что такое офсет на велосипеде
Оффсеты – для чего они нужны. Fat bike
Оффсеты – для чего они нужны
Многие слышали выражение оффсет рамы или вилки, но не все знают, что означает этот термин. Оффсет – это смещение рамы или вилки вправо, смещение может осуществляться на 17,5 или же 28 мм. Это необходимо, чтобы средняя точка оси втулки сместилась вправо вдоль рамы.
Также можно производить оффсет обода, то есть смещать отверстия для спиц на ободе вправо, относительно его плоскости. Можно заспицевать оффсетный обод, но делать это нужно симметрично. При этом зонты спиц должны быть одинаковыми. Спицевать можно на стандартную втулку, шириной 135 мм. При этом центральная плоскость обод совпадет с продольной осью рамы, правая часть втулки выдвинется в ту же сторону, чтобы избежать задевания цепи за покрышку из-за ее большой ширины. Именно с этой целью и делается оффсет.
Смещение позволяет использовать стандартные втулки шириной 135 мм на велосипедах с увеличенными покрышками. Он также позволяет использовать планетарные втулки.
Важным достоинством является и то, что при оффсете можно менять колеса. Колеса собираются на двух разных втулках, поэтому переднее и заднее можно поменять местами.
Вместе с тем, оффсет имеет и недостатки. К ним можно отнести неровные колеса, так как спицы идут не по центру обода. Такие велосипеды выглядят нестандартно, что также понравится немногим. Кроме того, велосипеды с толстыми шинами очень тяжелые.
Оффсетные колеса не такие жесткие, как обычные, а также отличаются малой устойчивостью.
Широкие покрышки, шириной от 3,8 до 4,8 дюйма.
Широкие обода – 65-100 мм.
Каретка шириной 100 мм и шатуны.
Система с особым типом вала, под стакан 100 мм.
Задняя втулка шириной 170, 190 или 197 мм.
Передняя втулка 135 мм. Подойдет задняя такой же ширины.
Как собрать фэт-байк и сэкономить на нем
Сборка фэт-байка – дорогое удовольствие, при этом, сильно сэкономить не удастся в любом случае. Минимальная стоимость такой конструкции составляет 40 тысяч, при условии наличия деталей.
Можно сэкономить, выполнив такие рекомендации:
Использовать самые простые спицы и собирать колеса самостоятельно.
Использовать детали со старых велосипедов.
Использовать детали б/у, например, старые шатуны ничем не уступают новым по качеству. Старые шатуны стоят совсем недорого.
Купить обода типа weinmann dhl80 и выполнить на них оффсет.
Не стоит экономить на каретки, так как хорошая запчасть сможет пройти множество километров. Без определенных навыков, лучше всего покупать уже готовые модели байков и не ставить таких дорогостоящих экспериментов.
Вилка с оффсетом или без? Как выбрать?
На данный момент производители деталей для трюковых самокатов предлагают широкий выбор вилок под разные диаметры колес и осей, типы компрессии, с различной формой перьев. Однако, далеко не каждый пользователь, особенно новичок, знает про такой параметр как «оффсет вилки», или «отклонение вилки», если термин звучит на исконно русском.
Итак, для начала определимся с терминологией, которую мы будем активно использовать в данной статье:
На что же влияют эти параметры и что полезного мы можем извлечь, собирая новый кастом из «набора запчастей, условно подходящих друг к другу»?
Разберемся с углом наклона стакана. На первый взгляд все относительно просто- чем больше угол, тем «прямее» относительно горизонта будет стоять вилка и соответственно руль. Кроме этого, чем больше наклонен стакан, тем меньше вылет вилки. Угол наклона в большинстве дек на самокате- 82.5 градуса. Данная цифра не случайна: она получена опытным путем как оптимальная для большинства геометрий выносов. и предпочтительная для райдеров. Тем не менее, существуют и другие самокаты, у которых угол может быть от 83 до 81 градуса. Дека с бОльшим углом наклона оставляет больше места райдеру. Например, новички при исполнении барспина жалуются что лапы руля влетают в живот и стопорят бар. Так вот, если угол будет больше- то и руль влетать будет реже. Но есть и обратная сторона.
