что такое пастель распредвала
Герметизация Постели Распредвалов
Всем привет!Давно меня тут не было, решил написать об очередном ремонте своей прио).Ездил себе и ездил, и тут все таки решил переклеить постель, честно говоря, давно руки чешутся))Как авто приобрел, там уже были сопли из под клапанной крышки, поездил какое то время и решил ехать в гараж и устранять проблему.Утро.Суббота.Намахнул я кофе, и погнал в магазин закупаться всем необходимым, было приобретено:Прокладки ресивера, сальники распредвалов, заглушки, колечки на форсунки, маслозаливная крышка ну и в принципе все)Приехал в гараж и понеслось)
Для начала, снимаем клемму, снимаем крышку, откручиваем воздухан с гофрой, все шланги которые идут к ресиверу, и еще один шланчик, который идет на клапан адсорбера, там увидите, он идет к ресиверу и к клапану)
Далее снимаем сам ресивер, для этого, я открутил верхний болт генератора, и нижний ослабил, но не выкручивал его, разумеется это на снятом ремне генератора))генератор отодвинул на себя, и там видим слева направо болт-гайка-гайка-гайка-болт, все на 13)когда будете доставать гайки, под ними шайбы-я их некоторые достать не смог пальцами, когда отодвигал ресивер, они по падали на защиту, и я их просто собрал.Так вот, откручиваем эти болты и гайки, болт который справа от генератора, его я откручивал длинным переходником с карданчиком, маленьким, остальные долез трещеткой.
Далее откручиваем щуп, он там на винте под крестовую отвертку, щуп вытаскиваем.Сверху у ресивера, открчиваем 2 гайки на 10, вытаскиваем ресивер.Я вытаскивал так:чуть вытянул его на себя, поднял левый край, чтоб не цепляло за форсунки, и вытащил)там ничего сложного нет, сами все поймете когда будете снимать.
сбоку откручиваем планки, куда крепятся разьемы на форсунки, и на катушки, убираем проводку в сторону чтоб не мешалось, снимаем саму клапанную крышку
Далее откручиваем шестерни распредвалов, мне в этом помогла головка на 18)
Откручиваем саму постель, только по порядку, ну или хотябы крест накрест, снимаем ее, достаем валы, сальники распредвалов я вставил в канавки на прежние места, чтоб масло не капало.Постель и клапанную крышку и на следующий день отвез на работу, там зачистил все и отмыл насколько смог.
Кстати, забыл, еще у меня было приобретено кольцо сепаратора маслоотражателя, его я тоже заменил, там все просто, откручиваем 6 болтов, и вынимаем его целиком из крышки
вытаскиваем пластиковую втулку и меняем кольцо
Оригинальное кольцо хер найдешь, в итоге я поехал на базу РТИ и там купил в магазине по размеру 0,32х040х46, подошло оно идеально, даже в натяжку пришлось одевать)
Далее обезжириваем поверхности гбц, постели и крышки, и наносим герметик Локтайт, никакой другой, только ЛОКТАЙТ.Наносим как показано на фото, это я сфоткал из своей книги по ремонту издательства ЗР
ставим постель, и затягиваем в порядке, показанном на фото
Хочу сразу вас предостеречь, то, что написано по поводу момента затяжки, это все фуфло, не надо тянуть от 18 до 22 НМ, вы просто все шляпки по срываете! И вот вам пример
в итоге мне повезло, и он чуть чуть торчал из головки, я его выкрутил аккуратно плоскачами.Купил новый, и закрутил моментом 10 НМ все болты.Все прожалось хорошо, так что не пробуйте даже тянуть 18-22 ньютона)
Итак постель затянули, теперь тянем крышку тем же моментом 10 НМ
крайние болты крышки, их шляпки, я промазал герметиком, чтоб не было масла сбоку крышки, как это обычно бывает
Крышку затянули, устанавливаем новые сальники и заглушки, кромку сальника смазываем маслом, и я еще по кругу снаружи тоненьким слоем герметика промазал, для более надежной герметизации
так с головой закончили, теперь ставим ресивер, меняем кольца на новые
я ставил так:сначала заводил левый край ресивера вниз, потом правый.Кто то может и по другому ставит но я так ставил)До того как ставить ресивер, я снимал рампу с форсунками, форсунки чистил вместе с рампой, и на форсунках поменял колечки резиновые.Ну это чисто мое было желание, раз уж полез, то заодно и форсы почистить не в падлу)
Ну и далее, все в обратном порядке, закрутили ресивер, закрутили генератор, шланги на ресивер одеваем и на клапан, сбоку все планки под разьемы прикручиваем, ну и в конце уже собираем грм, выставляем метки и не забывайте прокручивать оборот, это обязательно нужно сделать.
