерной усадки, и устойчивости, при строительстве дома венцы между собой соединяют нагелями(шкантами). Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы утеплителя рубленые стены в первые 1—1,5 года после строительства дома дают усадку, 1/10—1/15 первоначальной высоты вырубки сруба.
Для устойчивости рубленых стен протяжённости более 6-метров,переруб рекомендуется, и брёвна по длине соединяются в шип. Есть много разных способов рубки бревен при строительстве деревянных бань и домов. Мы не станем перечислять их все, мы расскажем только о тех, которые применяем сами.
Рубка сруба бани дома «в лапу»
Способы рубки срубов, изготовление дома по технологии «в лапу» — один из наиболее традиционных и надежных способов строительства домов и бань из натурального бревна, при котором бревна на углах строения отрубаются по форме конусообразной лапы (типа «ласточкин хвост»).
При этом на нижнем венце внутри угла делается шип, а на идущем следом венце – паз по форме шипа. Конус, в форме которого срублен а «лапа», прижимается весом бревна, и по мере усадки сруба дома или бани соединение не рассыхается, а только уплотняется.
Начиная рубку, концы бревен на длину 1-1,5 их диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса. Торец бревна и стороны полученного бруса тщательно размечают. По специальной схеме расчерчивают все грани «лапы». Затем осторожно и аккуратно срезают лишнюю древесину, получают «лапу». При правильном изготовлении «лапы» углы сруба бани или дома являются само зажимными. Для дополнительной прочности соединение бревен сруба может быть сделано с коренным шипом — выступом на внутренней стороне бревна, расположенным вплотную к углу. Еще лучше шип сделать косым, тогда он не даст возможности бревнам сдвигаться в наружную сторону сруба.
Рубка сруба бани дома «в чашу»
Способы рубки срубов дома, бани в чашу,существует три основных способа рубки «в чашу»
Смысл русской чаши заключается в том, что паз в идущем выше венце сруба бани или дома точно повторяет контур венца предыдущего в канадской и норвежской чаше нижний венец прорубается на конус, соответственно, чаша в идущем выше венце также имеет форму конуса.
С эстетической точки зрения лучше всего смотрится русская чаша – бревна круглые и ровные. А с технологической точки зрения канадская и норвежская чаша являются более плотным соединением (особенно при ручной рубке), по своему принципу близким к рубке сруба бани или дома «в лапу» в форме ласточкиного хвоста.
Русская чаша хороша при изготовлении стеновых комплектов из оцилиндрованного бревна, где паз выбирается при помощи фрезы, а диаметр бревна заранее известен и неизменен. В этих условиях дополнительно «зажимать» угол благодаря конусам и силе тяжести необходимости нет. А вот при ручной рубке лучше себя ведет канадская или норвежская чаша. Правда, стоимость строительства сруба дома или бани при этом существенно возрастает, а эстетика страдает.
Рассмотрение плюсов и минусов
Каждый элемент имеет форму параллелепипеда, поэтому после возведения строения стены получаются плоскими, что в значительной степени упрощает отделочные работы. При использовании шлифованных балок облицовочные мероприятия сводятся лишь к обработке поверхности лакокрасочными изделиями.
Список преимуществ
Так выглядит готовое строение 7 на 7 м из цельного бруса.
Определенные недостатки
Примечание! Чтобы снизить влияние негативных факторов, необходимо в процессе приобретения выбирать материал с невысокой влажностью, а при проведении работ осуществлять обработку защитными средствами.
Рубка срубов «в обло»
Пожалуй, самый простой вид ручной рубки срубов. Такой вид часто называют рубкой в чашу. Процесс рубки самый легкий и не трудоёмкий: нет необходимости переворачивать венец во время рубки продольного полукруглого паза и чаши. Чаша полукруглая гладкая без замковых соединений. Простота изготовления со временем оборачивается трудностью эксплуатации такого дома или бани: гладкие чаши угловых соединений продуваются ветрами, а продольные пазы скапливают в себе воду, способствуя быстрому гниению сруба. Спасти такой сруб помогает частое подконопачивание стен.
Замки срубов без остатка
Замок в лапу
Срубы без выступающих по углам бревен называют без остатка, а замки таких срубов в России называют замок в лапу. Отличают такие замки меньшая прочность и продуваемость. Обычно, такие срубы делаются для последующей наружной облицовки.
Различают следующие замки типа «лапа»
Разнообразие замков типа «лапа» объясняется непрочностью такого типа соединения.
Рубка срубов «в охряп»
Данный вид рубки отличается простотой изготовления угловых врубок: они имеют прямоугольную форму и легки в изготовлении. Однако, такая плоская форма выемок не дает достаточной герметичности и угловые соединения сруба не отличаются особой прочностью.
В силу геометрических особенностей врубки в углах остаются треугольные открытые сегменты (на рисунке видны неплотные контуры прилегания, образующие треугольные щели), что также негативно сказывается на защите угла от продувания.