Изменение угла наклона в большую сторону (83, 83.5) ведет к тому что самокат становится менее устойчив. Уменьшение межколесной базы приводит к более высокой вероятности опрокидования самоката вперед, при встрече с каким-либо препятствием. Не будем забывать и про экстремальную часть вопроса- если вы приземлитесь неправильно, со смещением центра тяжести вперед, вероятность упасть на таком угле существенно выше.
И наоборот, если на деке угол наклона относительно мал (81,81.5, 82), то и встреча с неожиданным камнем на дороге будет более безопасной.
Вернемся к вилкам. Угол наклона стакана в первую очередь отвечает за то, чтобы колесо сместилось немного вперед. Но как показывает практика, этого не совсем достаточно.
Практически все технологии самокат-индустрия заимствует у своего старшего брата- велосипеда. И речь идет не про какие-то конкретные дисциплины, вроде BMX, MTB, а про велосипед в целом.
Внимательно посмотрев на любой велосипед, вы так же увидите что его стакан наклонен. И так же вы увидите что на 99% вилках на велосипеде есть оффсет.
Переводя вопрос оффсета конкретно к трюковому самокату- есть геометрические ограничения. Например, на некоторых деках с углом стакана 81.5 невозможно поставить пеги спереди. Из-за оффсета пега банально упрется в профиль деки. Решение- нулевая вилка, более короткие пеги или выбор деки с другим углом.
Есть и трюковая сторона вопроса: удобство исполнения footjam, hang-five, nosemanual, все те же барспины, и как ни странно- fakie.
С футджемом более менее все понятно- чтобы его комфортно сделать на оффсетной вилке придется повернуть руль на 180, иначе места для ног мягко говоря нет.
С ноузмануалами и х5- аналогичная ситуация. Многие утверждают что необходимо разворачивать вилку перед трюком. По сути так действительно легче выполнять эти трюки, ведь приходится меньше заваливать самокат вперед. Но на самом деле, если вы их действительно умеете, то проблем нет никаких.
Что же с барспином? Чем меньше оффсет у вилки- тем меньше эффект гироскопа, возникающего на колесе. Подробнее об этом эффекте можно почитать в Википедии, но в нашем применении его можно описать так: вращающееся колесо при вращении вилки создает некоторое сопротивление и вибрацию самоката, что уменьшает контроль при вращении баров.
Касательно трюка Fakie- все еще интереснее. Дело в том, что двигаясь назад, вилка работает совершенно не под тем углом, который комфортен для катания. Отсюда и совершенно другая рулежка самоката, этим же и обсуловлена сложность исполнения fakie относительно обычного катания. Но не стоит забывать про оффсет: чем он больше, тем еще более неудобным становится рулежка, и тем сложнее подруливать.
Остался последний параметр, это «Вылет вилки».
Этот параметр основывается на двух предыдущих и является их производной. Чем меньше угол наклона рулевого стакана, тем больше будет вылет. Но чем меньше оффсет тем меньше будет вылет вилки.
Плохо это или хорошо? Однозначного ответа нет.
Чем меньше вылет, тем короче межколесная база самоката, тем более юрким и маневренным он получается. Одновременно с тем, страдает устойчивость. Но уменьшение длины вылета- позволяет уменьшить время поворота колеса, что положительно сказывается на маневренности. Как результат самокат на нулевой (безоффсетной) вилке будет казаться более коротким и маневренным, хотя и с менее устойчивой геометрией.