И еще хотел бы вам пояснить на счет герметика, был такой случай, знакомый собирал головку, у него был герметик черный оригинал мерседес, он собрал на него в том числе постель, и когда дело дошло до запуска, у него пропало давление на холостых.В итоге опять все разобрали, и все каналы просто забились этим герметиком, как позже выяснилось, герметик был на силиконовой основе.Собрали все на локтайт, давление появилось, все стало четко.
Вот такой небольшой рассказ, как я провел выходные))Машинка бегает, работает хорошо, тихо, только радует, может быть удачно собранная мне попалась?:D Уж извините, если много букв, на практике все легче, не бойтесь делать свои авто самостоятельно, ведь хочешь сделать качественно сделай это сам)ну само собой с прямыми руками:D Всем удачи, всего доброго, буду стараться писать чаще! До скорого!
Распредвал, постель распредвала, доводка постели к плоскости ГБЦ.
В те далёкие времена, когда Opel делал ГБЦ отдельно, а постель распредвала отдельно давно прошли, но до сих пор есть ещё двигатели, где этот принцип сохранён, а значит пост должен быть полезен.
Немного теории.
Очень важно чтобы у ГБЦ была ровная нижняя поверхность, которая прилегает к блоку. Важно, потому что иначе не будет герметичности. Это понимают все уверен на 100%. Многие понимают, что у ГБЦ должна быть ровная не только нижняя плоскость, но и верхняя. Важно для того, чтобы постель распредвала прилегала к ровной поверхности ГБЦ, а значит подшипники распредвала находились в одной оси, а значит не было их неравномерного износа в местах изгиба, а в отдельных совсем запущенных случаях не доходило до заклинивания и поломки распредвала. Подшипники в отдельных постелях распредвала с трудом поддаются восстановлению, соответственно необходимо уделить им особое внимание.
При дефектовке двигателя-донора я увидел, что распредвал имеет выработку около 0,2 мм по кулачкам это при том, что стоял уже не оригинал. Сама постель имела приличный износ по центральному подшипнику. Это значит, что либо постель была прикручена к кривой ГБЦ, либо сама постель кривая, либо распредвал кривой, эдаким бананом.
Сразу решил, что распредвал будет новым, не оригинальным, но приличным. Перебрал кучу вариантов, где или не заказать, или ширпотреб из пластилина или цена космос. Почти случайно наткнулся на турецкого производителя ESTAS, и отзывы мотористов о нём, как об очень стабильном качестве. Сам до этого вообще о такой фирме не слышал. Помучи
лся немного и решил рискнуть. заказал распредвал по весьма демократичной цене. Приехал он в хорошей упаковке и действительно очень приличного качества.
Поставил его на призмы и обкатал индикатором по центральному подшипнику. Результат впечатлил — отсутствие отклонения индикатора с ценой деления шкалы в 0,01 мм. Справочно, допуск по TIC 2000 — 0.05 мм.
С распредвалом вопрос закрыт. Начал неспешно искать постель и, через некоторое время, нашел. Вроде бы не убитая и подшипники в отличном состоянии. Вот она, родимая, сразу после покупки.
После всех работ по ГБЦ решил я приложить постель к уже ровной, выстраданной, поверхности головки. Вставил распредвал. Это важно, т.к. без распредвала постель может иметь изгиб, который компенсируется ровным распредвалом. Если ровнять постель по ГБЦ без распредвала, есть опасность получить несоосные подшипники распредвала.
В лучших традициях ремонта металлообрабатывающих станков, в котором у меня есть хоть и весьма скромный, но таки опыт, я намазал поверхность ГБЦ берлинской лазурью и приложил постель.
В результате никто не сомневался. Буквально пара точек касания. Конечно, при установке ГБЦ, с тем усилием, с которым утягиваются болты, постель прижмется к плоскости ГБЦ как родненькая, а герметик компенсирует все неровности, но будут ли подшипники соосны? Будет ли распредвал свободно в них вращаться? В лучшем случае он прогрызет себе в подшипниках постели место и будет работать, а подобная беда будет давать о себе знать низким давлением масла в магистрали распредвала, т.к. зазоры уже совсем не заводские.
