что такое отсечка на электрогитаре
Что такое отсечка на электрогитаре
Звукосниматели: последовательная и параллельная распайка
Многие гитаристы не понимают, что такое последовательная, параллельное подключение звукоснимателей, что такое отсечка катушек и смена фазы. Даже я не во всём до конца разбирался, пока не собрал необходимую для этой статьи информацию.
Итак, сегодня постараемся раскрыть все секреты распайки звукоснимателей и что это даёт вашему звуку.
Параллельное подключение звукоснимателей.
Параллельное подключение это когда 2 и более катушек соединены между собой. Вы получаете часть звука от каждого из звукоснимателей, яркость и громкость при переключении звукоснимателей не меняется сильно. Эта схема позволяет получить плавное переключение датчиков, независимо от того, синглы вы используете или хамбакеры.
Так что, если вы переключаетесь с одного звукоснимателя сразу на 2 и громкость при этом не прыгает сильно, значит у вас параллельная распайка звукоснимателей. Если же при переключении на 2 датчика с одного у вас сильно меняется звук и он становится существенно громче, у вас последовательная схема распайки.
Последовательное подключение 2 и более звукоснимателей позволяет объединять мощность, так что оба звукоснимателя работают в полную силу.Звучат они при этом не так ярко, как по отдельности. По той схеме работают 2 катушки в одном хамбакере либо отдельные сингловые звукосниматели в гитарах типа стратокастер или телекастер.
Когда у вас работает 2 датчика одновременно, при последовательной распайке вместе они звучат громче, чем по отдельности.
Обе схемы можно смешивать, примеры того, как это звучит, можно послушать и посмотреть на видео в конце статьи.
На звуке это отражается так: звукосниматель начинает звучать ярче, ближе к синглу, более звонко. Это можно реализовать при помощи отдельного переключателя на гитаре. На сайте Seymour Duncan сказано, что хамбакер с параллельной распайкой звучит на 30% тише, чем тот же звучок с последовательной распайкой, так что это надо учитывать, если друг вы решите модифицировать вашу гитару.
Звукосниматель – достаточно простое устройство. Однако, стандартным датчиком никого не удивишь. Чем можно удивить, например?
Параллельное подключение катушек
В обычном хамбакере катушки подключены последовательно, но их также можно включить в цепь и параллельно. Понадобится датчик с четырьмя проводами. Все что нужно сделать – поменять местами провода одной из катушек. Выход датчика и низы ослабнут, но поднимутся верхние частоты. Для реализации нужен двухпозиционный переключатель ON-ON, или просто спаять все, но тогда, естественно, не будет возможности переключения в традиционный хамбакер.
Моя любимая модификация на датчиках. Меняется полярность одного хамбакера по отношению к другому хамбакеру. Работает с любыми датчиками, у которых вывод на «землю» идет отдельной жилой. Я сделал противофазу на своем Les Paul без переключения в «обычный» режим, а можно поставить и переключатель. При пайке нужно просто поменять местами вход хамбакера и выход (North и South выводы на схемах), или заставить переключатель менять их местами. Как это отражается на звуке? Верха резко возрастают, низы и середина сильно слабеют, выход датчика падает. Немного поднимается уровень фона, но общее шумоподавление при этом сохраняется. Работает это, конечно, только при включении двух хамбакеров одновременно. Кстати, самый наглядный пример звучания – финальное соло Джимми Пейджа в The Ocean. У Гари Мура такая фишка тоже присутствовала – только реализована она была брутальнее: магнит в нековом датчике был развернут в другую сторону. Нет, не датчик развернут, а именно сам магнит внутри него.
