что такое анималика в парфюмерии
Что такое анималика в парфюмерии
Анималистичные ноты в парфюмерной продукции встречаются в двух случаях:
1. Композиции состоят из компонентов животного происхождения. Однако в современном мире такие случаи – довольно большая редкость. В первую очередь, потому что стоимость таких ингредиентов весьма высокая, во-вторых, по этическим соображениям и, в-третьих, во многих странах на это существуют законодательные запреты. Некоторые государства даже привлекают к ответственности за подобные действия. Например, если обнаруживаются запасы серой амбры. Найти в продаже сегодня истинно анималистичные (животные) парфюмы практически невозможно.
2. В аромате ощущаются чувственные и согревающие ноты, которые напоминают своему обладателю теплоту живого существа и запах кожи человека. В таких случаях компонентов животного происхождения в композициях нет и слово «анималистичный» используется в переносном смысле. А эффект здесь достигается из-за применения в разработке и создании парфюмов компонентов растений, а также синтетических молекул.
Традиционные и новые анималистичные ноты
На протяжении многих веков именно животные были «поставщиками» некоторых важных ароматических компонентов для парфюмерной продукции:
— цибетин, цибет, которые представляют собой «доноры» от представителей семейства Виверровых;
— кастореум – добывают от бобров;
— серую амбру получают от кашалота.
Такие компоненты делают всю композицию теплее, мягче и нежнее, а также подчеркивают красоту и насыщенность всех других ингредиентов, которые присутствуют в аромате. Так, цибет, который присутствует в парфюме Dana Tabu, делает акценты гвоздики и жасмина более чувственными и яркими. Помимо этого, данные компоненты являются превосходными фиксаторами, которые помогают удержать запах парфюма на коже своего обладателя. И, наконец, их еще применяют при создании сложных аккордов, к примеру, кожаных нот.
Сегодня нишевые бренды все чаще останавливают свой выбор именно на компонентах животного происхождения. Их ароматы достаточно необычные, но вместе с тем в них чувствуются особая теплота и «живой» оттенок, например:
— африканский камень или hyrax, выделяемый животными семейства дамановых;
— чоя нак (choya nak), которую «добывают» из морских поджаренных ракушек.
Теплыми и чувственными оттенками наполняют парфюм такие растительные и синтетические компоненты, как:
— индол – ингредиент, получаемый из каменноугольной смолы, а также он встречается в малых дозах в эфирных маслах – жасминовом и других;
— абсолют нарцисса, к примеру, в букете Parfemerie Generale Arabian Horse. Здесь он позволяет воссоздать яркий и удивительный акцент лошадиной гривы.
В связи с этим, можно с уверенностью сказать, что в сегодня очень редко используются вещества, которые получают от животных. На самом деле это просто анималистичный аромат, характеризующийс я своей сексуальностью и чувственностью.
Стоит также стразу заметить, что подобные ароматы вряд ли будут уместны для использования в деловой обстановке. Да и чтоб носить такой букет, нужно определенная смелость, хотя они и являются подчеркнуто соблазнительными :
— Serge Lutens Muscs Koublai Khan.В данной композиции «животный» эффект не так сильно выражен. Он смягчается благодаря близкому «расположению» к коже и тем, что шлейф в букете довольно коротенький. В парфюме главными аккордами являются: мускус, цибет, серая амбра, тмин, мускатный абельмош, костус;
— Jean Desprez Bal a Versailles, в котором мускус и цибет в верхних нотах, проигнорировать, никак не удастся. Но спустя некоторое время они переходят в ароматы восточных смол;
— Chanel Antaeus представлен в виде мужественного микса, в котором ярко выражены оттенки кожи и кастореума;
— Kiehls Original Musk. В данном аромате мускус представлен довольно насыщенным анималистичным аккордом, хотя нельзя сказать, что он ощущается слишком резко, так как парфюм также включает в себя сладковатые нюансы;
— Cartier Declaration получился очень яркими насыщенным благодаря таким растительным компонентам, как береза и тмин;
— аромат Kouros наполнен нотами цибетина и кожи. В этой композиции «анимализм» выражен весьма слабо. Но все-таки он ощущается.
Как правило, анималистические букеты предназначаются для представителей сильного пола. Однако некоторые бренды выпускают и женские парфюмы, в которых присутствуют анималистичные аккорды, только в таких случаях они более сдержанные и умеренные. К женским ароматам такого рода можно отнести: Prada L Eau Ambree, Lancome Magie Noire, Narciso Rodriquez For Her в черном флаконе, Boucheron, Givenchy Ysatis и некоторые другие.