Конечно можно было бы отнести постель на шлифовку, но гарантии, что верхняя поверхность распредвала параллельна нижней не было, танцевать с бубном возле плоскошлифовального и шлифовщика, который как и все шлифовщики не особо жалует легкие на изгиб и не магнитные детали, не было ни малейшего желания.
Поэтому я вспомнил былой опыт и взялся за шабер. Кто не знает, это такая железная палка с деревянной ручкой и твердосплавной лопаткой-резцом на конце. Шабером срезают лишний металл при ремонте станков, выводя идеальную плоскость.
Шабрение — очень однообразная, можно наверняка сказать — нудная работа. Нанёс валиком краску. Важно нанести тонкий слой. Обычно это около 0,005 мм. Приложить деталь к поверхности. Не нажимая, собственным весом, слегка подвигать деталь взад-вперёд. Снять деталь, перевернуть и срезать все окрашенные места. Опять приложить, потереть, снять, перевернуть, срезать… За раз снимается слой около 0,005-0,01 мм, при чистовых проходах можно снимать до 0,002 мм, но нам такая точность не требовалась. )) Ещё одним аргументом в пользу шабрения было то, что мне не нужна была идеально ровная поверхность постели распредвала. Мне нужна была идеально прилегающая плоскость постели к поверхности ГБЦ, которая наверняка имеет погрешности обработки в пару соток.
Ремонт постели распредвала
Распределительный вал автомобиля – это элемент ГРМ, предназначенный для открытия или закрытия клапанов в определенные промежутки времени, когда поршень находится в верхней или нижней мертвой точке. Постель и сам распредвал также подвержены износу, что происходит из-за неправильного тюнинга.В этой статье вы узнаете о причинах износа, а также о том как происходит ремонт постели распредвала.
Причины износа распредвала
В любом двигателе внутреннего сгорания, все детали находятся в полном и синхронном взаимодействии между собой. Поэтому, прежде чем, говорить о дефектах самого распредвала, необходимо, в первую очередь, проверить его шейки и вкладыши коленчатого вала, которые нарушают горизонтальное положение последнего.
Основные причины поломки распределительного вала
Восстановление постели распредвала
Перед тем, как приступать к ремонту постели, необходимо вначале определить, поможет ли он в устранении неисправности. Бывают случаи, когда деталь уже не подлежит ремонту из-за слишком сильного износа и тогда ее лучше просто заменить.
Диагностика детали производится при помощи устройства, которое называется нутрометр. Этот индикаторный прибор настроен на определенные величины и при их отсутствии подает соответствующий сигнал. После проверки, полученные значения сравниваются со стандартными и на основе этих данных можно принимать решение о проведении ремонта.
Непосредственно перед диагностикой и ремонтом, нужно вначале снять распредвал. Для этого откручивается клапанная крышка и снимается привод механизма ГРМ. После этого, откручиваются болты крепления вала и он снимается. Затем уже вытаскивают саму постель.
Ремонт распредвала производится на специальном станке, который предназначен для его расточки или хонингования. Растачивая постель, ремонту нужно подвергнуть и саму головку блока цилиндров, так как стандартные размеры будут нарушены, то и расположение отдельных частей ГБЦ тоже нужно сменить.
Наверняка провести расточку постели самостоятельно будет очень трудно, поэтому лучше всего поручить эту задачу более опытному специалисту с соответствующим уровнем знаний. Он доведет постель до требуемых размеров и правильно выполнит хонингование.
После ремонта постели не забудьте устранить неисправности, которые довели распредвал до такого состояния. Ведь отремонтированный элемент не даст гарантии того, что он не выйдет из строя вновь, так как основные проблемы будут не решены. Теперь остается только поставить постель отрегулировать клапанный механизм и настроить двигатель под новые параметры.
Постель распредвала и Эстонец 11.2
Наконец-то разрешилась моя головная боль с распредвалом и постелью. Вопрос был в том фрезеровать постель или нет, если да то где в Кирове? Вообщем почитав И посмотрев различные источники, принял для себя, что надо фрезеровать. Вроде город большой, а отфрезеровать плоскость распредвала негде, ужас, расточек куча но все говорят : «мы не можем», «нету этого». Проблему помогли решить на Базовой в ГАЗцентре за что большое спасибо, выставили все по индикатору и сделали как надо.