Так какая вилка лучше/удобнее/надежнее? Однозначного ответа нет, и быть не может. Все катаются по разному, и конфигурация самокатов так же у всех разная. Хотите маневренный самокат с предсказуемым hang5 и fakie, стабильными барспинами с быстрым откликом на поворот? Тогда однозначно ваш выбор в сторону нулевых вилок. Лично я считаю что они сильно недооценены райдерами и производителями, далеко не все понимают их возможности.
Ну а может быть большинство не может ошибаться? У всех производителей вилок есть оффсетные модели, да и устойчивость выше..
Пожалуй, я оставлю этот вопрос открытым для комментариев.
Тема: Что такое offset
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Нигде не могу найти инфу, допустим имеем фэтбайк canyon dude. И sram eagle, шатуны е13, хотим поставить нероу вайт звезду, находим например вот такую https://www.garbaruk.com/e13-e-thirteen-round.html и задаёмся вопросом а встанет ли она, а подойдёт ли она, ни черта не понятно
Потом находим звезду под срам https://www.ebay.com/itm/Sram-Direct. YAAOSwJExdiQts видим офсет 6 мм у гарборука 8, не понятно, ищем дальше и находим https://www.ebay.com/p/4012070601?ii. 84436094&rt=nc тут офсет 0 и впадаем в полнейший ступор в чем разница, а главное не один мастер ниче не знает
Смещение чейнлайна относительно заданного конструкцией системы.
Всем привет, canyon dude, 4.0 jj, sram eagle, bb30, e13 шатуны, 4 проставочных кольца с завода. Задача поставить 26 звезду. Какие варианты я нашёл сам, 1 https://www.garbaruk.com/e13-e-thirteen-round.html офсет 8 мм, 2 вариант, поставить обратно паук на двойник и поставить что то типо такого https://neutrinocomponents.com/index. duct&id_lang=2 чаще всего езжу на 3х последних больших звёздах, ну и на середине, на двух малых крайне редко езжу
Я так понял самая главная задача чтоб был норм зазор до покрышки, а то что офсет 8 мм в сторону рамы, это скорее плюс к меньшему износу в моем случае?
Если поставить цепь по середине и даже на 7 ближе к малым звёздам, то Цепь не будет ровно а будет перекошенности в сторону колеса, то есть можно сделать вывод что у меня сейчас стоит не правильный офсет и даже есть большой запас в сторону рамы, поэтому думаю если я поставлю 8 мм офсет к раме то даже будет лучше в моём случае, а зазор до покрышки у цепи где-то полтора сантиметра, если Цепь сдвинуть на свою величину то сантиметров ещё зазор остаётся
Тема: С каким оффсетом взять звезду Direct Mount
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Как я понял из этого:
6mm offset suitable for:
GXP: XX1, X01, X0, X9, X1.
BB30: X0 (38/24, 36/22, 34/22), X9 (38/24, 36/22, 34/22).
0mm (Zero) offset suitable for:
BB30: XX1, X01, X0 (44/33/22, 42/28, 39/26), X9 (44/33/22, 42/28, 39/26), X1.
Что на GXP нужен офсет 6 мм, но нет в перечне твоей системы GX1200, уточни по совместимости своей системы.
И еще я понял, что если задняя втулка бустовая, то офсет берется 3 мм, т.к. и кассета сдвигается на 3 мм на внешнюю сторону.
Вилка у тебя буст, а вот про задние дропы и втулку не написано.
Поэтому мой тебе совет, дождись велосипеда и закажи по факту.
Как я понял из этого:
6mm offset suitable for:
GXP: XX1, X01, X0, X9, X1.
BB30: X0 (38/24, 36/22, 34/22), X9 (38/24, 36/22, 34/22).
0mm (Zero) offset suitable for:
BB30: XX1, X01, X0 (44/33/22, 42/28, 39/26), X9 (44/33/22, 42/28, 39/26), X1.
Что на GXP нужен офсет 6 мм, но нет в перечне твоей системы GX1200, уточни по совместимости своей системы.