Дорогая и немного геморройная модификация. Есть люди, у которых всего одна гитара и они хотят играть на ней все. То есть вообще все. Универсальность, причем полная и бесповоротная. И такое можно. Нужна гитара с вырезом под хамбакеры и четыре стратовских мини-хамбакера или минихамбакер и сингл. Минихамбакеры по своим размерам похожи на синглы, а хамбакер – это два сингла. Поставив вместо одного полноразмерного хамбакера два разных мини-хамбакера, можно добиться невероятной универсальности. Придется, конечно, немного поработать – нужно сделать дырки в рамках датчика или в панели-пикгарде, а в саму деревяшку два таких датчика должны в принципе поместиться без какой-либо дополнительной доработки. Все что остается – подключить по одному выводу каждого датчика к обычному двухпозиционному переключателю и после уже к переключателю датчиков и можно будет выбирать, на каких хамбакерах играть. Количество переключателей при этом можно варьировать от одного на все 4 датчика до мини-переключателя на каждую (!) катушку. Тогда количество звуков будет просто невероятным.
Конечно, мини-хамбакер по звуку немного отличается от полноценного хамбакера, но эта разница не такая критичная по сравнению с тем, какие возможности при этом открываются.
Замена магнита в звукоснимателе
Не секрет, что магнит в большой степени влияет на звук. Обычно в датчиках используются алнико 2, алнико 5 и керамические магниты, но можно поставить любой, какой подойдет по размерам. Существуют еще и неодимовые магниты, разные сплавы алниковых магнитов и прочие. Если коротко – чем мощнее магнит, тем ярче звук и больше выход.
Звукосниматели, отсечка на дакбакере и другие странные вещи
У «холодных рельс» выход слабее в полтора раза и в бридже этот датчик звучал как-то тускленько. Видать, я не фанат блюзового звука, под который, якобы адаптирован этот звукосниматель. Впрочем, после того, как я поменял датчики местами, все заработало довольно таки неплохо. Hot Rails звучит довольно бодренько, и, находясь в бриджевой позиции, естественно, рычит на перегрузе четче и агрессивнее любых звукоснимателей, что у меня имеются, а бриджевый Cool Rails все-таки оказался уместным и у грифа: и выхлопа достаточно, и избыточной тяжести у него нет. Включенные параллельно, SCR-1b и SHR-1b дают красивый, открытый, насыщенный, без переборов на верхах и низах звук, идеальный для игры без перегруза (на мой взгляд). Думаю, все, кто держал страт в руках, знают, что переключатель звукоснимателей не позволяет задействовать одновременно нековый и бриджевый датчики. Это решается очень просто, например, с помощью шестиногого тумблера. Вообще подойдет любой, вовсе не обязательно приобретать дорогущий, однозначно не стоящий своих денег тумблер DiMarzio, однако у них есть одно существенное преимущество: они неубиваемые. Купленные в магазине радиодеталей дешевые аналоги быстро плавятся при пайке. Аккуратно припаять такие можно, а вот выпаивать опасно. В пикгарде дырки под тумблер нет, но просверлить ее не долго, а дешевый пикгард не жалко. По сути это модификация Гилмора и сделать ее очень легко: на одну ногу паяется вывод датчика, на другую — провод, идущий на общий контакт пятипозиционного звукоснимателя. Если не хочется сверлить пикгард, можно поставить пуш-пул или пуш-пуш потенциометр. Однако этот вариант не всегда возможен, об этом далее.
Поскольку некоторое время «рельсы» сосуществовали вместе со стратовскими дефолтными синглами, стоит рассказать о том, какой результат это дает. В общем-то, в сочетании сингла и «рельсов» доминирует звук сингла с добавкой низкочастотного бурчания хамбакера. На самом деле, вполне рабочий звук, хотя сингл будет трещать, естественно.
Таким образом, мы получаем два с половиной хамбакера или два хамбкара и один как бы сингл. При этом включить можно хоть три сразу, а это либо три, либо четыре катушки. Звук при этом получается на любителя, честно говоря, слабоватый и водянистый, однако в определенном случае может и уместный.
Получилось, что на пятипозиционном переключателе четыре ноги остались неиспользованными, ну и бог с ними. Тон отпаивать сейчас модно и молодежно. В крайнем случае, можно покрутить комбик или эквалайзер, а время игры все равно без проблем можно дотянуться только до громкости.