Делая вывод, можно рекомендовать такой тип рубки для построек вспомогательного и хозяйственного назначения: сараи, дровники, помещения для скота и прочих.
Рубка срубов в обло-охлоп с присеком
В отличие от традиционной рубки в охлоп, чаша данного типа имеет усовершенствованную конструкцию: в полукруглой чаше появляется невыбранная четверть, называемая присеком.
Присек, как правило, располагают ближе к внутренней стороне угла. Для полного совмещения присека с нижележащим венцом, в верхней части бревна вырубают четверть. После таких геометрических манипуляций, венец приобретает сложную форму, поэтому такая рубка встречается редко и требует высокого мастерства рубщика.
Благодаря присеку, углы строения получают отличную защиту от ветра и замечательные прочностные свойства.
Рубка срубов «в крюк»
Исторически сложилось так, что рубка в крюк имеет два исполнения чаши: чаша до половины толщины бревна, и сквозная. Рассмотрим оба варианта:
полукруглая чаша вырубается до середины толщины бревна. Сверху выбирается сквозная четверть. В процессе сложного для исполнения узла, брёвна приобретают форму крюка. Сцепляясь этими крюками с другими венцами, они образуют очень прочную и теплую конструкцию. Процесс рубки в крюк очень трудоёмкий и требует особого мастерства плотника.
«Канадская рубка» срубов
Канадская рубка отличается профилем вырубаемой чаши: она уже не имеет привычную полукруглую форму и выглядит как трапеция. Трапециевидная чаша канадской рубки обращена вниз, препятствуя проникновению влаги внутрь углового переруба, тем самым обеспечивая защиту от гниения.
Помимо долговечности, канадская рубка славится своей прочностью и тепловыми характеристиками, напрямую зависящими от исполнения чаши. В чаше оставляется шип клиновидной формы в сечении, который при укладке венца входит в такой же клиновидный паз низлежащего бревна.
Благодаря такому расклиниванию шипа в пазу и обеспечивается прочное соединение. Трапециевидная форма чаши и шипа-это не дань красоте или простоте изготовления. Эта форма, пожалуй, лучшее решение проблем усадки сруба. Дело в том, что при традиционной полукруглой чаши после усушки венцов чаши как бы раскрываются, а поперечный венец ссыхается, появляются щели, которые требуют конопатки.
Канадская рубка не имеет таких проблем: форма трапециевидной чаши позволяет избежать появления щелей, поскольку стенки чаши и поперечного венца всегда находятся в плотном соприкосновении благодаря саморасклиниванию.
Требования к замкам сруба
Как бы, не назвался замок он должен удовлетворять следующим условиям:
Перерубы в срубах из бруса и бревна
Натуральная древесина входит в число востребованных материалов для постройки загородных и дачных домов, бань, сооружений хозяйственного назначения. Это объясняется привлекательным соотношением цены и качества бруса и бревна, возможностью заказать комплект, полностью готовый для сборки.
Современные технологии позволяют тратить минимум времени и физических сил на соединение элементов при строительстве деревянного дома, поскольку все необходимые вырезы в элементах сруба можно изготовить на высокоточном оборудовании. Но имея навыки в работе по дереву, в целях экономии можно выполнить весь комплекс работ самостоятельно вручную.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕПЛОГО ШВА?
Помимо специальных профессиональных пистолетов для нанесения герметика и другого мелкого инструмента, большое внимание стоит уделить утеплению шва и самому герметику.
В качестве утепления используется пенополиэтиленовый шнур Вилатерм, который благодаря своей плотности и пенистой структуре выдерживает множество циклов нагрузок в области растяжения и сжатия. Шнур прекрасно подходит для деформационных швов, так как обладает высоким сопротивлением к проникновению влаги, низкой теплопроводностью, долговечностью и существенно экономит расход герметика. Если говорить о технологической составляющей, то именно прокладка теплоизоляционного шнура предотвращает адгезию герметика в третьей точке шва, позволяя ему правильно работать при подвижках и деформациях. Шнур можно прокладывать не только между бревнами, но и использовать при герметизации трещин, где особенно важно избежать скопления сырости и предотвратить зарождение грибка.
Если рассматривать герметики, то на сегодняшний день их огромное количество. Они различаются по качественному составу, производителю и, главным образом, сфере применения.
Широкое распространение для герметизации деревянных домов и срубов получили герметики на акриловой основе. К сожалению, большинство герметиков на нашем рынке, в основном в доступной ценовой категории, не обладают необходимыми и, зачастую, заявленными характеристиками по адгезии, эластичности и сроку службы. Одними из самых надежных и высококачественных считаются быстросохнущие акриловые герметики класса «премиум» от компаний Remmers и Perma-Chink. Продукция этих компаний идеально зарекомендовала себя по качеству, эластичным и прочностным характеристикам.