И еще я понял, что если задняя втулка бустовая, то офсет берется 3 мм, т.к. и кассета сдвигается на 3 мм на внешнюю сторону.
Вилка у тебя буст, а вот про задние дропы и втулку не написано.
Поэтому мой тебе совет, дождись велосипеда и закажи по факту.
Спасибо большое добрый человек!
Информация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему
О горном велосипеде — Настройка амортизационной вилки
Длительное увлечение каким-либо хобби ведет к непременному вкладываю в него денег. Велосипед не исключение. Амортизационные вилки на недорогих моделях имеют мало различий, а вот если захотелось чего-то лучше и довелось даже приобрести это «лучше», то самое время детальнее рассмотреть этот вопрос. 
Можно взяться за чтение инструкции (что, кстати, неплохо и будет большим плюсом), но мало у кого хватает сил (или желания) дочитать до конца пособие в пятьдесят страниц.
Правильная настройка вилки влияет на дальнейший комфорт в поездках по пересеченной местности и асфальту. Неправильная настройка может превратить езду в пытку. Для начала стоит заметить, что бывают воздушные и пружинные вилки. В первом случае жесткость амортизатора регулируется давлением воздуха, во втором зависит от металлической пружины.
Настрока вилки под вес
Один из самых главных параметров настройки вилки — удачный подбор под соответствующий вес велосипедиста. Что касается пружинной вилки, то тут все сложно, так как заводы выпускают их в расчете на среднестатистического ездока, весом в 75-85 килограмм (тем не менее, для хороших вилок существуют пружины различной мягкости и имеется регулировка преднагрузки). 
Получается двоякая ситуация: чем тяжелее велосипедист, тем большее давление будет на пружину, соответственно, она сильнее проседает, и возрастает риск ее пробития на каком-либо жестком участке. В другом случае, когда вес велосипедиста слишком мал, амортизация получается некачественная, ведь данного веса получается недостаточно, чтобы преодолевать сопротивление пружины на различного рода неровностях.
При большом весе очень ценна регулировка преднагрузки (она же Preload), которое, повышает жесткость (закручиванием) пружины механическими упорами. Небольшие неровности обрабатываются несколько хуже, но шанс «пробить» амортизатор заметно меньше. Так пружинная механика перестанет реагировать на мелкие неровности земной поверхности. Уже надоело читать? Можно отбросить все заморочки, но какой тогда смысл покупать более качественную деталь? Поэтому продолжим. 
Более универсальное решение: воздушные вилки, настройку которых можно произвести практически под любой вес при помощи насоса высокого давления (который часто идет в комплекте). Купить его отдельно, однако, также не составит труда. 
Можно попробовать накачать вилку обычным насосом (ведь ниппель, обычно, автомобильный), если есть масса свободного времени и сил (но гарантий, что результат будет достигнут, нет). Насосы высокого давления комплектуются накручивающимся шлангом и специальной кнопкой для стравливания давления. 
Какое давление должно быть в вилке
Либо в инструкции, либо на одной из штанин вилки, располагается таблица соотношения давления вилки и веса ездока. Ею стоит руководствоваться, с поправкой на собственные ощущения. Многие предпочитают накачивать вилку до большего давления чем то, которое указано в таблице. Так ее сложнее пробить и, вероятно, она будет хуже обрабатывать мелкие неровности. Поэтому необходимо доиться сэга в 15-20% от хода подвески. К примеру, если вилка имеет ход в 100 мм, то, соответственно, 15-20 мм уходит на сэг. 
Сэгом называют разницу хода вилки ненагруженного и нагруженного велосипеда. Если объяснить человеческим языком, то сэгом является проседание вилки после того, как на велосипед сядет его владелец. По порядку: следует накачать до указанного в таблице давления вилку. После того, как заданное давление будет достигнуто, самое время сесть на седло. Понять, какой сэг на вилке, поможет резиновое кольцо на одной из ее ног. Если такого кольца нет, можно самостоятельно его сделать из подручных материалов.
Недостаточной величины сэг будет причиной того, что рукам будет некомфортно на мелких неровностях — вилка их прото не обработает. А если с сэгом переборщить, то данная ситуация может закончиться «пробоем» переднего амортизатора, что тоже не сулит ничего хорошего.
Необходимость негативной пружины в велосипедной вилке
Кажется, что все довольно просто, и сжатого воздуха должно вполне хватать для эффективной работы вилки. Но, как ни странно, в работе данной системы одной отталкивающей силы мало, так как нужна еще и сжимающая, в противодействие первой. 
Обычного среднестатистического веса велосипедиста просто не хватит, чтобы заставить вилку отреагировать на неровность дороги и это стало причиной установки негативной пружины. Ее функция состоит именно в том, чтобы вилка могла реагировать на мелкие неровности, помогая сработать.
Вышеописанный механизм втречается в нескольких вариациях: металлическая пружина или отдельная воздушная камера.
Dual или Solo Air
В своем большинстве хорошие вилки сделаны по технологии Solo Air с одинаковым давлением в обеих камерах. По данной технологии накачка сразу нескольких камер происходит одновременно через один установленный ниппель, что не имеет ничего общего с технологией Dual Air, с которой появляется возможность регулировки негативной пружины. 
Система Dual Air довольно сложна для многих новичков, так как они, особенно не разбираясь в устройстве вилки, не понимают, что к чему. Dual Air, честно говоря, требуется преимущественно спортсменам, которым важны секунды. В простой езде необходимости в подобной конструкции нет. Более того, вилка только потребует больше времени на настройку. 
Настройка отскока вилки
Важная базовая функция каждой рабочей амортизационной вилки — отскок (Rebound). Если бы масляный демпфер отсутствовал, то пружина бы в одно мгновенье отскакивала назад, а после сразу сжималась, отбивая руки. В обычных вилках силу отскока можно настроить специальной регулировкой (на крышке обычно нарисованы плюс и минус). Новичкам будет полезно найти участок с неровностями и проехать по нему. В зависимости от ощущений настроить отскок и запомнить положение. 
Можно сделать это в несколько этапов: проехать с имеющейся настройкой. Затем, если отскок выставлен не самый быстрый, сделать это и снова проехать по выбранному отрезку. Если слишком быстрый и рукам крайне некомфортно, то подкрутить на 1/4 регулировку и повторить. Цель всего вышеописанного: найти момент, когда вилка не только не выбивает руки на отскоке, но и отсутствует задержка от масляного демпфера.
Закручивание отскока на максимум приведет к срабатыванию вилки с задержкой, которая довольно сильно ощущается. Как следствие, на серии повторяющихся неровностей «отработать» каждое вилка банально не успеет. Эластомер играет роль демпфера в дешевых вилках. Отрицательные температуры приводят к его затвердеванию и он легко может перестать функционировать. 
Кстати, будет полезно упомянуть, что есть «платформа» — технология, которая предотвращает излишнюю раскачку амортизаторов. Устанавливается в более дорогих вилках и ввиду этого, количество настроек в них тоже отличается в бОльшую сторону (высоко- и низкоскоростная компрессии, высоко- и низкоскоростной отскок).
Блокировка вилки
Но вернемся к нашим баранам, как говорится. Довольно немало производителей уже на вилках среднеценового сегмента предлагают блокировку. Это невероятно удобное дополнение! Только представьте: на асфальте можно получить аналог жёсткой вилки, просто переведя рычажок в положение «заблокирована». Если рассмотреть отдельные модели, то на них блокировка вилки и вовсе включается удаленно, при помощи рычажка на руле. 
Больше экспериментировать во время катания с новой вилкой — залог правильной ее настройки и комфорта в поездках. Бояться этого не нужно, скорее наоборот, постараться подобрать наилучший для себя вариант.