Гитарная мастерская Дмитрия Болотова
Новая гитара! Круто! Но через день – другой вы замечаете, что крутизна куда-то исчезает. То строй плывёт после пары бэндов, то струны призвякивают, то фон переть начинает. К сожалению от этих и не только проблем, не застрахована ни одна гитара, ни дешёвая, ни очень дорогая. Давайте попробуем разобраться с этими проблемами не прибегая к посторонней помощи. Сразу оговорюсь, что о звуке в целом и проблемах связанных с ним (как то волчки и мёртвые ноты), мы здесь не говорим, об этом будет другая статья. В этой статье речь пойдёт о том, как сделать ваш инструмент более играбильным.Начнём описание проблем с голвы, головы грифа.
Если инструмент совсем новый, то просто подтяните их крепление. Если колки затягиваются сверху гайкой, то подтяните её, если у вас не «герметичные” колки, то подтяните с задней стороны грифа крепёжные шурупы. Со старыми колками всё сложнее. Сейчас я опишу что можно сделать с «герметичными” колками. Первое, на что надо обратить внимание, так это на пластиковую шайбу под бутоном колка. На убитых колках она или сильно изношенная, или её совсем нет.
Без неё о стройном инструменте можно не мечтать. Если все шайбы на месте, то нужно на всякий случай смазать колки. Откручиваем винт который держит бутон, снимаем бутон и шайбы, и капаем вовнутрь пару капель машинного масла.
Шток бутона и шайбы смазываем вазелином и прикручиваем бутон. ВНИМАНИЕ. При затягивании винта бутона не переусердствуйте, т.к. этот винт является регулировочным.
Слегка. подтянули и пробуем, как крутится бутон. Если легко, то ещё подтягиваем. Колок должен крутится с очень не большим усилием.
Хочу сразу оговориться, с дешёвыми китайскими и корейскими колками, проблем всегда будет много. По этому, если вам нравится ваш инструмент и вы не собираетесь с ним расставаться, то лучше замените колки на фирменные (шаллер, гото,). При выборе, руководствуйтесь не только посадочными размерами, но и передаточным числом. Его обычно пишут в таком виде 1:15 или 1:22. Чем выше передаточное число, тем стабильнее будет ваша гитара! С колками разобрались, идём дальше.
а до шестой струны 2 мм. Причём заметьте: расстояние измеряется от порожка до низа струны!
Поднимаем струны если нужно и пробегаем пальцами (играем) по всем ладам, на всех струнах. Если нигде не призвякивает, прыгаем от радости и кричим ура, если где-то звенит, то отпускаем анкер на пол оборота и опять проверяем на наличие звякания струн об лады. Если после нескольких отпусканий анкера, всё равно звенит, то это уже повод потревожить мастера, т.к. это уже серьёзная проблема. О шлифовке ладов я напишу отдельно и мне кажется, что очень мало кому захочется заниматься этим хлопотным и кропотливым делом не имея навыков и должной оснастки.
В этом случае, поможет только оперативное вмешательство! Берём мелкий (бархатный) напильник, прямой и без ручки, заклеиваем голову грифа и деку возле грифа несколькими слоями малярного скотча (если гриф съёмный, то лучше его снять) и плавными, длинными движениями вдоль всего края накладки грифа, под нужным углом спиливаем торчащие лады. После того как напильник начнёт задевать накладку, берём вместо него наждачку №600 и слегка шлифуем всё это безобразие.