Что такое миллезимы в ароматах и почему важен год выпуска
Парфюмеры и эксперты по ароматам рассказывают, зачем на флаконы ставят год выпуска, как появляются лимитированные коллекции и при чем здесь климат
Миллезимы в виноделии
и миллезимы в парфюмерии
В энологии миллезимом называют год созревания урожая винограда, из которого было произведено вино. «Термин пришёл из винного мира в парфюмерный, он встречается не очень часто, в большей степени используется в мире нишевой парфюмерии», — говорит Роман Романенко, эксперт по нишевой парфюмерии «Рив Гош» и Rivoli.
«Создание ароматов лимитированной серии было нашим изобретением, и никто в парфюмерии ранее этого не делал. Никто даже не попытался принять вызов для изучения границ новых творений, таким образом ограничивая свои возможности понять, что в концепции коллекции (Юбилейная коллекция) заложен большой успех. Это проект представляет для нас одно из самых ярких проявлений художественной парфюмерии, где вдохновение и креативные идеи выступают в качестве рабочей основы, а не коммерческой составляющей, которая представляет для нас наименьший интерес», — объясняет Паоло Теренци, генеральный директор Cereria Terenzi, парфюмер брендов Tiziana Terenzi, Giardino Benessere, V Canto.
«Люди давно оценивают вино по году и региону. К такой же идее пришли и парфюмеры, которые столкнулись с уникальными цветами и необычными ароматами. Горящие желанием запечатлеть или создать особенную ноту, легенды парфюмерного бизнеса начали выращивать свои подвиды, скупать плантации и ждать сезона цветения на определённой почве, чтобы выпустить ограниченную, но совершенно уникальную партию парфюма», — дополняет Шанталь Роос, парфюмер и основатель марки Roos & Roos.
Например, дом Chanel купил в парфюмерной столице Грассе плантации, где выращивается жасмин и майская роза для их легендарного Chanel № 5. Некоторые парфюмеры в названии аромата делают акцент именно на ноту и год урожая. Например, Fleur de Narcisse 2006 и Fleur d’Оranger 2005 от L’Artisan Parfumeur, Amarige Harvest 2005 от Givenchy, Le Muguet Millésime 2016 от Guerlain.
Миллезимные ароматы выходят ограниченным тиражом
Чаще всего урожая хватает не более чем на 100 000 — 120 000 флаконов. А бренд Creed под словом миллезим подразумевает высокую концентрацию качественной эссенции, которая достигает 20–30%. «Безусловно, это чаще всё можно встретить в люксовых или нишевых ароматах. Для создания миллезимного парфюма требуется дорогостоящее сырьё, которого хватает только на ограниченную партию. Найти идеальный цветок не так просто, а повторить его аромат практически невозможно. Именно поэтому парфюмеры, создавая такой парфюм, стали указывать год, который увеличивает ценность аромата в разы», — рассказывает Шанталь Роос.
Чтобы сохранять компоненты и выпускать одинаковый аромат, парфюмеры используют свои секретные технологии. Например, Thierry Mugler запатентовал собственную технологию выдержки духов в деревянных бочках. Сперва это был аромат Angel 2007 года в бочках вишнёвого дерева, затем Alien Liqueur de Parfum, выдержанный в дубовых ромовых бочках.
Как и вина, ароматы из года в год разные
Каждый ингредиент подвержен воздействию природы. «На цветочный урожай влияют почва, регион и уход за растением, климатические особенности года. Особенно восприимчивы розы, ирисы, жасмин, нарциссы, тубероза и ветивер», — говорит Шанталь Роос.
«Например, тёплые и засушливые сезоны по-разному влияют на цветение розовых полей по сравнению с влажными и холодными сезонами. Природа дарит различные экстракты. Каждый флакон — практически уникальный и неповторимый шедевр природы», — рассказывает Паоло Теренци.
Эксперт по нишевой парфюмерии «Рив Гош» и Rivoli говорит о том, что даже непрофессионал в парфюмерии сможет увидеть разницу в одном аромате разных годов выпуска при неизменной формуле.
Новые формулы и фланкеры
«Если нет необходимого сырья для повторения какого-то удачного аромата, существуют два сценария: либо аромат снимают с производства и не возвращаются к нему, либо меняют композицию, по возможности сохраняя аромат», — говорит Роман Романенко.