Функция перерубов
Срубы из бруса и бревна возводятся по определенным принципам, нарушение которых оборачивается серьезными проблемами при эксплуатации постройки. Погрешности при проектировании и несоблюдение технологии монтажа провоцируют:
На этапе проектирования следует определить расположение внутренних стен постройки. Это особенно важно, если речь идет о доме с большой площадью нижнего этажа, поскольку именно от количества и расположения внутренних стен зависит жесткость и надежность постройки.
Перерубы в срубах – это места пересечений внутренних стен с внешними в домах из бруса и в бревенчатых постройках. Чтобы обеспечить жесткость конструкции, перерубы делают симметричными на противолежащих сторонах – каждая стена должна пересекать сруб. Соответственно, это учитывается при проектировании количества и размеров помещений в доме.
У переруба есть и иная функция – он служит местом стыка элементов, из которых монтируется венец, если их длина недостаточна. Нельзя стыковать брус или бревно без переруба – это снижает несущие свойства стены, и такой стык деформируется под нагрузками, теряя герметичность. Кроме того, переруб маскирует металлические скобы, которыми требуется стянуть стыкующиеся бревна венца.
Если длина стены дома превышает 6 метров, без переруба не обойтись. При возведении сруба из бруса это обусловлено стандартной длиной материала – она составляет шесть метров. Оцилиндрованное бревно также стандартизировано.
Планируя строительство дома из рубленого бревна, нет смысла закладывать в проект использование бревен длиной свыше 6 метров. Такая стена без переруба не выдержит нагрузок от кровли и перекрытий чердака, мансарды или второго этажа. Кроме того, доставка, обработка и монтаж подобных бревен – трудоемкий и финансово затратный проект. Сложности в строительстве добавит и большая разница диаметров у комля и вершинной части бревна.
Стыковочные перерубы на длинных стенах не обязательно являются частью внутренней стенки – такие перерубы могут монтироваться из коротких обрезков бревен. Они не только выполняют стыковочную функцию, но и служат дополнительным декоративным украшением. Их нередко называют фальшперерубами.
Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия
Оконные и дверные проемы нарушают целостность сруба, но это неизбежные и обязательные отверстия, в которые позже будут вставляться окна и двери. В современной практике строительства допускаются разные подходы к формированию проемов. ДревМастер знаком с каждым из них, знает все плюсы и минусы существующих вариантов.
Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия
Сложность и подводные камни
Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба.
Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.
Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются. В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов.
Когда рубить проемы?
Вариантов всего три:
Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;
Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;
Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.
Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.
Глухой сруб без окон и дверей
Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.
Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.
К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.
Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.
Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.
Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.
Сруб с проемами, но без обсады
Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.
Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.
Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.
Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.
Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.
В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.
Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.
Сруб с проемами и чистовой обсадой
Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.
Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.
К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.
Окосячка окон в деревянном доме
Обсада любого проема состоит из трех элементов:
Черновая окосячка предполагает установку только обсадной коробки, чистовая окосячка – это установка коробки с откосами.
Эти элементы устанавливаются в проем сруба тремя основными способами.
Черновая окосячка
Второе название – «в брусок». Один из самых простых и бюджетных вариантов, позволяющих выполнить черновое оформление проема, защитить его от деформации во время усадки.
В вертикальных торцах пропиливается зазор, в который устанавливают закладной брусок. К этому бруску уже крепятся стояки коробки. Пропиленный зазор обрабатывается антисептиком, все элементы обсады прокладываются утеплителем. Во время монтажа не используется жесткое точечное крепление, чтобы коробка оставалась подвижна и могла гулять по вертикали. Обязательно оставляются компенсационные зазоры.
Окосячка в колоду
Второе название П-образная обсада. При использовании этого метода в вертикальных торцевых частях проема формируется шип, то есть аккуратно и точно снимается древесина по краям. В обсадной коробке – цельном элементе из лафета – выпиливается паз. Сначала устанавливается подоконная доска, затем стояки, последним монтируется вершник.
Один из самых сложных и дорогих вариантов оформления оконного проема, но и самый эстетически привлекательный.
Окосячка в шип
Второе название Т-образная обсада. Здесь шип и паз меняются местами. Шип формируется в лафете обсадной коробки, а паз пропиливается в вертикальных торцевых элементах проема. При монтаже также вся конструкция обрабатывается антисептиком и прокладывается мягким утеплителем. Вариант считается чистовым.
Выбор толщины обсады
Для небольшого сруба толщина материала для окосячки может составлять 2-5 см. Чем больше сруб и больше диаметр используемых бревен, тем больше должна быть толщина элементов обсадной коробки, чтобы обеспечить жесткость конструкции.
Кроме типовых решений, также встречаются евро-обсада из цельных ламелей дерева, а также комбинированная окосячка с применением массива дерева и наборно-клеевых декоративных элементов.