Мифы и реальность. Главный миф, о том, что на гитарах с прикрученным грифом, пятка грифа и место под неё на деке, часто ужасно обработаны и вообще, что весь этот узел убивает сустейн. Ну – ну! Через мои руки прошло много гитар и басов, и первое, что я делаю со всеми гитарами – бренчу на них, проверяю, какой у них звук, атака, сустейн. Второе моё действие – я подтягиваю гриф! И тут начинаются чудеса. Обычно при подтяжке, отвёртка делает от пол оборота до полутора оборотов. на всех шурупах держащих гриф. После подтяжки, я снова тестирую инструмент и не нахожу какой либо, хоть немного существенной разницы. Можете попробовать сами. Возьмите отвёртку и попробуйте подтянуть гриф на своей гитаре, и я уверен, что вы будете удивлены тем, что он у вас не затянут. Отсюда отпадают все работы связанные с притиркой этого узла и прочим канифолиньем мозгов!
5) УГОЛ НАКЛОНА ГРИФА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕКЕ!
Этот угол должен быть отрицательным (ну в крайнем случае 0)! Если угол положительный, то натяжение струн будет слабое и отсюда будут следующие проблемы: слабая атака, не внятная артикуляция, чрезмерно мягкий звук. Так же менять угол наклона грифа приходится если бридж опущен до нельзя, а струны один чорт высоко. Для того, чтоб изменить угол наклона грифа, необходимо проделать следующие действия: ослабляем струны (можно не снимать), откручиваем гриф, под пятку, поперек подкладываем кусочек шпона шириной 10-15 мм, прикручиваем гриф на место. Если нет шпона, то годится плотный картон (электрокартон) или металлическая пластина толщиной 0,5 мм (например из сердечника трансформатора). После того, как прикрутили гриф на место, проверяем и регулируем высоту струн. Если одной подкладухи окажется мало, то подложите ещё! Специально для тех, кто уже прицелился в меня из рогатки, с криком: «Так нельзя. нужно всё пришлифовывать и подгонять детали максимально плотно друг к другу. ”, я отвечу – друзья, а что же вы скажите о дорогих моделях Фендер, в которых на ура применяется система подстройки угла наклона грифа? Неужели по вашему, на фендере работают полные идиоты и убийцы сустейна?
Вот где таится потенциал. Если на вашей гитаре дребезжат открытые струны и регулировка высоты струн над грифом не приносит облегчения, то вам сюда. Часто эта проблема возникает через какое-то время после покупки гитары. Рассмотрим причину этого. Я думаю, все понимают, что анкер удерживает гриф от деформаций лучше всего в середине грифа, а на концах накладки грифа, действия анкера сведено к нулю. Вот и получается, что в районе верхнего порожка, на гриф действует только натяжение струн, которые и гнут его. Получается, что порожек, как-бы совсем чуть-чуть кивает в сторону струн и струны перестают опираться на его внутренний край. Точка опоры смещается к середине порожка и струна начинает звякать об его край.
Тут, опять же требуется оперативное вмешательство. Необходимо пропилить канавки под струны, под бОльшим углом. Делать это нужно очень аккуратно, т.к. велика вероятность пропилить слишком много и тем самым положить струны на первый лад! Делать это нужно твёрдыми движениями от себя к голове грифа, держа натфиль или пилку под одним и тем же углом!
Таким же способом, можно и слегка опустить струны если они слишком высоко над первым ладом.
С бриджем аля Гибсон (тюн-о-матик) всё довольно просто. Подставкой мы можем регулировать высоту струн и мензуру. О том как регулировать мензуру я расскажу позже. Высоту струн регулируют опорными винтами. Против часовой – поднимаем струны, по часовой – опускаем. Бриджем в котором струны крепятся можно регулировать степень натяжения струн и все вытекающие из этого последствия: атаку, сустейн, артикуляцию.
Фиксированные бриджи аля страт и теле рассматривать особо и нечего. Они позволяют только: регулировать мензуру и высоту струн. Некоторые модели, позволяют также изменять систему крепления струн, т.е. «струны сквозь корпус” и «струны на бридже”, тем самым, опять же меняя натяжение струн.
8) ВИНТАЖНОЕ СТРАТОВСКОЕ ТРЕМОЛО!