«С каждым годом парфюмерия становится всё технологичнее, а повторить аромат первого урожая почти нереально, поэтому не исключено, что некоторые ароматы будут воссоздаваться синтетической молекулой. И это может быть большим плюсом, так как у многих людей на натуральные масла бывает аллергия. Синтетическая молекула может помочь избежать этого. Но в нишевой парфюмерии повторения нот пока пытаются добиться смешением иных ингредиентов, — рассказывает Шанталь Роос. — К тому же существуют фланкеры. Как в люксовой, так и в нишевой парфюмерии. Единственное, в нишевой парфюмерии их воспринимают лучше, так как подход к созданию более основательный».
Однако эксперт по нишевой парфюмерии «Рив Гош» и Rivoli считает, что причина бесконечного количества фланкеров чаще всего лежит не в недостатке того или иного сырья. «Фланкеры это большое многофакторное явление иного порядка и оно связано скорее с функционированием современного мира парфюмерии как бизнеса, затратами на производство и прочее», — говорит он.
Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.
Возвращение анималики
ЕЛДО самый брутальный это Rien конечно. Я бы не сказала, что вот прям яркая анималика, но жёсткая грубая кожа вкупе с пронзительным ладаном производит сильное впечатление. плюс там ещё горелые деревяшки.
А я вот наконец Медведиху попробовала! Ursa которая. Очень впечатлилась! Замечательная яркая пачулистая кожа и животина. Ядрёных мускусов что-то не заметила.
2. Tendre Est La Nuit, Majda Bekkali Sculptures Olfactives Этот бобер фсех уделает своими пачулями-мачулями))) Какая нафиг ночь, нежна?? Ну уморили. Такая доза кожистых пачулей в радиусе 30 метров от взрыва никого в живых не оставит, однозначно. Густой одуряющий дух зверька кружит голову. Любите ли Вы бобров? Они чрезвычайно лакомы в шлейфе, попробуйте!
Вот еще хочу Урсу попробовать Тицианы Теренцы. Мне подруга очень советовала. Там мускусы неслабые такие, на любителя.
Пысысы: Забыла, кстати, о своем любимце!! Первое впечатление, переросшее в страстную любовь:
Aoud Cuir d Arabie, Montale Это, конечно, не для слабонервных. Особенно первые минут 15. Коняшки табуном и коняшковые яблоки кучами, коняшки потные, яблоки свежие. В первые тридцать секунд сидела, хлопая глазами, в тихой панике и лихорадочно прикидывала, куда бежать пристраивать такую прелесть. Но взяв себя в руки, переждала первую волну и получила такой подарок!! Темная, пропахшая костровым дымом седельная КОЖИЩА, на коне с пропыленным горячим от солнца узкоглазым дядькой с РОЗОЙ в зубах. Кот забился в истерике от нахлынувших эмоций))))
Фталаты в косметике и парфюмерии: в чём их вред, и где они содержатся
30 лет рабочего стажа в практической медицине, с 2006 по 2016 – руководител.
Если ты из тех, кто читает этикетки перед покупкой любого средства по уходу за кожей, то наверняка сталкивалась с таким определением, как с «фталаты». Их можно найти в любой косметике, шампунях и даже в интерьере дома (например, в составе обоев, плитки и напольных покрытий).
Но знаешь ли ты, что фталаты могут оказывать токсическое воздействие на здоровье? Хуже всего то, что эти химические компоненты могут попасть в организм через продукты по уходу за кожей! Давай узнаем, почему вредны фталаты, в какой косметике они содержатся и как их определить в составе.
Что такое фталаты
Фталаты относятся к классу химикатов, которые используются для пластификации или смягчения других ингредиентов, для стабилизации ароматов и цвета, а также для придания блеска. Существует девять различных видов фталатных эфиров, но двумя из наиболее распространенных являются ди (2-этилгексил) фталат (ДЭГФ) и дибутилфталат (ДБФ).
Они широко используются в пластмассах, красках и покрытиях. Фталаты, или пластификаторы, определяются как сложные эфиры фталевой кислоты. Их добавляют в ряд коммерческих продуктов, включая косметику и необходимые товары личной гигиены.
Производители чаще всего для обозначения используют на упаковке такие аббревиатуры, как: DEP, DBP, DEHP. Высокофталаты, такие как DEHP, чаще всего используются в качестве «пластификаторов», которые представляют собой химические вещества, добавляемые к пластикам, таким как ПВХ (поливинилхлорид) или винил, чтобы сделать его гибким и более устойчивым к повреждениям. Для косметических продуктов эти компоненты запрещено использовать.