Теперь о том сколько фрезеровать. Напомню ГБЦ у меня почти новая с завода туда ни кто не лазил, износа не на рокерах ни на торцах клапанов нет, поэтому я поставил в нее новый вал и замерял получившийся зазор. Плюс я добавил на неровности, так с завода ноги у постели они все разной высоты(
0.06до 0.1мм)
И в итоге цифра в моей голове созрела на 1.5 мм от нижней точки. В других методах где я читал все примерно так же, там просто болт закручивают до конца, потом выворачивают оставляя возможность для регулировки, на получившиеся расстояние фрезеруют.
Ну и в конце пока головка снята, попробовал выставить перекрытие. Описывать как я это делал не буду, потому что ориентировался только на теорию и свое чутьё. Вдруг не правильно, я ни разу не делал и ориентироваться на меня не стоит. Скажу одно мерял всеми различными способами и средствами))
Окончательный ремонт ГБЦ (+восстановление постелей распредвала)
Проблема была описана постом ранее. Всем спасибо за советы! Действительно, оказались, что маслосъемные колпачки на впускных клапанах фирмы erling были либо подделкой, либо просто некачественные. Образовался нагар на впускных клапанах, который и мешал им закрываться. А также, думаю, что это стало причиной моего небольшого масложора, который, как я предполагал изначально, был из-за ВКГ.
А теперь к сути. Клапана было решено заменить, втулки развернуть, т. к. некоторые клапана чуть подклинивало в них, седла расшорошить, притереть. Развертку купили в магазине на 7мм, если не ошибаюсь, а вот с шарошками уже сложнее. Нашли, где взять в пользование набор на ваз 2110. Угол одной из шарошек там соответствует углу моей ГБЦ, а вот штырь уже меньше по диаметру на 1мм. Пришлось искать токоря, которые сделал нам этот штырь.
Дальше идет процесс обработки самих седел. Сначала шарошим. У самих как-то неидеально получились некоторые седла, так что нашли человека, кто помог и подсказал. В целом с задачей справились.
Долго и упорно притираем.
Все собираем, заводим. Работает нормально. Пробуем дать газу, что-то происходит в моторе, появляется громкий стук. Опять разбирать…
Снимаем крышку и видим, что выскочил гидрокомпенсатор, попал под распредвал, а тот в свою очередь расплавил постель распредвала… Картина — жуть. Непонятно, почему рокер так выскочил, либо просто масла насос не накочал, а распредвал сам первым делом зачесал постель. Факт на лицо — испорчена головка, крышка клапанная. Стоит это не дешево. Хотел восстановить головку в «Механике», но они отказались, что все равно ничего работать хорошо уже не будет. Нашел другую компанию ООО «МоторИнтех», в которой взяли мою ГБЦ в работу. Распредвал немного поврежден, но некритично, биения нет, так что решил оставить старый (новый стоит минимум 30тыс.) Вот что подпортилось на валу:
Хотел бы выразить благодарность сотрудникам ООО «МоторИнтех» за качественную работу, в частности Мастеру-приемщику Юрию за уважительное отношение к клиентам. За неделю они выполнили всю работу по восстановлению постелей, как и обещали. Вышло мне все это в 13тыс, а рабочая б/у ГБЦ стоит около 50 тысяч.
Вот в таком виде отдали мне отремонтированную головку.
До ремонта впускной распредвал клинило и он с трудом прокручивался. После всей наварки постели и обработки на токарном станке все вращалось идеально от легкого движения руки.
Всю головку в сборе с клапанами еще раз прочистили, помыли.
Обнаружил, что сетчатый фильтр был рваный. Возможно это и стало причиной поломки. Если грязь забила масляный канал, то вполне возможно, что давления масла под распредвал не хватило и он прокрутился в сухой постели. Поставил новый:
Вот как выглядит наваренная постель:
Отмыли и продули также и клапанную крышку с валами:
Теперь аккуратно собираем все это на моторе.
Все чистенькое, никакой грязи. После такого количества сборок-разборок установка ГБЦ вместе со всеми промывками и очистками заняла у нас 14 часов с перерывом на обед 🙂
Заводим авто — работает как часики) Даем газ — моментальный отклик, никаких лишних шумов.
Немного покатался по городу, поменял масло на новое и на следующий день уже поехал в Москву. 350км по трассе без проблем совершенно. Надеюсь, что больше никаих проблем не будет)
PS: компрессия везде 11-12
Спасибо, что дочитали до конца! Всем удачи на дорогах!