Шести болтовое винтажное тремоло. Фууууу, скажите вы. А чего фу? Вон Блекмор, играет и хоть бы хны! Но тут, конечно есть огромное НО. Этот парень играет на фирменном инструменте, премиум класса, а у вас китай-нонейм. Так вот, первое что требуется, это заменить пружины с китайских на фирменные (шаллер, гото). Второе, если играете на тонких струнах, то убираем два средних опорных шурупа дабы убрать лишние точки трения.
Если вы играете на толстых струнах, то всё остаётся на месте! Эта конструкция бриджа позволяет регулировать мензуру, высоту струн и то, как это будет работать: т.е. как одностороннее (только на понижение строя), или двухстороннее (понижать и повышать строй). Разговора о том, как заблокировать тремоло, вы от меня не дождётесь, т.к. я убеждён, что всё, что на гитаре есть – должно работать и использоваться (хотя бы раз в год).
Итак, если машинка будет использоваться как односторонняя, то регулируем натяг пружин. Для этого снимаем заднюю крышку, настраиваем гитару в том строе, в каком она будет использоваться и смотрим – лежит машинка всей плоскостью на деке или нет. Ели нет, то натягиваем пружины посредством вкручивания регулировочных шурупов. Делаем оборот на каждом шурупе, подстраиваем гитару и смотрим, легла машинка или нет. Если нет, то ещё по обороту и т.д. Пока не уложите.
Теперь информация для тех, кто хочет работать винтажной машинкой в обе стороны. В этом случае машинка должна быть приподнята над декой в задней части на 2-2,5 мм. Добиться этого, чуть сложнее чем положить машинку. Если машинка лежит на деке, то отпускаем пружины, отвёртывая (против часовой) шурупы. Отпустили на один оборот каждый шуруп, настроили гитару, проверили на сколько поднялась машинка. Если не поднялась совсем или поднялась, но мало, то повторяем операции.
Не большое лирическое отступление: дешёвые колки и работа машинкой (если конечно у вас не флойд) обычно не вяжутся. Специально для этого были придуманы локовые колки, но я конечно понимаю, что такие колки стоят больше чем китайская гитара в целом. По этому один маленький совет для всех: не наматывайте на колок километр струны, достаточно для получения хорошего и стабильного строя, если тонкие струны будут навиты на колке в 3-4 оборота, а толстые в 2 оборота. Также для более стабильного строя на гитарах с тремоло полезно установить роликовый порожек (хотя бы даже китайский),
ну или на худой конец, подложить под струны в прорези верхнего порожке густую смазку (какую – решать вам).
А это информация для тех, кто выбросил кочергу и не собирается пользоваться благами установленного на его гитаре винтажного тремоло. Просто натяните посильнее регулировочные пружины и вы добьётесь эфекта блокировки машинки, что благоприятно скажется на стабильности строя.
Высота струн регулируется с помощью опорных винтов.
Для того, чтоб проверить, строит ли гитара по мензуре, желательно иметь тюнер! Да, я знаю, что особо «ушастые” сейчас презрительно фыркнули, но я повторюсь: тюнер для этого дела незаменим! Начнём!
1. Настраиваем гитару в том строе, в каком вы будете играть.
2. Берём ноту на двенадцатом ладу и смотри, что нам показывает тюнер.Если струна высит, то длину рабочей части струны необходимо увеличить (тянем седло от грифа), если струна низит, то длину рабочей части струны необходимо уменьшить (седло подаём к грифу). Так поступаем со всеми струнами!
11) НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗВУКОСНИМАТЕЛЕЙ!
Это дело вообще не имеет канонов. Каждый настраивает высоту звучков по своему вкусу. Я называю это «как по кайфу». Приступим.
Кладём гитару на колени, перед этим естественно включив её в аппарат и дёргаем одной рукой первые 2-3 струны, одновременно вкручиваем или выкручиваем регулировочный винт звучка, со стороны дёргаемых струн. Слушаем и как только «поймали кайф» останавливаемся. Переходим на последние 2-3 струны и соответственно к противоположному регулировочному винту. Так поступаем со всеми звучками.