Низкие фталаты, такие как DBP, DEP, используются в качестве растворителей в косметических средствах, таких как лак для ногтей, ароматизированные продукты личной гигиены, (гели, шампуни, лосьоны). Они находят применение даже в некоторых фармацевтических продуктах.
Фталаты в парфюмерии и косметике
Если ты внимательно осмотришься вокруг, то сможешь найти фталаты в:
Список товаров, где есть фталаты, велик. Тогда главный вопрос заключается в следующем: если фталаты повсюду встречаются, насколько они безопасны для организма? Давай разберемся в этом.
Влияние фталатов на организм
Фталаты – это обширная группа химических веществ, действие каждого из которых требует изучения, чтобы определить их влияние на здоровье человека. Многие научные исследования показали, что фталаты действительно оказывают разрушающее действие на эндокринную систему, отрицательно влияют на развитие и репродуктивное здоровье, даже негативно влияют на здоровье органов дыхания.
Поэтому для детей (особенно, младенцев), беременных и кормящих мам, эти компоненты наиболее опасны.
Несколько исследований показывают, что фталаты, такие как DEHP, DiNP, потенциально канцерогенные, то есть они могут вызывать рак у людей.
При этом, подобные химические компоненты могут попадать в твой организм одним или несколькими из следующих путей:
Есть вероятность подвергнуться воздействию фталатов, если ты употребляешь пищу, завернутую в полиэтиленовую пленку или одноразовые пластиковые контейнеры. Риск увеличивается, если в пище много масел или жиров.
Маленькие дети особенно восприимчивы к воздействию фталатов из-за их привычки жевать игрушки или другие пластмассовые изделия, которые содержат фталат.
Большинство фталатов бесцветны, не имеют запаха и являются полулетучими по своей природе. Ты, вероятно, выдыхаешь их, если используешь духи, дезодоранты или другие подобные ароматизированные продукты по уходу за телом.
Фталаты могут даже напрямую попадать в твой организм через кожу, если косметические продукты или туалетные принадлежности содержат эти химические вещества.
Фото автора RODNAE Productions: Pexels
Одежда, обувь или сумки, содержащие ПВХ, также могут привести к прямому всасыванию фталатов через кожу.
Теперь давай разберемся, как обнаружить в косметических продуктах эти компоненты.
Как определить фталаты в косметике?
Многие химические вещества, используемые в косметических продуктах, привлекают внимание потребителей из-за негативного воздействия, которое они могут оказать на кожу и здоровье. В первую очередь, это парабены и фталаты. Чтобы избежать использования косметики с таким компонентом, нужно внимательно читать состав и избегать категории товаров с парфюмерными добавками и отдушками.
Самый первый шаг — прочитать ингредиенты на этикетке. Но производители часто используют сокращенные формы этих химикатов или указывают общие названия, такие как «ароматизаторы». Поэтому наиболее безопасным вариантом может быть покупка косметических продуктов, на которых указано, что они не содержат фталатов.
Один-единственный парфюм может содержать десятки ингредиентов, многие из которых основаны на фталатах. Вместо этого ищи косметические и уходовые продукты, в которых конкретно перечислены ароматы: они должны называться эфирными маслами или иметь пометку «без фталатов».
Фото автора Ivan Samkov: Pexels
Кстати, сейчас считаются безопасными для использования в косметике фталаты с пометкой DEP.
Наиболее надежный способ контролировать воздействие этих химических веществ – это начать создавать собственные средства личной гигиены. Точно так же, как приготовление еды дома из свежих ингредиентов является более здоровым выбором для тела, так и шаг в сторону создания продуктов личной гигиены своими руками поможет избежать попадания в организм негативных веществ.
Итак, на этикетках продуктов тебе следует внимательно искать в составе такие компоненты: фталат, DEP, DBP, DEHP и ароматизатор. Если они есть, значит этот товар не стоит покупать. Поскольку они входят в состав многих продуктов, сложно полностью отказаться от фталатов. Но можно уменьшить их воздействие на организм.
Многие компании добровольно отказались от ингредиентов, содержащих фталаты, и заменяют их безопасными альтернативами. Ты, как потребитель, можешь сделать осознанный выбор в пользу таких продуктов, которые имеют маркировку «не содержит фталатов», чтобы защитить себя и близких от нежелательных побочных эффектов.
Что такое мускус, как он пахнет и почему так ценится в парфюмерии
Мускус – уникальное ароматическое вещество, которое ценится в парфюмерии на вес золота. Строго говоря, он дороже драгоценного метала почти в 3 раза – 1 кг этого вещества стоит порядка 45 тыс. долларов. По своей стоимости и ценности в парфюмерии мускус сопоставим разве что с амброй или сандалом.
Что же такое этот загадочный мускус, как он пахнет и почему так дорого ценится — давайте разбираться.
Что такое мускус и почему он такой дорогой
Слово «мускус» происходит от древне-санскритского «musk», что в переводе на русский означает «яичко». Свое название он получил по форме секреторной железы оленя кабарги, из которой и был впервые выделен. Ароматный секрет самцы использовали, чтобы пометить территорию и привлечь к себе самку.
Как выяснилось, на людей приятный анималистический аромат мускуса тоже действовал как сильный афродизиак. И естественно его начали вносить в состав ароматических смесей.
Духи, в составе которых был мускус, обладали невероятной стойкостью и притягательностью, что закономерно породило огромный спрос на данный компонент.
Утолялся этот спрос крайне варварскими методами – оленей массово истребляли, что однажды поставило популяцию кабарги на грань вымирания.
В связи с этим в 19 веке добычу мускуса резко ограничили, и его и так немаленькая стоимость тут же взлетела до невиданных высот.
На данный момент охота на диких кабарги запрещена. И тот мускус, который использовали при изготовлении духов еще в начале 20 столетия, больше не используется. Тогда какие такие ноты мускуса описывают производители современной парфюмерии в своих композициях?
Мускус в парфюмерии
На самом деле мускус способны вырабатывать не только самцы кабарги, но и другие животные – выхухоли, ондатры, мускусные утки и т.п. Но, как известно, компоненты животного происхождения в современной парфюмерии не приветствуются, поэтому настоящий животный мускус в парфюмах встретить сейчас довольно сложно. На смену ему пришли растительные и синтетические аналоги.
Мускус растительного происхождения
К растительным мускусам относятся эфирные масла, полученные из:
• ангелики
• гибискуса
• абельмоша мускатного
• дегеля
• гальбанума
• амбретты и т.п.
Однако выращивание и переработка растительного сырья занятие весьма затратное. Поэтому чаще всего в промышленном производстве парфюмерии используют мускус искусственного происхождения.
Синтетический мускус
Взрывчатку тогда получить не удалось, зато мир получил первый искусственный мускусный аромат (нитромускус), который по стоимости был дешевле натурального примерно в 2 раза.
Не удивительно, что он сразу же обрел большую популярность среди парфюмеров.
К слову, в легендарных Chanel №5 использовался именно тот первый синтетический мускус. Однако уже в средине 20 столетия было доказано негативное влияние данного мускуса на организм человека и его запретили.
Но наука не стоит на месте. На смену опасному нитромускусу пришли другие группы мускусов: полициклические и макроциклические. Именно их аромат мы с вами знаем и распознаем как мускусный.
Как пахнет настоящий мускус и чем отличаются его аналоги
В чистом виде мускус кабарги имеет резкий насыщенный древесный или земляной запах с явными животными нотками. Поэтому в парфюмы его добавляют совсем немного, буквально капельку. Но эта капля меняет все.
Благодаря мускусу аромат становится более теплым, чувственным, но самое главное, в нем появляется какая-то невероятная животная притягательность.
Растительные мускусы хоть и не имеют выраженной анималистической ноткой, но чувственность, теплоту и стойкость парфюмам придают ничуть не хуже.
В чистом виде их аромат часто имеет выраженные цветочные ноты.
Отдельно в этой категории стоит белый мускус – сложнокомпонентное вещество растительного происхождения, рецепт которого хранится производителями парфюмерии в строжайшей тайне. Аромат белого мускуса, в отличие от обычного, не такой яркий и возбуждающий, он скорее мягкий, чистый и свежий. Идеально подходит для дневных повседневных парфюмов.
А на что же похож аромат синтетического мускуса, который чаще всего используют в современной парфюмерии? Искусственные мускусы по запаху максимально приближены к натуральным, однако не обладают их главным свойством – естественной притягательностью. И это их большой минус. Плюсом, безусловно, является их сравнительно низкая стоимость.
Какой мускус лучше пахнет? Выбирать вам. Мы же в нашем парфюмерном ателье всегда за качество и натуральность.
Теперь вы знаете, что такое мускус, как он пахнет, каким бывает и почему так ценится в парфюмерии. Самое время применить свои знания на практике.