Что такое фугование древесины
Расскажу, чем отличается рейсмус от фуганка – будет понятно, даже если не знаете этих слов
Отправим материал на почту
Многие начинающие столяры не могут разобраться, чем отличается рейсмус от фуганка. Глядя на результат может показаться, что оба станка делают одно и то же, следовательно, достаточно купить любой. Это неверно. Между рейсмусовым и фуговальным станками есть огромная разница, хотя по конструкции они и выглядят одинаковыми. Получить идеально ровные доски одной толщины можно, только используя оба устройства.
Что такое рейсмусовый станок
В первую очередь стоит разобраться, что такое фуганок и рейсмус.
Рейсмус – это станок, предназначенный для обработки древесины. Является разновидностью строгальных станков и используется для изготовления досок определенной толщины. Станки используют в домашних мастерских и в промышленности. С их помощью получают деревянные заготовки строго заданной толщины, а также ровную и гладкую поверхность.
Стоит отметить, что рейсмусом также называют измерительный прибор, благодаря которому измеряют доски перед распилом.
Процесс работы несложен: доска подается вручную или с помощью вальцев по рабочему столу. Она проходит под ножевым валом, который снимает часть древесины, а заодно прижимает ее. Если рейсмус двусторонний, то ножевых валов на нем два – сверху и снизу, на столе. Это позволяет быстрее обрабатывать материал.
Также бывают многосторонние рейсмусовые станки. Они обрабатывают одновременно три и более сторон заготовки. Такие устройства отличаются повышенной производительностью, высокой ценой и значительными размерами. Они требуют тщательного ухода и регулярного ремонта.
Прежде, чем выбирать рейсмус или фуганок, стоит узнать о них больше. Рейсмусы делятся на:
Мобильные станки обычно покупают для домашней мастерской. Они небольшие, недорогие, но хорошо справляются с задачей.
Что такое фуговальный станок
Фуганка – это столярный инструмент, который применяют для выравнивания поверхности деревянной заготовки. Как видно из названия, фуганка применяется для фугования или создания базы. В результате получается идеально плоские грани, без выемок, впадин и винтов.
Устройство фуговального станка отличается от устройства рейсмуса. Ножевой вал крепят на станину станка. Задняя часть стола должна располагаться вровень с режущим валом. Сам стол состоит из неподвижной задней части и поднимаемой передней, которая регулируется по толщине материала, который планируется снять за раз. Заготовку протягивают по переднему столу через ножевой вал, который убирает слой. Проносить доску необходимо несколько раз, чтобы получить абсолютно гладкую поверхность.
Разбирая, в чем разница между рейсмусом и фуганком, стоит отметить функции второй. Фуганку используют:
Существует несколько видов станков. Они бывают односторонними и двухсторонними (можно за один раз обрабатывать две плоскости), ручными и электрическими, также различаются по мощности, размерам, скорости работы и т.д.
В чем же разница
Хотя оба станки снимают верхний слой древесины и обрабатывают доски, среди них немало отличий. При этом по конструкции оба устройства имеют немало общих черт, из-за чего кажется, что они взаимозаменяемы.
Главное отличие – в назначении. Если фуганка позволяет получить просто ровную поверхность (убрать все выпуклости, ямы и другие ровности), то рейсмус придает доске одну толщину (доска по всей длине будет иметь одинаковую толщину). После этого ее можно использовать в строительстве или ремонте.
Разбирая отличия фуганки и рейсмуса, важно отметить одну особенность. Рейсмусовый станок выравнивает поверхность параллельно противоположной. То есть если противоположная поверхность будет в неровностях, обрабатываемая рейсмусом сторона ровной не будет. Но толщина доски в любом месте будет одинаковой.
Чтобы получить идеальную доску, ее сперва «разглаживают» на фуговальном станке, затем проводят через рейсмусовый. Иными словами, фуганка производит первичную обработку, а рейсмус – финишную.
Использовать только один станок не рекомендуется, поскольку получить полностью удовлетворительный результат не получится. Если доска была изогнутой, то после рейсмуса она такой и останется, только толщина будет одинаковой. Если доска имела разную толщину на концах, после обработки на фуганке это сохранится, но стороны будут гладкими и идеально ровными.
Это все отличия рейсмуса от фуганки. Полный цикл работы выглядит следующим образом:
Также существует фуговально-рейсмусовый станок. Он объединяет в себе оба устройства, что экономит место и позволяет получить качественную обработку. Однако такие станки обычно достаточно дорогие и используются в промышленности.
Наглядно о разнице между рейсмусовым, фуговальным и комбинированным станками показано в этом видео
Коротко о главном
Многие начинающие мастера столярного дела не сразу понимают, зачем необходимы рейсмус и фуганка. Им кажется, что станки выполняют одну и ту же работу, что можно обойтись только одним инструментом. На самом деле разница значительна, но ее можно увидеть только если понимать принцип работы каждого станка.
Фуганка предназначена для черновой обработки доски. Она срезает верхний слой, делая доску абсолютно гладкой и ровной, убирает выпуклости и «бугры». Рейсмус отвечает за толщину. При помощи него доска в каждом месте имеет одинаковую толщину.
Чтобы получить идеальные доски, необходимо использовать оба станка или обрабатывать их фуговально-рейсмусовым станком, который объединяет оба варианта.
Напишите в комментариях, вы обрабатываете доски или покупаете уже полностью готовые? Какими приборами вы пользуетесь?
Фугование древесины
Сегодня мы с вами рассмотрим один из видов обработки деревянных изделий – фугование древесины. Если вы собираетесь сами строить дом, тем более каркасный, то это точно вам понадобиться.
Фугование древесины — метод обработки древесины который включает в себя строгание плоскости древесины после распиливания. Инструмент, который используют при фуговании — фуганок или рубанок (чем они различаются между собой я объясню чуть позже). Особенность его работы заключается в выравнивании поверхности деревянной заготовки, после чего рабочая поверхность становится гладкой, ровной и без дефектов. В зависимости от этапов произведения фугования, применяются разные виды рубанков и фуганков.
Заточка лезвий рубанка включает в себя грамотное затачивание ножей рубанка не создавая перекоса лезвий и правильную их установку.
Качество использования рубанка напрямую зависит от правильной заточки лезвия рубанка. Его затачивают на наждачном камне, водя фаской ножа по плоскости камня. Фаска ножа обязана ложиться на камень всей областью. Наклон лезвия, при заточке, должен сохраняться на протяжении всего процесса затачивания. Иначе плоскость фаски будет неровной, что подпортит режущее качество ножа рубанка.
[su_note note_color=»#535353″ text_color=»#fff»]Примечание: при заточке ножа рубанка, нажим на лезвие стоит осуществлять лишь во время движения от себя.[/su_note]
После исчезновения заусенца выводим правку режущей части на оселке, предварительно смочив оселок в воде. Легкими круговыми движениями водим сперва по передней грани, а затем по фаске лезвия. Это будет следующим этапом заточке ножа.
Во время заточки лезвия ножа следует при помощи угольника периодически проверять, нет ли перекоса лезвия. Причиной этого перекоса может быть неправильное положение ножа при заточке либо производственный брак. И в том и в другом случае дефект следует ликвидировать. Для этого стачивают сначала наиболее высокую ее часть, затем остальную.
[su_note note_color=»#535353″ text_color=»#fff»]Важно: даже минимальный перекос лезвия ножа недопустим. Его присутствие в большей мере усложняет процесс строгания древесины: стружка заламывается, просвет между колодкой и ножом чаще забивается и его постоянно приходится прочищать.[/su_note]
Устройство рубанка
[su_note note_color=»#535353″ text_color=»#fff»]Примечание: При образовании сильного перекоса лезвие ножа лучше переточить полностью на крупнозернистом камне – это ускорит процесс. Этот камень также применяют при первичной заточке, сразу после приобретения рубанка. «Обдирка» на этом камне получается довольно грубой, поэтому сразу после образования первого заусенца стоит переходить к дальнейшей заточке, уже на абразивном камне.[/su_note]
Во время заточки ножа рубанка нужно учесть один момент. Необходимо закруглять оба конца режущей части. Если это не произвести, то во время фугования древесины острые углы ножа будут оставлять борозды на строгаемой поверхности заготовки, которые впоследствии будет трудно ликвидировать. А вот это уже конечный этап заточки ножа рубанка.
Проверка прямолинейности лезвия
Установка лезвия рубанка
Поднимаем рубанок на уровне глаз вверх подошвой рубанка и следим, чтобы режущая часть ножа выступала четко параллельно относительно подошве. От выпуска режущей части над подошвой зависит слой строгания древесины.
Чрезмерный выпуск лезвия будет глубоко вонзаться в древесину, в момент строгания древесины и снимать довольно толстую стружку, постоянно забиваясь в проеме между колодкой и ножом.
Схема настройки рубанка
При слишком малом выпуске режущей части либо лезвие будет снимать чересчур тонкий слой, либо вообще фугование будет невозможным.
После настройки ножа его стоит зафиксировать, до отказа затянув прижимными винтами или не сильным ударом молотка зафиксировав клин.
Как определить структуру древесины перед фугованием
В процессе фугования доски могут появиться сколы. Этот брак могут спровоцировать различные пороки древесины (например, свилеватость) или плохо заточенная кромка ножа. Но чаще всего эта неприятность случается из-за неправильной ориентации направления волокон относительно хода инструмента.
Чтобы исключить эту ошибку, надо перед обработкой внимательно осмотреть заготовку и определить истинное направление волокон одним из следующих способов:
Если для фугования используется станок, обратите внимание на его работу. Если ножи сильно ударяют по доске, обработка идет «против шерсти».
Волокна древесины могут менять свое направление в пределах одной заготовки. Если вы заметили такую особенность, уменьшите скорость фугования. Таким нехитрым приемом вы существенно снизите количество дефектов.
Не жалейте времени на выяснение ориентации волокон. Иначе вам придется больше его потратить на исправление дефектов — шлифование и шпаклевание.
На этом пожалуй тема исчерпана. В следующей статье, мы с вами будем рассматривать как наточить и настроить электрорубанок (здесь так же необходимо избегать перекоса лезвия), и рассмотрим немного фуговальные станки.
Фугование на станке требует соблюдения норм безопасности
Фугование и рейсмусование без ошибок
Строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают схожим образом, снимая слой материала с пласти или кромки доски, поэтому назначение этих станков нередко путают. Оба они служат для выравнивания поверхностей пиломатериалов и придания им прямоугольного сечения, однако каждый из них используется определенным образом и выполняет разные операции. Строгально-фуговальный станок может сделать одну пласть доски плоской, а смежную кромку перпендикулярной к пласти, однако он не способен придать этой доске одну и ту же толщину по всей ее длине — это уже работа рейсмусового станка. Таким образом, строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают в связке. Получение плоских заготовок правильной формы начинается на строгально- фуговальном станке, поэтому сначала рассмотрим именно его.
Фугование: базовый этап в достижении успеха
Как работает фуговальный станок
Как видно из схемы фуговального станка (рис. 1), передний и задний столы разделяет цилиндрический ножевой вал. Передний стол установлен чуть ниже верхней точки окружности, описываемой ножами, задний стол находится с ней на одном уровне.
При подаче заготовки на ножевой вал ножи снимают ту часть материала, которая находится ниже плоскости заднего стола. Обработанная гладкая поверхность далее движется по заднему столу. При каждом следующем проходе удаляется очередная порция древесины, до тех пор пока вся обрабатываемая сторона доски не ста — нет плоской.
Вначале отфугуйте пласть
Перед фугованием взгляните вдоль кромки доски, чтобы проверить, нет ли продольного изгиба или коробления (рис. 2), а также, чтобы определить направление волокон. Для получения наилучших результатов строгайте покоробленную доску так, чтобы ее выпуклая сторона была обращена вверх (иными словами, доска должна опираться на ее края), а волокна были направлены вниз и назад (рис. 1). Если волокна будут направлены вверх, движущиеся ножи станут отрывать волокна, что приведет к скалыванию небольших кусочков заготовки (так называемым вырывам). Чтобы отфуговать пласть доски, настройте передний стол на глубину реза не более 1,6 мм. Положите доску на передний стол перед ножевым валом. Пользуясь толкателями, подавайте доску вперед. Направленное вниз усилие прижима должно обеспечивать только контакт доски с передним столом, но не более того (фото А). Чрезмерное прижимное усилие может распрямить продольную или поперечную покоробленность, и после ослабления прижима доска примет прежнюю форму.
Прижимайте доску толкателями. Основное усилие должно быть направлено на подачу доски вперед, а не на прижатие ее к столу.
Прикладывайте лишь небольшое усилие, чтобы обработанная часть доски сохраняла контакте задним столом. Обеими руками подавайте заготовку вперед.
Когда примерно 15 см доски пройдут над ножевым валом, перенесите вашу левую руку (и прижимное усилие) на конец доски, находящийся на заднем столе (фото В). Примерно в середине прохода переместите правую руку на обработанную часть заготовки и продолжайте равномерно подавать ее вперед, пока проход не будет закончен (фото С).
По мере необходимости перемещайте руки, чтобы прижимать обработанную часть доски к заднему столу. Проведите над ножевым валом всю доску.
Начертите мелом извилистую линию вдоль и поперек доски. Она поможет отслеживать ход работы. Когда линия исчезнет, доску можно считать плоской.
Не нужно удалять больше материала, чем необходимо. Чтобы контролировать результат, нанесите на доску мелом волнистую линию. Если доска имеет выраженную поперечную или продольную покоробленность, при первом проходе будет снято немного материала (фото D). С каждым последующим проходом доска будет становится все более плоской, а обработанная поверхность все более широкой. Если меловая линия исчезла, это значит, что доска стала плоской.
Выровняв опасть доски, пометьте ее, как показано в «Совете мастера».
Совет мастера
В процессе первичной обработки материалов бывает трудно запомнить, какая пласть доски уже обработана и какая из кромок перпендикулярна этой пласти. Поэтому после последнего прохода пометьте только что обработанную поверхность. Традиционно мебельные мастера ставят на отфугованной пласти закорючку, а перпендикулярную к ней кромку обозначают галочкой, острие которой направлено в сторону отфугованной пласти.
Затем обработайте кромку
Прикладывайте усилие в двух направлениях, прижимая доску к продольному упору и подавая ее вперед на ножевой вал. При работе с досками шириной менее 100 мм используйте толкатели.
После того как одна опасть доски выровнена, отфуговать кромку под прямым углом к опасти не составит труда. Выполняйте те же действия, что и при фуговании пласти, с одним лишь дополнением: подавая доску, как было описано выше, плотно прижимайте ее к продольному (параллельному) упору (фото Е). Если возможно, для предотвращения вырывов и сколов ориентируйте заготовку так, чтобы древесные волокна были направлены вниз и в сторону от направления вращения ножевого вала (рис. 1).
Пометьте обработанную кромку, как показано в «Совете мастера». Теперь, когда одна из пластей доски стала плоской, а одна из кромок — перпендикулярной этой пласти, настало время перейти к рейсмусовому станку.
Рейсмусование: делайте заготовки любой толщины
Как работает рейсмусовый станок
В отличие от строгально-фуговального станка, ножевой вал рейсмусового станка расположен над заготовкой параллельно столу (рис. 3). Опуская ножевой вал после каждого прохода, мы уменьшаем толщину заготовки и делаем ее одинаковой по всей длине.
Работая с рейсмусовым станком, не нужно управлять заготовкой во время прохода. Для этого используются подающие валы, расположенные по обе стороны от ножевого вала, которые прижимают заготовку и одновременно протягивают ее через станок. Вот почему так важно вначале отфуговать одну опасть заготовки. В отсутствие плоскости, благодаря которой доска могла бы базироваться на столе станка, подающие валы будут просто прижимать доску к столам, а ножевой вал остругает ее верхнюю пласть. Как только доска выйдет из станка, любая имевшаяся продольная, поперечная покоробленность или крыловатость появится снова.
Правда о рейсмусовании
При подаче заготовки в рейсмусовый станок также нужно учитывать направление волокон. Однако следует помнить, что та — кой станок обрабатывает доску сверху, поэтому правила здесь меняются на обратные. Чтобы уменьшить число вырывов, ориентируйте доску так, чтобы волокна шли вверх и назад (рис. 3).
Удаление за один проход слоя материала толщиной не более 0,8 мм также уменьшает риск появления вырывов. Если станок имеет две скорости подачи, выполняйте последние проходы на пониженной скорости — это даст более чистую поверхность. По этой же причине перед последним проходом рекомендуется установить глубину резания не более 0,4 мм.
Перед тем как пропустить короткую доску через рейсмусовый станок, приклейте к ней временно два бруска. В этом случае ступенька появится на брусках, а не на заготовке.
Небольшая глубина резания уменьшает и размер ступеньки, образующейся у концов заготовки. Чтобы дополнительно уменьшить размер ступеньки или устранить ее полностью, поддерживайте длинные доски руками или с помощью опор в начале и в конце прохода, чтобы они плашмя лежали на столах станка. При обработке коротких досок используйте подклеенные к ним сбоку вспомогательные бруски, которые удаляются после рейсмусования (фото F).
Если для острожки доски до необходимой толщины требуется снять более 3 мм материала, то после обработки верхней пласти переверните доску и обработайте ранее фугованную пласть. Попеременно обрабатывайте доску с обеих сторон до достижения окончательной толщины. Удаление примерно одинакового количества материала с каждой пласти делает заготовку более стабильной, уменьшая риск коробления.
Все еще возникают проблемы? Возможно, требуется настройка
Если вы строго следовали всем указаниям, но по-прежнему не видите хороших результатов, скорее всего, станок не отрегулирован. Даже самая совершенная в мире технология деревообработки не в состоянии это исправить. Если вы подозреваете, что со станками что-то не так, читайте статьи по настройке оборудования, опубликованные в нашем журнале.
Советы по работе с фуговальным станком
Что такое фуганок: 3 вида и особенности работы
Отправим материал на почту
Слово «фуганок» пришло к нам с немецкого языка от «Fugbank». Это столярный инструмент из линейки рубанков, предназначенный для окончательной обработки древесины – плоскостей и кромок заготовки. По размерам он примерно в три раза больше рубанка и, естественно, более продуктивен в работе. Подробней о том, что такое фуганок и для чего он предназначен, читайте в этой статье.
Назначение и виды инструмента
Выше мы кратко упомянули о том, для чего нужен фуганок, но давайте немного подробнее. Этот инструмент предназначен для чистовой обработки больших деревянных заготовок, как то: доски, бруса и бруска. Ним можно производить отделку плоскостей и кромок детали. Корпус (колодка) ручного фуганка изготавливается исключительно из древесины, хотя в сети отмечены металлические разновидности. Это не совсем так. Если инструмент такого размера сделать из стали, то ним попросту будет невозможно работать из-за большой массы.
Фуганок ручной или электрический имеет следующие особенности:
Устройство фуганка ручного, в отличие от электрического, довольно-таки незамысловато и состоит из следующих деталей:
Здесь нужно сделать небольшое отступление, чтобы внести ясность. Фуганки этой категории (ручные), как правило, имеют два ножа, но второй в два раза короче первого и устанавливается между большим ножом и деревянным клином. Это дополнение не имеет решающего значения в работе инструмента, но выполняет подборочные функции при проходе.
Виды фуганков
По сути, такой столярный инструмент достаточно классифицировать по двум видам, разделяя его на ручной механический и электрический, хотя первый вариант имеет подвид – это полуфуганок.
Видео описание
Что такое фугование и рейсмусование?
Ручной фуганок
Фуганок для ручного применения является довольно-таки распространенным столярным инструментом и есть в арсенале большинства домашних умельцев. У него имеются некоторые преимущества перед своим электрическим аналогом, хотя многие этого поему-то не замечают. Если перечислить такие позитивные стороны, то следует отметить:
На сегодняшний день, к сожалению, купить настоящий качественный фуганок очень сложно, а порой даже невозможно – они есть разве что на барахолке у стареньких дедушек, которые распродают свой инструмент за ненадобностью. Но любой опытный столяр скажет, что это незаменимый инструмент, только вот делать его приходится самостоятельно. Для этого берут четверть ствола граба, груши, бука и т.п. (ствол делится по радиусу) и вываривают эту заготовку в течение 2-3 дней. Да-да, вываривают в прямом смысле этого слова – в воде на медленном огне, чтобы в древесине не осталось натуральных соков. После этого заготовку сушат в тени в течение 10-14 дней, и только тогда начинают формировать колодку.
Но этим дополнительная обработка не ограничивается. Когда долбят посадочное место для ножа, то прежде чем пройти насквозь, в ямку заливают машинное масло, чтобы колодка полностью ним пропиталась. Такую заливку производят несколько раз (на это уходит 2-3 дня), то есть, масло льют до тех пор, пока оно не потечет с торцевых срезов колодки. Такая операция служит двум целям: во-первых, сваренное и промасленное дерево никогда не поведет (не покоробится) и, во-вторых, инструмент будет несколько тяжелее, что придаст ему устойчивость.
Отдельный разговор о ножах для фуганка, которые тоже практически невозможно приобрести в магазине, хотя иногда можно встретить на барахолке. Сегодня мастера делают лезвия (они называют их «железом») самостоятельно, используя для этого подшипники. Но сталь в подшипниках тоже разная, и в некоторых группах столяров существует определенный рейтинг металла, то есть, самое лучшее железо получается из шведских подшипников, на втором месте идут советские, а на третьем – немецкие подшипники. Безусловно, других производителей учитывать не стоит, так как найти устройство от перечисленных трех стран не так уж и сложно.
Видео описание
Рейсмус или Фуганок: В чем разница, какие преимущества на примере.
Ручной электрофуганок
На дворе XXI столетие и сейчас все усовершенствуется, модернизируется, роботизируется, хотя иногда именно этими действиями все и портится. Но с фуганком не так – электропривод для такого инструмента сослужил неплохую службу для всех столяров, которым приходится обрабатывать большое количество древесины. Что ни говори, а электроинструмент требует гораздо меньше физических усилий по сравнению с ручными механическими устройствами. Даже старые адепты механического столярного инструмента согласны с тем, что работа с электрофуганком значительно облегчила жизнь столярам и при этом значительно повысилась производительность.
На сегодняшний день существует много производителей, занимающихся разработкой и выпуском такого электроинструмента. Вот некоторые из них:
Здесь перечислены наиболее покупаемые модели электрических фуганков, хотя на самом деле их гораздо больше, а некоторые даже не дошли до нашей страны из-за отсутствия торговых контрактов. Но выбор электроинструмента гораздо сложнее, нежели покупка деревянного фуганка, так как электропривод может иметь разную мощность и нужно ясно представлять, что именно вам нужно. Конечно, здесь поговорка по поводу того, что кашу маслом не испортишь, подходит как нельзя лучше, и если мощность инструмента будет больше, чем требуется для ваших объемов работ, то в этом нет ничего плохого. Но если мощность ниже требуемой, то это будет означать перегрев, а в некоторых случаях даже поломку инструмента (сгорит двигатель).
Стационарный электрофуганок
Стационарные электрические фуганки относятся совершенно к другой категории, так как на них можно обрабатывать заготовки любой толщины (от 12 мм), а также доску по поперечному сечению и шестиметровый брус. Основным недостатком таких агрегатов является их стоимость, и она варьируется от 12 до 15 тысяч рублей. Есть, конечно, небольшие переносные модели, которые можно временно установить в том же гараже, а после работы забрать в квартиру, но мощность таких станков ограничена и приравнивается к ручным электрофуганкам.
На стационарных станках такого типа есть возможность выполнять следующие операции с пиломатериалами:
Стол электрического фуганка состоит из двух частей: сзади идет неподвижная плоскость, которая расположена на высоте фуговального вала, а спереди подвижная, которая регулируется по толщине снимаемой стружки. Подача заготовки может осуществляться вручную, это касается недорогих моделей и автоматически, но такие станки, естественно, стоят гораздо больше. В памяти автоматических агрегатов закладываются программы, учитывающие физико-механические свойства древесины, а в некоторых моделях имеется даже возможность одновременной обработки двух плоскостей.
Видео описание
Рейсмус вместо фуганка?
Отличия фуганка от рейсмуса
Работа рейсмуса и стационарного фуганка очень похожи, но есть некоторые отличия:
Но, по сути, эти два инструмента связаны между собой, и они есть в любой столярной мастерской. При обработке доски или бруса сначала задействуют рейсмус, а потом электрический фуганок.
Заключение
Использование фуганка любого типа является неотъемлемой частью столярного производства. Это говорит о том, что данный инструмент (механический или электрический) можно встретить как в производственной, так и в домашней столярной мастерской.