Как делается нестандартная схема распайки электрогитары
На примере этой распайки я покажу, как построить нестандартную схему с нуля.
Начнем с условий, заданных клиентом:
Прочее: датчики Fokin, на отсечке должны работать внешние катушки.
Проектирование схемы я обычно начинаю с отображения логического пути сигнала. При этом я опускаю земляные провода, дополнительные ноги элементов и прочие мелочи, несущественные для понимания принципа работы.
Это значительное упрощение, в котором теряется много нюансов. Но если об этом не забывать, такой эскиз оказывается полезен для оценки общей логики распайки.
Начнем распутывать клубок требований заказчика.
В первую очередь, гитара не обойдется без джека. Стало быть, и на эскизе он будет, причем в конце цепи. Кроме того, у гитары есть общая громкость 7 и общий тон 8, а также общий частотный фильтр 6.
Дальше наша схема делится на совершенно одинаковые ветви, идущие к катушкам датчиков.
На моей логической схеме эти четыре режима выбирает крупный ромб. На самом же деле ромб размазан по трем физическим элементам. Я мог бы отвести каждому из них отдельный блок, но наглядно показать их взаимодействие было бы сложно. Поэтому так.
То же самое касается крутилок отсечки и пуш-пулов на параллельное включение катушек. Фактически, эти четыре элемента разделены попарно, и каждая пара занимаются выбором режима работы своего датчика:
Одна катушка (отсечка)
Опять же, взаимодействие двух элементов управления трудно показать на моей примитивной схеме, так что вместо них я просто изобразил, что катушки датчиков можно подключать по-разному (этим заведуют мелкие ромбики).
Теперь можно рисовать настоящую схему. Вот элементы, расставленные в примерном соответствии с перевернутой панелью гитары:
Красным кружочком помечена точка, куда будет приходить сигнал с остальной схемы.
Займемся теперь датчиками. Напомню, что подключение катушек у каждого из них контролируется двумя элементами. Тут важный нюанс: два двухпозиционных переключателя (пуш-пул и верхний потенциометр, выполняющий роль “плавного” переключателя) дают четыре возможные комбинации, тогда как вариантов подключения катушек планируется три. Распишу подробно:
Отсечка на минимум
Отсечка на максимум
Чтобы разобраться, удобно нарисовать два переключателя отдельно:
Можно сделать так, чтобы переключатель отсечки ничего не делал при поднятом пушпуле. Таблица в этом случае будет такой:
Отсечка на минимум
Отсечка на максимум
Вот как это выглядит на основной схеме, с поправкой на цветовую кодировку Фокина:
Фрагмент с пушпулами крупно (белый провод датчиков показан серым):
Сложность тут та же, что и на предыдущем этапе: комбинаций переключателей больше, чем нужных вариантов, а контактных групп на переключателях не так много, чтобы можно было добавить что-то новое. Поэтому я поступлю так же, как и в прошлый раз: сделаю верхний переключатель игнорирующим нижний блок. Для этого придется чуть повозиться.
Стандартная распайка тумблера последовательного включения датчиков такова:
К счастью, можно пошевелить мозгами и придумать вариант получше:
Осталось применить эти принципы к нашей схеме.
Нижний блок с тремя переключателями скопирован с ягуара без изменений. Подключение бриджевого датчика к пуш-пулу я чуть поправил: теперь белый провод не идет на землю напрямую. Подключением к нему земли заведует верхний переключатель, к которому идет фиолетовый провод. При последовательном включении белый провод подключается к выходу с некового датчика.
К счастью, на большинстве ягуаровских переключателей есть вторая контактная группа. Обычно она пустует, и мы ей воспользуемся:
Теперь, когда ОБА датчика выключаются, выход соединяется с землей, поэтому уж точно не издает никаких звуков.
Вот итоговая схема:
